Nielen rádioamatérov, ale aj jednoducho v každodennom živote, budete potrebovať mocný blok napájanie. To, že bol výstupný prúd až 10 A pri maximálnom napätí až 20 alebo viac voltov. Táto myšlienka samozrejme ide samozrejme zbytočné počítačové bloky napájanie ATX. Pred začatím zmeny nájdite schému pre vaše konkrétne napájanie.
Postupnosť činností na prepracovanie BP ATX v regulovanom laboratóriu.
1. Odstráňte prepojku J13 (môže byť rezaná kliešťami)
2. Odstráňte diódu D29 (jednoducho zdvihnite jednu nohu)
3. Spojka PS-ON na zemi už stojí.
4. Zapnite PB len na krátky čas, pretože napätie na vstupe bude maximálne (približne 20-24V). Vlastne to je to, čo chceme vidieť. Nezabudnite na výstupné elektrolyty určené pre 16V. Možno sa trochu zahrejú. Ak vezmeme do úvahy vaše "otoky", musia byť stále zaslané do močiarov, nie je to škoda. Opakujem: odstráňte všetky drôty, zasahujú a použijú sa len pozemné a +12 V, potom sa spájajú späť.
5. Odstráňte časť 3.3 voltov: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.
6. Odstráňte 5B: Schottky súprava HS2, C17, C18, R28, je možné a "typová tlmivka" L5.
7. Odstráňte -12V -5B: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.
8. Zmeňte zlé: vymeňte C11, C12 (najlepšie pre väčšiu kapacitu C11 - 1000uF, C12 - 470uF).
9. Zmena nezodpovedajúce súčasti: C16 a rezistor R27 - môžete ich preč, a to je skvelé (žiaduce 3300uF x 35V ako ja, teda aspoň 2200uF x 35V voliteľný!). Radím vám, aby ste ju nahradili silnejším, napríklad 2W a odoberte odpor 360-560 Ohm. Pozeráme sa na moju radu a opakujem:
10. Odstránime všetko od nožičiek TL494 1, 2, 3 pre to, že odstraňujeme odpory: R49-51 (uvoľníme prvú nohu), R52-54 (... 2. noha), C26, J11 (... 3- nd noha)
11. Neviem prečo, ale R38 som bol niekoho prerušený :) Odporúčam vám, aby ste to taky vystrihli. On sa zúčastňuje spätná väzba na napätie a je paralelné s R37-mu.
12. Oddeľte 15. a 16. nožičky čipu od "všetkých ostatných", preto urobíme 3 kusy existujúcich stôp a na 14. nohu obnovíme spojenie pomocou jumperu, ako je znázornené na fotografii.
13. Teraz znervózniť slučku z doske radiča do tej miery, v závislosti na obvode, som použil dieru od vypayat odpory, ale v 14. a 15. museli odtrhnúť nechty a vŕtať do fotografie.
14. Žila №7 slučka (napájanie regulátor), môžu byť prevzaté z napájacieho zdroja + 17V TL-ki, v oblasti mostíka, presnejšie z jej J10 / vyvŕtať dieru koľaje, bezfarebným lakom a tam. Vrtajte lepšie na strane tlače.
pre dobrú laboratóriu BP.
Mnohí už vedia, že mám slabosť pre každé napájanie, je tu recenzia dva v jednom. Tentokrát sa ukáže prehľad rádiového dizajnéra, ktorý umožňuje zostavenie základne pre laboratórne napájanie a verziu jeho skutočnej implementácie.
Varujem vás, bude veľa fotiek a textu, tak káva káva :)
Najprv vám vysvetlím, čo to je a prečo.
Takmer všetci rádioamatéri používajú vo svojej práci takú vec, ako je laboratórny blok napájanie. Bez ohľadu na to, či je to komplikované s riadením programu alebo pomerne jednoduché na modeli LM317, ale stále pracuje takmer rovnako, pri práci s nimi pracuje s rôznymi záťažami.
Laboratórne zdroje napájania spadajú do troch hlavných typov.
So stabilizáciou impulzov.
S lineárnou stabilizáciou
Hybrid.
Prvé majú vo svojom zložení impulzné riadené napájanie, alebo jednoducho impulzný blok napájanie s PWM prevodníkom dole. Už som preskúmal niekoľko verzií týchto napájacích zdrojov. ,.
Výhody - vysoký výkon s malými rozmermi, vynikajúca účinnosť.
Nevýhody - vysokofrekvenčná pulzácia, prítomnosť kapacitných kondenzátorov na výstupe
Tieto zariadenia nemajú na palube žiadne snímače PWM, všetky nastavenia sa vykonávajú lineárne, pričom nadbytočná energia sa rozptýli jednoducho na regulačný prvok.
Pros - prakticky bez zvlnenia, na výstupu nie sú potrebné kondenzátory (takmer).
Nevýhody - účinnosť, hmotnosť, celkovo.
Za tretie je kombinácia buď prvého typu s druhým, zatiaľ čo lineárny regulátor je napájaný z meniča Slave PWM Buck (výstupné napätie meniča PWM je vždy udržiavaná na úrovni mierne vyššej, než je výkon, a zvyšok je regulovaný tranzistora pracujúceho v lineárnom režime.
Buď je to lineárny PSU, ale transformátor má niekoľko vinutia, ktoré sa podľa potreby menia, čím sa znižujú straty na regulačnom prvku.
Mínus tejto schémy je iba jedna, zložitosť, je vyššia ako prvé dve možnosti.
Dnes budeme hovoriť o druhom druhu napájacích zdrojov, s regulačným prvkom pracujúcim v lineárnom režime. Ale zvážte tento zdroj napájania s príkladom návrhára, zdá sa mi, že by to malo byť ešte zaujímavejšie. Koniec koncov, podľa môjho názoru je to dobrý začiatok pre začínajúceho rádioamatéra, ktorý má zostaviť jeden z hlavných nástrojov.
No, alebo ako sa hovorí, správne napájanie by malo byť ťažké :)
Táto recenzia sa viac zameriava na začiatočníkov, skúsení kamaráti sotva nájdu v ňom niečo užitočné.
Objednal som si na prehliadku návrhára, ktorý vám umožní zostaviť veľkú časť laboratórneho napájania.
Hlavné charakteristiky sú nasledovné (z deklarovaných obchodov):
Vstupné napätie je 24 voltov striedavý prúd
Nastaviteľné výstupné napätie - 0 - 30 voltov jednosmerný prúd.
Výstupný prúd nastaviteľný - 2mA - 3A
Zvlnenie výstupného napätia je 0,01%
Rozmery tlačenej dosky sú 80x80mm.
Trochu o balení.
Návrhár prišiel do bežného plastového vrecka, ktorý bol zabalený do mäkkého materiálu.
Vo vnútri antistatického vrecka so západkou sa nachádzajú všetky potrebné súčasti vrátane dosky s plošnými spojmi. 
Vo vnútri bolo všetko hromadne, ale nič nebolo poškodené, doska s plošnými spojmi čiastočne chránila rádiové komponenty. 
Nebudem uvádzať všetko, čo je súčasťou balenia, je to ľahšie to urobiť neskôr v priebehu revízie, len poviem, že som mal dosť, dokonca aj niektoré z nich. 
Trochu o doske s plošnými spojmi.
Kvalita je vynikajúca, okruh nie je úplný, ale všetky označenia na doske sú označené.
Doska je obojstranná, pokrytá ochrannou maskou. 
Pokrytie dosky, cínovanie a veľmi kvalitné textolity sú vynikajúce.
Na mňa sa ukázalo len na jednom mieste, aby som odtrhol kopek z lisu, a to, keď som sa pokúsil spájkovať ne-rodnú časť (prečo bude ďalej).
Podľa môjho názoru je to pre nováčikov rádio amatér, to bude ťažké kaziť. 
Pred inštaláciou som nakreslil diagram tejto strany zdroja napájania. 
Schéma je skôr premýšľaná, hoci nie bez chýb, ale o nich budem hovoriť.
Na schéme sa pozerá niekoľko základných uzlov, oddelil som ich podľa farieb.
Nastavenie zeleného uzla a stabilizácia napätia
Červený uzol nastavenia a stabilizácie prúdu
Violet - uzol pre indikáciu prechodu do režimu súčasnej stabilizácie
Modrá je referenčný zdroj napätia.
Samostatne je:
1. Vstupný diódový mostík a kondenzátor filtra
2. Regulátor výkonu na tranzistoroch VT1 a VT2.
3. Ochrana na tranzistor VT3, odpojenie výstupu, kým výkon operačného zosilňovača nie je normálny
4. Stabilizátor výkonu ventilátora, postavený na čipu 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, záporný pól na napájanie operačných zosilňovačov. Vzhľadom na prítomnosť tohto uzla nebude napájací zdroj fungovať jednoducho z jednosmerného prúdu, je potrebný AC vstup z transformátora.
6. Výstupný kondenzátor C9, VD9, výstupná ochranná dióda. 
Po prvé, budem opísať výhody a nevýhody riešenia obvodu.
Pros -
Miluje prítomnosť stabilizátora na napájanie ventilátora, ale ventilátor potrebuje 24 voltov.
Veľmi spokojný s prítomnosťou napájacieho zdroja s negatívnou polaritou, čo výrazne zlepšuje prevádzku napájacieho zdroja pri prúde a napätí blízko nuly.
Vzhľadom na prítomnosť zdroja negatívnej polarity je obvod chránený, pokiaľ nie je takéto napätie, výstup PSU sa odpojí.
PSU obsahuje referenčné napätie 5,1 voltov, ktoré umožnilo nielen správne nastavenie výstupné napätie a prúd (v tejto schéme, napätie a prúd sú regulované od nuly do maxima lineárne, bez "hrčí" a "údolia" v extrémnych hodnôt), ale tiež umožňuje ovládať napájanie zvonku, stačí zmeniť riadiace napätie.
Výstupný kondenzátor je veľmi malá kapacita, ktorá umožňuje bezpečne skontrolovať LED diódy, nedôjde k žiadnemu prúdeniu, kým nebude výstupný kondenzátor vybitý a PSU prejde do aktuálneho režimu stabilizácie.
Výstupná dióda je potrebná na to, aby chránil zdroj napájania pred napájaním opačnej polarity napätia na svoj výstup. Pravda, dióda je príliš slabá, je lepšie ju nahradiť inou.
Zápory.
Prúd pre meranie prúdu má príliš vysokú odolnosť, pretože pri práci so záťažovým prúdom 3 ampéry uvoľňuje približne 4,5 wattov tepla. Odpor je hodnotený na 5 wattov, ale vykurovanie je veľmi vysoké.
Vstupný diódový mostík sa skladá z 3 ampérov diód. Dobrý by mal byť aspoň 5 ampérov diód, pretože prúd cez diódy v tomto obvode je 1,4 z výstupu, respektíve, prúd cez nich môže byť 4,2 Ampér, a samotné diódy sú hodnotené na 3 Amp. Jediným úľavou je, že dvojice diód v moste pracuje striedavo, ale stále nie je úplne správne.
Veľkou nevýhodou je, že čínski inžinieri pri výbere operačných zosilňovačov si vybrali op amp maximálne napätie pri 36 V, ale nemyslel si, že v obvode je zdroj negatívneho napätia a vstupné napätie v tejto verzii je obmedzené na 31 voltov (36-5 = 31). S 24 V AC vstupom bude konštanta asi 32-33 voltov.
tj Op-amp bude pracovať v režime over-limit (36 je maximum, nominálne 30).
Budem tiež hovoriť o klady a zápory, rovnako ako o upgrade neskôr, a teraz sa budem presúvať na skutočné zhromaždenie.
Najprv zistite všetko, čo je súčasťou súpravy. To zjednoduší montáž a bude jasnejšie vidieť, čo už bolo nainštalované a čo ešte zostáva. 
Odporúčam začať zostavu z najnižších prvkov, pretože ak ste prvýkrát nastavili vysokú hodnotu, potom bude nízka položka nevýhodná.
Je tiež lepšie začať inštaláciou tých komponentov, ktoré sú viac podobné.
Začnem s odpormi, a to bude 10kΩ rezistory.
Rezistory sú vysoko kvalitné a majú presnosť 1%.
Pár slov o odpore. Rezistory sú farebne označené. Pre mnohých sa môže zdať nevhodné. V skutočnosti je to lepšie ako alfanumerické označenie, pretože označenie je viditeľné v akejkoľvek polohe odporu.
Nebojte sa farebné označenie, v počiatočnom štádiu je možné ho použiť a v určitej dobe sa ukáže, že ho bez toho už definuje.
Pre porozumenie a pohodlnú prácu s takýmito komponentmi si stačí zapamätať dve veci, ktoré budú pre začínajúcich rádioamatérov užitočné v živote.
1. Desať základných farieb značenia
2. Nominálne hodnoty série, nie sú veľmi užitočné pri práci s presnými rezistormi radu E48 a E96, ale takéto odpory sú oveľa menej bežné.
Každý rádio amatér so skúsenosťami ich vymenuje jednoducho z pamäte.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Všetky ostatné denominácie sa vynásobia počtom 10, 100 atď. Napríklad 22k, 360k, 39Ohm.
Čo tieto informácie poskytujú?
A dáva skutočnosť, že ak odpor rezistora E24, potom napríklad kombinácia farieb -
Modrá + zelená + žltá nie je v ňom možná.
Modrá - 6
Zelená - 5
Žltá - x10000
tj podľa výpočtov ide na 650k, ale v rade E24 nie je takýto rating, existuje buď 620 alebo 680, potom sa buď nesprávne rozpozná farba, alebo sa zmení farba, alebo rezistor nie je série E24, ale ten je zriedkavý.
Dobre, dosť teórie, poďme ďalej.
Zistenia rezistorov pred montážou sa tvoria, zvyčajne pomocou pinzety, ale niektorí používajú na to malé domáce zariadenie.
Klasifikácia záverov nie je v zhone, aby sa vyhadzovať, stane sa, že môžu prísť vhodný pre prepojky. 
Po určení hlavného množstva som dosiahol jednotlivé rezistory.
Tu môže byť ťažšie, musíte sa s denomináciami zaoberať častejšie. 
Nemám spájkovacie komponenty naraz, ale jednoducho kousnu a ohýbam moje závery, a najprv sa kousnu a potom sa ohnú.
Je to veľmi jednoduché, karta sa drží v ľavej ruke (ak máte pravú ruku), zatiaľ čo je nainštalovaný komponent stlačený.
V pravej ruke sa nachádzajú bočné frézy, kúsky káblov (niekedy dokonca niekoľko komponentov naraz) a bočné okraje bočných nožov okamžite ohýbajú závery.
To sa robí veľmi rýchlo, po chvíli už na automatickom. 
Tak sme prišli k poslednému malému odporu, nominálnej hodnote požadovanej a skutočnosti, že zostala rovnaká, je to už dobré :) 
Po zavedení odporov prechádzame na diódy a zenerové diódy.
Existujú tu štyri malé diódy, to sú populárne 4148, zenerové dva pre každý 5,1 voltov, takže je veľmi ťažké zmätok.
Tiež tvoria závery. 
Na doske je katóda označená pásom, ako aj diódami a zenerovými diódami. 
Hoci doska má aj ochrannú masku, odporúčam však, aby ste ohýbali kolíky tak, aby neklesli na niekoľkých dráhach, fotografia diódy je sklonená od dráhy. 
Zenerové diódy na doske sú označené ako označenie - 5V1. 
Keramické kondenzátory v obvode nie sú veľmi veľa, ale ich označenie môže zamieňať amatéra rádiového nováčika. Mimochodom, je predmetom série E24.
Prvé dve číslice sú označenie v picofarade.
Tretia číslica je počet núl, ktorý sa musí pridať k nominálnej hodnote
tj pre príklad 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000 pF alebo 100 nF alebo 0,1 μF
224 až 220000 pF alebo 220 nF alebo 0,22 μF 
Je inštalovaný hlavný počet pasívnych prvkov. 
Potom prejdite na inštaláciu operačných zosilňovačov.
Pravdepodobne by som odporučila kúpiť zásuvku, ale spájala som ju tak.
Na doske, ako aj na samotnom čipu sa zaznamenáva prvý záver.
Zostávajúce kolíky sa považujú za proti smeru hodinových ručičiek.
Fotografia zobrazuje miesto operačného zosilňovača a jeho umiestnenie. 
V mikroobvodoch neohýbam všetky závery, ale len pár, zvyčajne extrémne závery na uhlopriečke.
No, je najlepšie ich skusť, aby vyčnievali asi 1 mm nad doskou. 
Dobre, teraz môžete ísť spájkovať.
Používam najbežnejšiu spájkovačku s reguláciou teploty, ale je dosť dosť s typickým spájkovacím želerom asi 25-30 wattov.
Priemer pájky 1 mm s tavidlom. Nechcem konkrétne označiť značku spájky, pretože na cievke nie je prirodzená spájka (natívne cievky o hmotnosti 1 kg) a jej meno nebude známe len veľmi málo. 
Ako som napísal vyššie, tabuľka je kvalitatívna, ľahko sa opraví, nepoužíval som žiadne toky, len toľko, že je v pájke, stačí si zapamätať, že pretrepávať nadbytočný tok z bodnutia. 
Tu som urobil fotografiu s príkladom dobrého spájkovania a nie veľmi.
Dobré spájkovanie by malo vyzerať ako malé kvapôčky obklopujúce výstup.
Ale na fotografii je pár miest, kde je pájka zrejme malá. To sa uskutoční na obojsmernej doske s metalizáciou (tam sa spája aj spájka do otvoru), ale to sa nedá urobiť na jednosmernej doske, v čase môže takáto spájka "vypadnúť". 
Závery tranzistory musí byť taktiež, malo by byť vykonané tak, že výstup nebude deformovať okolo základne krytu (staršia spomenúť na legendárny KT315, ktorý miloval závery prerušiť).
Výkonné komponenty, tvorím trochu inak. Formovanie sa vykonáva tak, že komponent je nad palubou, v tom prípade teplo prejde menej na dosku a nezničí ju. 
Takto vyzerajú tvarované silné odpory na doske.
Všetky komponenty boli spájané iba zospodu, spájka, ktorú vidíte na hornej strane dosky, prenikla cez otvor kvôli kapilárnemu efektu. Odporúča sa pájka takým spôsobom, že pájka mierne prenikne hornou časťou, čo zvýši spoľahlivosť spájkovania av prípade ťažkých komponentov ich lepšiu stabilitu. 
Ak som predtým vyformoval komponenty s pinzetami, diódy už potrebujú malé kliešte s úzkymi čeľusťami.
Závery sú približne rovnaké ako pre rezistory. 
Ale tu pri inštalácii sú rozdiely.
Ak sú komponenty s tenkými elektródami najprv nainštalované, potom sústné, potom dióda je celá. Jednoducho sa neohýbate po tom, ako kousáte takýto záver, pretože najskôr ohnite výstup a potom príliš skus. 
Napájacia jednotka je zostavená pomocou dvoch tranzistorov, ktoré sú súčasťou okruhu Darlington.
Jeden z tranzistorov je inštalovaný na malom chladiči, najlepšie tepelnou pastou.
V súprave sa nachádzali štyri skrutky M3, jeden ide tu. 
Pár fotografií takmer zváraných dosiek. Inštalácia svorkovníc a iných komponentov, nechcem maľovať, je to intuitívne jasné a vidieť to z fotografie.
Mimochodom, pokiaľ ide o svorkovnice, doska má svorkovnice na pripojenie vstupu, výstupu a napájania ventilátora. 
Poplatok som ešte neplatil, aj keď to často robím v tejto fáze.
Dôvodom je skutočnosť, že bude dokončená malá časť. 
Po fáze hlavnej montáže máme nasledujúce komponenty.
Výkonový tranzistor
Dva premenné odpory
Dva konektory pre inštaláciu na doske
Dva konektory s drôtmi, vďaka tomu, že drôty sú veľmi mäkké, ale majú malý prierez.
Tri zuby. 
Spočiatku výrobca zamýšľal umiestniť variabilné rezistory na dosku sama, ale tak sa tak nepohodlne dostali, že som ich ani nepájal a ukázal im len.
Sú veľmi blízko a bude mimoriadne nepríjemné regulovať, hoci skutočné. 
Ale vďaka, že nezabudol dať v kompletnej sady drôtu s zásuvkami, takže je to oveľa pohodlnejšie.
V tejto forme môžu byť rezistory prenášané na predný panel prístroja a doska by mala byť inštalovaná na vhodnom mieste.
Priebežne, vysokovýkonový tranzistor, To je bežné bipolárny tranzistor, ale s maximálnym rozptýleným výkonom až 100 wattov (prirodzene pri inštalácii na radiátor).
Zostali tri zuby, nechápal som, kam ich dokonca aplikujem, ak sú v rohoch dosky, potom sú štyri, ak namontujete silný tranzistor, potom sú krátke, vo všeobecnosti tajomstvom. 
Môžete napájať dosku z akéhokoľvek transformátora s výstupným napätím až do 22 voltov (v špecifikáciách uvedených 24, ale vysvetlil som to vyššie, prečo toto napätie nemožno použiť).
Rozhodol som sa použiť transformátor pre zosilňovač Romantik, ktorý som mal dlhú dobu. Prečo a nie od áno, pretože ešte nikam nestál :)
Tento transformátor má dva vinutia s výkonom 21 voltov, dve 16-voltové pomocné vinutia a tieniaci vinutie.
Napätie je indikované pre vstup 220, ale keďže teraz máme štandardný 230, výstupné napätie bude mierne vyššie.
Odhadovaný výkon transformátora je približne 100 wattov.
Navinul som výstupné vinutia, aby som získal viac prúdu. Určite bolo možné použiť rektifikačný obvod s dvoma diódami, ale s tým by nebolo lepšie, a preto zostalo tak, ako to je. 
Prvé zahrnutie testu. Na tranzistore som nainštaloval malý chladič, ale aj v tejto forme bola dosť tepla, pretože napájač je lineárny.
Nastavenie prúdu a napätia nastane bez problémov, to všetko fungovalo hneď, pretože už môžem odporučiť tohto dizajnéra.
Prvou fotografiou je stabilizácia napätia, druhá je prúd. 
Na začiatok som skontroloval, že dáva transformátor po náprave, pretože to určuje maximálne výstupné napätie.
Mám asi 25 voltov, nie husté. Kapacita filtračného kondenzátora je 3300μF, radil by som mu, aby sa zvýšil, ale aj v tejto forme je zariadenie plne funkčné. 
Vzhľadom na to, že pre ďalšie testovanie bolo potrebné použiť normálny radiátor, presunul som sa na zostavenie celého budúceho dizajnu, pretože inštalácia radiátora závisí od navrhovanej konštrukcie.
Rozhodol som sa použiť chladič Igloo7200. Podľa výrobcu môže tento chladič rozptýliť až 90 wattov tepla. 
Prístroj použije škatuľku Z2A na myšlienku poľskej výroby, cena je okolo 3 USD. 
Spočiatku som chcel odísť z korpusu svojich čitateľov, v ktorom zhromažďujem najrôznejšie elektronické veci.
Aby som to urobil, vybral som si o niečo menšie puzdro a kúpil som si ventilátor s okom, ale nedalo sa mu dať celú náplň a kúpil som si druhý kryt a druhý ventilátor.
V oboch prípadoch som si kúpil fanúšikov spoločnosti Sunon, naozaj sa mi páčili produkty tejto spoločnosti a v oboch prípadoch boli fanúšikovia kúpené na 24 voltoch. 
To je myšlienka, musel som nainštalovať radiátor, dosku a transformátor. Existuje dokonca malý priestor na rozšírenie plnenia.
Vnútorný ventilátor nefungoval, pretože to bolo rozhodnuté umiestniť ho von. 
Označte upevňovacie otvory, narežte závit a zaistite ho. 
Keďže vybrané puzdro má vnútornú výšku 80 mm a doska má aj túto veľkosť, upevnil som radiátor tak, aby doska bola symetrická vzhľadom na radiátor. 
Závery výkonného tranzistora by mali byť taktiež mierne tvarované, aby sa nedeformovali, keď sa tranzistor stlačí proti radiátoru. 
Malá odchýlka.
Výrobca z nejakého dôvodu vytvoril miesto na inštaláciu pomerne malého chladiča, preto sa pri inštalácii normálu ukazuje, že regulátor výkonu ventilátora a konektor pre jeho pripojenie zasahujú.
Musel som ich odparovať a umiestniť miesto, kde boli, zapečatiť lepiacou páskou, aby nebolo v spojení s radiátorom, pretože na ňom je napätie. 
Nadmerná páska zo zadnej strany som vystrihala, inak sa ukázalo ako niečo úplne nedbalé, budeme robiť Fenishu :) 
Vyzerá to ako doska s plošnými spojmi s nainštalovaným radiátorom, tranzistor sa inštaluje cez tepelnú pastu a je lepšie použiť dobrú tepelnú pastu, pretože tranzistor rozptýli výkon porovnateľný s výkonným procesorom, t.j. približne 90 wattov.
Zároveň som okamžite urobil otvor pre inštaláciu dosky regulátora rýchlosti ventilátora, ktorý nakoniec musel ešte preraziť :) 
Na nastavenie nuly a odskrutkovania obidvoch ovládacích prvkov do ďalšej ľavej polohy odpojte záťaž a nastavte výstup na nulu. Teraz sa výstupné napätie nastaví z nuly. 
Ďalej niekoľko testov.
Skontroloval som presnosť zachovania výstupného napätia.
Voľnobeh, napätie 10,00 Voltov
1. Nabíjací prúd 1 Ampér, napätie 10,00 Voltov
2. Nabíjací prúd 2 Amp, napätie 9,99 voltov
3. Napájací prúd 3 A, napätie 9,98 V.
4. Prúdové zaťaženie 3,97 ampérov, napätie 9,97 Voltov.
Charakteristiky sú celkom dobré, ak je to potrebné, môžu sa ďalej vylepšiť zmenou spojovacieho bodu napäťových spätnoväzobných odporov, ale pokiaľ ide o mňa, to stačí. 
Takisto som skontroloval zvlnenie, kontrola sa vykonala pri prúde 3 A a výstupnom napätí 10 voltov 
Úroveň pulzácií bola asi 15mV, čo je veľmi dobré, aj keď som si myslel, že v skutočnosti pulzácie zobrazené na obrazovke boli pravdepodobnejšie elektronické zaťaženie, ako z samotnej BP. 
Potom som pokračoval v zostavovaní zariadenia ako celku.
Začal som s inštaláciou radiátora s doskou napájania.
Na tento účel bolo vyznačené miesto inštalácie ventilátora a napájacieho konektora.
Otvor nebol úplne okrúhly, s malými "rezmi" v hornej a spodnej časti, sú potrebné na zvýšenie pevnosti zadného panelu po vystrihnutí otvoru.
Najväčšou ťažkosťou sú zvyčajne otvory s komplexným tvarom, napríklad pod napájacím konektorom. 
Veľká diera je vyrezaná z veľkej hromady drobných :)
Vŕtačka + 1 mm vrták niekedy zázraky.
Vyvŕtajte otvory, veľa otvorov. Zdá sa, že je to dlhé a nudné. Nie, naopak, je to veľmi rýchle, plné vŕtanie panelov trvá asi 3 minúty. 
Potom som zvyčajne dal kúsok o niečo viac, napríklad 1,2-1,3 mm a preniesol som ho ako frézu, ukázalo sa, že toto je rez: 
Potom si vezmeme malý nôž do ruky a vyčistite výsledné otvory a súčasne nakrátko trochu odrezali plast, ak sa otvor otvoril o niečo menej. Plast je pomerne mäkký, pretože je vhodné pracovať. 
Poslednou etapou prípravy je vŕtanie otvorov, môžeme povedať, že hlavná práca na zadnom paneli skončila. 
Inštalujeme radiátor s doskou a ventilátorom, vyskúšajte výsledný výsledok, ak je to potrebné, "upravte ho so súborom". 
Takmer na začiatku som spomenul revíziu.
Budem na tom trochu pracovať.
Na začiatok som sa rozhodol nahradiť natívne diódy vstupného diódového mostíka so Schottkyho diódami a kúpil som si štyri kusy 31DQ06. a potom som zopakoval chybu vývojárov základnej dosky, kúpil diódy diódami pre ten istý prúd, ale bol to pre väčší. Ale aj tak bude zohrievanie diód menej, pretože pokles Schottkyho diód je menší než bežné.
Po druhé som sa rozhodol nahradiť skrat. Nemám rád nielen skutočnosť, že sa na výslnie ako železo, a skutočnosť, že spadá približne 1,5 voltov, ktoré môžu byť dané na použitie (z hľadiska záťaže). Aby som to urobil, vzal som dva domáce rezistory 0.27Ohm 1% (to tiež zlepší stabilitu). Prečo to neurobili vývojári, nie je jasné cenové riešenia sú úplne rovnaké ako u verzie s natívnym odpor 0,47 Ohm.
No, už skôr ako doplnok, rozhodol som sa nahradiť prirodzený filter kondenzátor 3300mkF lepší a viac objemnú Capxon 10,000uF ... 
Vyzerá to, že výsledný dizajn s nahradenými komponentmi a inštalovaným ventilátorom dosky s tepelnou reguláciou.
Ukázalo sa, že je to malý spoločný podnik, a okrem toho som pri montáži silných rezistorov neúmyselne zničil stôl na doske. Všeobecne platí, že môžete bez obáv používať menej energie odpory, ako je odpor pri 2 watty, len že som nebol takhle skladom. 
Niekoľko komponentov bolo pridané zospodu.
Rezistor na 3,9k, paralelný s koncovými kontaktmi konektora pre pripojenie odporu regulácie prúdu. Je potrebné znížiť nastavovacie napätie, pretože napätie na prepínači sa teraz líši.
Dvojica kondenzátory 0.22mkF jeden rovnobežne s výstupom zo súčasného riadiaceho odpor k zníženiu presluchy, na druhom mieste za prekonanie napájania, to nie je naozaj nutné, len som vzal šancu a po pár sa rozhodol používať oba. 
Celá elektrická časť je pripojená, doska s diódovým mostíkom a kondenzátor je inštalovaná na transformátore na napájanie indikátora napätia.
Skrátka a dobre tento poplatok je voliteľná v aktuálnej verzii, ale kŕmiť svetlo z limitu pre neho 30 Volt moja ruka bola vznesená, a rozhodol som sa použiť ďalšie vinutia 16 voltov. 
Nasledujúce komponenty boli použité na usporiadanie predného panelu:
Svorky na pripojenie záťaže
Pár kovových perá
Sieťový spínač
Červený filter je deklarovaný ako svetelný filter pre kryty KM35
Ak chcete uviesť prúd a napätie, rozhodol som sa použiť zostávajúcu dosku po napísaní jedného z recenzií. Ale nebol som spokojný s malými svetlami, a preto boli nakúpené s väčšou 14mm vysokými číslicami, a aby im bola podaná dosku s plošnými spojmi.
Vo všeobecnosti je toto rozhodnutie dočasné, ale dokonca to chcem robiť úhľadne. 
Niekoľko fáz prípravy predného panelu.
1. Nakreslite rozloženie prednej strany v plnej veľkosti (používam obvyklý rozvrh Sprint). Výhodou použitia rovnakých krytov je, že je veľmi jednoduché pripraviť nový panel, pretože už sú známe požadované rozmery.
Pripevnite výtlačok na predný panel a vyvrtávajte otvory s priemerom 1 mm v rohoch štvorcových / obdĺžnikových otvorov. Rovnaké vŕtačky vyvrtávajú centrá zvyšných otvorov.
2. Z výsledných otvorov umiestnite rezacie miesta. Zmeňte nástroj na tenkovrstvový mlyn.
3. Vystrihnite priamky, ktoré sú zreteľne vpredu na veľkosti, za niečo viac, aby bol štrbina čo najplnšia.
4. Vystrihneme rezané kúsky plastu. Zvyčajne ich nevyhadzujem, lebo sa stále môžu hodiť. 
Podobne ako pri príprave chrbtového panela, výsledné otvory spracujeme nôžom.
Odporúčam vyvrtávať otvory s veľkým priemerom, ktoré "nejí" plast. 
Snažíme sa o to, čo máme, a ak to bude potrebné, upravíme ho pomocou nadfile.
Musel som trochu rozšíriť otvor pre prepínač. 
Ako som už napísal vyššie, na označenie som sa rozhodol použiť poplatok, ktorý zostal z jedného z predchádzajúcich recenzií. Vo všeobecnosti ide o veľmi zlé rozhodnutie, ale pre dočasnú možnosť, ktorá je viac ako vhodná, neskôr vysvetlím prečo.
Vyberáme ukazovatele a konektory z dosky, vyvolajte staré a nové indikátory.
Nakreslil som si výrez obidvoch ukazovateľov, aby som sa nestal zmätený.
V natívnej verzii boli použité štyri-bitové indikátory a použil som tribitové indikátory. pretože som nemal viac ako jedno okno. Ale keďže štvrtá číslica je potrebná len na zobrazenie písmen A alebo U, ich strata nie je kritická.
LED dióda pre indikáciu aktuálneho obmedzovacieho režimu sa nachádza medzi indikátormi. 
Pripravujem všetko, čo potrebujem, zo starého doska som striekať odpor na 50mΩ, ktorý bude použitý ako predtým, ako prúd-meranie šmut.
To je problém s týmto šumom. Faktom je, že v tejto verzii budem mať pokles napätia na výstupe 50 mV pre každý 1 Amp zaťažovacieho prúdu.
Existujú dva spôsoby, ako sa zbaviť tohto problému, použite dva samostatné merače, pre prúd a napätie, zatiaľ čo napájanie voltmetra zo samostatného zdroja energie.
Druhou možnosťou je inštalácia šmýkača do pólu plus PSU. Obidve možnosti neboli vhodné na dočasné riešenie, a preto som sa rozhodol, že budem na krku na perfekcionizmus a urobím zjednodušenú verziu, ale nie najlepšiu. 
Pre dizajn som použil montážne regály zostávajúce z dosky prevodníka DC-DC.
S nimi som bol veľmi pohodlné design, indikátor rada na palubu ampervoltmetra, čo je pripojený k napájaniu svorkovnice.
Ukázalo sa to ešte lepšie, ako som očakával :)
Aj na napájacej svorkovnici som umiestnil prúd pre meranie prúdu. 
Výsledný dizajn predného panela. 
A potom som si pamätal, že som zabudol nainštalovať silnejšiu ochrannú diódu. musel to dopaivat potom. Použil som diódu, ktorá zostala po výmene diód na vstupnom mostíku dosky.
Samozrejme, že by bolo lepšie pridať poistku, ale to nie je v tejto verzii. 
Ale rozhodol som sa, že napájacie prúdové a napäťové rezistory budú lepšie ako tie, ktoré ponúka výrobca.
Natívne plne kvalitu a majú hladkú jazdu, ale je to obvyklé odpory a pokiaľ ide o mňa laboratórny zdroj by mal byť schopný presnejšie nastaviť výstupné napätie a prúd.
Dokonca aj keď som si myslel, objednať BP doska, som videl v obchode a nariadil preskúmanie a, tým viac, že mali rovnaký rating. 
Všeobecne platí, že som sa zvyčajne používajú pre tieto účely, iné odpory, ktoré spájajú v sebe len dva odpory, pre hrubé a hladké úprave, ale v poslednej dobe nemôžem nájsť na predaj.
Môže niekto poznať svoje importované náprotivky? 
Rezistory byť kvalitatívne, uhol otáčania 3600 stupňov, alebo jednoduché - 10 úplných otáčkach, ktoré poskytuje 3 voltov alebo reštrukturalizáciu 0,3 Ampér na 1 otáčku.
S takýmito odpormi je presnosť nastavenia približne 11 krát presnejšia než u bežných. 
Nové rezistory v porovnaní s domácimi, obálka je samozrejme pôsobivá.
Po ceste, skrátil som drôty na odpory trochu, to by malo zlepšiť odolnosť proti šumu. 
Balené všetko v tele, v zásade, dokonca aj malý priestor, tam je veľa rásť :) 
Tienenie vinutia som spojený s konektorom ochranný vodič, prídavné napájacia doska sa nachádza priamo na svorkách transformátora, to rozhodne nie je príliš elegantný, ale ešte som prísť s inú možnosť. 
Overenie po montáži. Všetko sa dostal takmer na prvom mieste, náhodou som sa miešajú dve číslice na displeji po dlhú dobu nemohol pochopiť, čo sa deje úprava položka, po prepnutí všetko bolo tak, ako má. 
Posledným krokom je lepenie svetelného filtra, inštalácia rukovätí a montáž skrinky.
Filter je na obvode stenčovanie, hlavná časť tela je zapustený v okne, a tenšie časť je prilepená obojstranná lepiaca páska.
Rukoväte boli pôvodne navrhnuté pre priemer šachty 6,3 mm (ak nemám zmätok), nové rezistory majú tenší hriadeľ, musel som na vrták dať pár zmršťovacích vrstiev.
Na prednom paneli som sa rozhodol nerozpoznať a existujú dva dôvody:
1. Manažment je tak intuitívne jasný, že v nápisoch nie je žiadny špeciálny význam.
2. Plánujem upraviť toto napájanie, takže sú možné zmeny v konštrukcii predného panelu. 
Pár fotek výsledného dizajnu.
Pohľad spredu: 
Zadný pohľad.
Pozorné čitatelia si pravdepodobne všimli, že ventilátor je taký, že vyfukuje horúci vzduch z puzdra a nečerpá chladenie medzi rebrami chladiča.
Rozhodol som sa to urobiť, pretože chladič je o niečo menej na výšku ako prípad a tak, aby sa horúci vzduch nedostal dovnútra, dal som ventilátor naopak. To samozrejme výrazne znižuje účinnosť odstraňovania tepla, ale umožňuje malú ventiláciu a priestor vo vnútri PSU.
Navyše by som odporučil vytvoriť pár dier od spodnej časti spodnej časti puzdra, ale to je skôr dodatok. 
Po všetkých prepracovaní som získal o niečo nižší prúd ako v pôvodnej verzii a bol asi 3,35 ampérov. 
A tak sa pokúsim vykresliť výhody a nevýhody tejto tabule.
goodies
Vynikajúce spracovanie.
Takmer správne obvodové zariadenie.
Kompletná sada dielov pre montáž dosky stabilizátora napájania
Dobre sa hodí pre začínajúce amatérske rádio.
V minimálnej forme vyžaduje okrem toho aj transformátor a žiarič, v rozšírenejšom tiež ampérmetr.
Plne funkčný po montáži, aj keď s určitými odtieňmi.
Chýbajú kapacitné kondenzátory na výstupe z PSU, je bezpečné kontrolovať LED diódy atď.
cons
Typ operačných zosilňovačov je nesprávne zvolený, preto by rozsah vstupného napätia mal byť obmedzený na 22 voltov.
Nie je to veľmi vhodné hodnotenie prúdového snímača. Funguje v normálnom tepelnom režime, ale je lepšie ho vymeniť, pretože vykurovanie je veľmi veľké a môže poškodiť okolité komponenty.
Vstupný diódový most funguje maximálne, je lepšie nahradiť diódy silnejšími
Môj názor. V procese montáže som mal dojem, že dvaja ľudia vyvíjali obvod, použili správny riadiaci princíp, referenčný zdroj napätia, zdroj napätia negatívnej polarity a ochranu. Druhý nesprávne zdvihol skrat, operačné zosilňovače a diódový mostík.
zariadenia, ako sú samotné obvody a časti rafinácie, najprv by som chcel vymeniť operačné zosilňovače, dokonca kúpil čipy s maximálnym pracovným napätím 40 voltov, ale potom si to rozmyslel rafinované. ale inak je riešenie úplne správne, nastavenie je hladké a lineárne. Kúrenie je určite tam, bez neho nikde. Vo všeobecnosti, pokiaľ ide o mňa, je to veľmi dobrý a užitočný dizajnér pre rádio začiatočníkov.
Iste existujú ľudia, ktorí píšu, že je jednoduchšie kúpiť ready-made, ale myslím, že na zhromažďovanie a zaujímavé (čo je možno najdôležitejšie) a užitočné. Okrem toho veľa dosť ticho doma je transformátor a žiarič zo starého procesora a nejaký druh krabice.
Už v procese písania som sa ďalej prehĺbila pocit, že táto revízia bude začiatkom v sérii názorov venovaných lineárne napájania, tam sú myšlienky na finalizáciu -
1. Prevod zobrazovacieho a riadiaceho obvodu na digitálnu verziu, prípadne s pripojením k počítaču
2. Nahradenie operačných zosilňovačov vysokým napätím (ešte neviem, ktoré z nich)
3. Po výmene op-amp, chcem urobiť dve automaticky prepínané stupne a rozšíriť rozsah výstupného napätia.
4. Zmeňte princíp merania prúdu v zobrazovacom zariadení, aby nedošlo k poklesu napätia pod záťaž.
5. Pridajte možnosť vypnutia výstupného napätia pomocou tlačidla.
To je pravdepodobne všetko. Možno si na niečo spomínam a pridám niečo, ale čakám na komentáre s otázkami.
Taktiež plánuje venovať pár recenzií návrhárov pre začiatočníkov amatérske rádio, možno niekto bude mať návrhy ohľadom niektorých návrhárov.
Nie pre slabé srdce
Spočiatku som to nechcel ukázať, ale potom som sa rozhodol urobiť fotku.
Na ľavej strane je napájanie, ktoré som použil už pred mnohými rokmi.
Jedná sa o jednoduchý lineárny BP s výkonom 1-1,2 A pri napätí až 25 voltov.
To je to, čo som chcel nahradiť niečím silnejším a správnejším. 
Produkt je určený na napísanie recenzie v obchode. Prehľad bol uverejnený v súlade s odsekom 18 pravidiel stránok.
Mám v pláne kúpiť +207 Pridať k obľúbeným Recenzie sa páčilo +160 +378Nedávno som zhromaždil veľmi dobré laboratórium nastaviteľný blok výživa pre takýto systém, opakovane overená rôznymi ľuďmi:
- Úprava 0 až 40 V (s XX a 36B so zaťažením na výpočet) môžu byť stabilizované až + 50 V, ale mal presne 36 B.
- Aktuálna regulácia od 0 do 6A (Imax sa nastavuje skratom).
Má tri typy ochrany, ak sa dá nazvať:
- Súčasná stabilizácia (keď je prekročený prúd - obmedzuje ho a akékoľvek zmeny v napätí smerom nahor nemajú žiadny rozdiel)
- Ochrana proti spusteniu prúdu (ak je prekročený prúd, napájanie je vypnuté)
- Ochrana pred teplotou (ak je prekročená nastavená teplota, vypne sa výkon na výstupe) Nezastavil som si sám.
Tu je správna rada založená na LM324D.
Pomocou 4x operačných programov sa implementuje všetka stabilizačná kontrola a všetka ochrana. Na internete je známe ako PIDBP. Táto verzia je 16. pokročilá, testovaná mnohými (v.16u2). Vyvinuté na "Spájkovacej lište". Jednoduché nastavenie, ide doslova na koleno. Existujúce regulácia Mám dosť drsný a myslím, že dať ďalšie prídavné rukoväte presné aktuálne nastavenie, okrem hlavnej. V diagrame na pravej strane je príkladom toho, ako to urobiť, aby nastaviť napätie, ale môže byť tiež aplikovaný na súčasnej úpravy. Krmí to všetko od poskytovateľa internetových služieb z jednej zo susedných tém s "ochranou":
Ako vždy som musel nasadiť podľa môjho PP. Myslím, že tu nestojí za to. Pre stabilitu stabilizátora existujú 4 tranzistory TIP142:
Všetko na spoločnom chladiči (radiátor z CPU). Prečo je ich veľa? Najprv - zvýšenie výstupného prúdu. Po druhé - rozložiť zaťaženie všetkých 4 tranzistorov, čo následne vylučuje prehriatie a poruchu vysoké prúdy a veľké potenciálne rozdiely. Po stabilizátorom - vr lineárne, a to všetko, čím vyššia je vstupné napätie a menej ako výstupné napätie, tým viac energie sa rozptýli v tranzistora. Navyše všetky tranzistory majú určité tolerancie pre napätie a prúd, pre tých, ktorí to všetko nevedeli. Tu je diagram pripojenia tranzistorov paralelne:
Odpory v žiariče môže byť nastavená v rozmedzí 0,1 a 1 Ohm, sa berie do úvahy, že zvýšenie úbytku napätia na nich je v podstate nevyhnutné a prírodné kúrenie.
Všetky súbory - zhrnutie, obvod v.ms12 i.spl7, pečatný prsteň z jedného z ľudí na spájkovačkou V (100% preukázaných, všetci podpísali, pre ktoré mnohí vďaka nemu!) .lay6 formát v archíve , No, konečne, práca na ochranu videa a niektoré informácie o BP ako celku:
Digitálny merač VA bude v budúcnosti nahradený, pretože nie je presný, je rozmer hodnôt veľký. Aktuálne odčítanie sa výrazne líši od odchýlky. Napríklad nastavte 3 A a 3 A na ňu, ale keď znížime prúd na 0,5 A, ukáže to napríklad 0,4 A. Ale toto je ďalšia téma. Autor článku a foto - BFG5000.
Diskutujte o výkonnom samočinnom napájaní
Z článku sa dozviete, ako urobiť zdroj ručného ovládania ručne z dostupných materiálov. Môže byť použitý ako jedlo domáce spotrebiče, ako aj pre potreby vlastného laboratória. Na testovanie zariadení, ako je reléové relé generátora automobilov, sa môže použiť zdroj jednosmerného prúdu. V skutočnosti, keď to bude potrebné diagnostikovať obe napätie - 12 voltov a viac než 16. Teraz zvažovať konštrukčné prvky elektrického napájania.
transformátor
Ak zariadenie nie je určené na nabíjanie kyselinových batérií a napájanie výkonných zariadení, potom nie je potrebné používať veľké transformátory. Stačí použiť modely, ktorých výkon nie je väčší ako 50 wattov. Avšak, aby ste si sám nastavili zdroj napájania, bude potrebné mierne zmeniť konštrukciu meniča. Prvá vec, ktorú treba urobiť, je určiť, ktorý rozsah napätia bude vyvedený. Vlastnosti transformátora napájania závisia od tohto parametra.
Povedzme, že ste si vybrali rozsah 0 až 20 voltov, potom musíte z týchto hodnôt odmietnuť. Sekundárne vinutie musí mať výstup striedavé napätie 20-22 Volta. Preto na transformátore, ponechajte primárne vinutie, na vrchole vietor sekundárne vinutie. Na výpočet požadovaného počtu závitov vykonajte meranie napätia, ktoré sa získa z desiatich. Desiatou časťou tejto hodnoty je napätie prijaté z jedného otočenia. Po vykonaní sekundárneho vinutia je nutné jadro namontovať a zovrieť.
usmerňovač
Ako usmerňovač môžete používať obe zostavy aj jednotlivé diódy. Pred nastavením nastaviteľného napájacieho zdroja vykonajte výber všetkých jeho komponentov. Ak je na výstupe vysoká, potom budete musieť použiť polovodiče s vysokým výkonom. Je potrebné ich nainštalovať na hliníkové radiátory. U systému, je treba dať prednosť iba na mostík, pretože má oveľa vyššiu účinnosť, strata nižšia napätia sa neodporúča pri sploštenie polvlna okruh, pretože je neúčinný, na výstupe existuje mnoho výkyvy, ktoré skresľujú signál a sú zdrojom rušenia rozhlasového ,
Stabilizačná a nastavovacia jednotka
Pri výrobe stabilizátora je najdôležitejšie použiť mikroskop LM317. Lacné a cenovo dostupné pre každé zariadenie, čo umožní niekoľko minút zostaviť kvalitný zdroj napájania ovládaný vlastnými rukami. Jeho aplikácia však vyžaduje jeden dôležitý detail - efektívne chladenie. A nielen pasívne v podobe radiátorov. Ide o to, že nastavenie a stabilizácia napätia nastáva podľa veľmi zaujímavého schémy. Zariadenie necháva presne potrebné napätie, ale nadbytočný vstup na jeho vstup je premenený na teplo. Preto bez chladenia je pravdepodobné, že mikrosvorka nebude pracovať dlho.
Pozrite sa na diagram, nie je nič super komplikované. Z zostavy sú iba tri výstupy, tretí je napájaný, druhý je odobratý a prvý je potrebný na pripojenie k napájacej jednotke mínus. Ale tu je malá vlastnosť - ak zahrniete odpor medzi mínusom a prvým terminálom zostavy, potom je možné nastaviť napätie na výstupe. Navyše, napájanie riadené rukami môže meniť výstupné napätie hladko aj postupne. Prvý typ úpravy je však najpohodlnejší, takže sa používa častejšie. Pre implementáciu je potrebné zahrnúť impedanciu 5 kΩ. Okrem toho medzi prvou a druhou svorkou zostavy je potrebné inštalovať konštantný odpor s odporom približne 500 ohmov.
Prúdová a napäťová riadiaca jednotka
Samozrejme, aby bolo zariadenie čo najpohodlnejšie, je potrebné sledovať výstupné charakteristiky - napätie a prúd. Obvod regulovanej napájacej jednotky je konštruovaný tak, že ammeter je zapnutý v prerušení kladného vodiča a voltmetr je pripojený medzi výstupmi zariadenia. Ale otázka v druhej je typ meracie prístroje používať? Najjednoduchšou možnosťou je inštalácia dvoch LED-displejov, na ktoré sa pripája obvod napätia a ampérmetra, ktorý je namontovaný na jednom mikrokontroléri.
Ale napájací zdroj je nastaviteľný, manuálne vyrobený, môžete namontovať pár lacných čínskych multimetrov. Prínosy z ich jedla môžu byť vyrobené priamo zo zariadenia. Samozrejme, môžete použiť aj ukazovatele indikátorov, iba v tomto prípade je potrebné stupnicu škálovať
Telo zariadenia
Telo je najlepšie vyrobené z ľahkého, ale odolného kovu. Ideálnou voľbou je hliník. Ako už bolo uvedené, okruh regulovaného zdroja energie obsahuje prvky, ktoré sa silne zahriajú. Preto vo vnútri skrinky potrebujete namontovať radiátor, ktorý môže byť pre väčšiu účinnosť spojený s jednou zo stien. Prítomnosť núteného vyfukovania je žiaduca. Na tento účel môžete použiť tepelný spínač spárovaný s ventilátorom. Namontujte ich priamo na chladiaci chladič.
Každý rádioamatér v domácej laboratóriu musí mať nastaviteľný zdroj napájania, čo umožňuje vydanie konštantné napätie od 0 do 14 voltov pri zaťažovacom prúde až do 500 mA. Takéto napájanie musí poskytnúť ochrana proti skratu na výstupe, aby nedošlo k "spáleniu" overenej alebo opravenej konštrukcie, a nie samotnej poruche.
Tento článok je predovšetkým určený pre začínajúcich amatérov a myšlienku písať tento článok vyzvaný Cyril G, Pre ktoré je mimoriadny poďakovanie.
Oboznámím sa so schémou jednoduché regulované napájanie, ktorú som v 80. rokoch zbieral (v tej dobe som bol v 8. ročníku) a schéma bola prevzatá z prílohy k časopisu "Mladý technik" č.10 za rok 1985. Obvod sa mierne líši od pôvodného originálu zmenou niektorých častí germánia na kremíkové.
Ako vidíte, schéma je jednoduchá a neobsahuje drahé časti. Pozrime sa na jeho prácu.
1. Schéma elektrického napájania.
Napájací zdroj je zapojený do elektrickej zásuvky pomocou bipolárnej zástrčky XP1, Keď je vypínač zapnutý SA1 Napätie 220 V sa aplikuje na primárne vinutie ( ja) zostupného transformátora T1.
transformátor T1 znižuje sieťové napätie na 14 –17 Volt. Toto je napätie odobrané zo sekundárneho vinutia ( II) transformátora, opravené diódami VD1 — VD4, zapnutá cez mostový okruh a vyhladená filtračným kondenzátorom C1, Ak nie je kondenzátor, potom ak je prijímač alebo zosilňovač napájaný z reproduktorov, bude počuť pozadie striedavého prúdu.
diódy VD1 — VD4 a kondenzátora C1 tvoria a usmerňovač, z ktorého výstup je privádzané jednosmerné napätie regulátor napätia, pozostávajúce z niekoľkých reťazcov:
1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.
odpor R2 a zenerovú diódu VD6 tvoria a parametrický stabilizátor a stabilizovať napätie naprieč premenlivým rezistorom R3, ktorý je zapojený paralelne s zenerovou diódou. S týmto rezistorom nastavte napätie na výstupe napájacieho zdroja.
Na premenlivý odpor R3 je zachované konštantné napätie, rovná napätiu stabilizácia ust táto zenerová dióda.
Keď je motor premenlivého odporu v najnižšej polohe (podľa schémy), tranzistor VT2 pretože napätie vo svojej základni (vzhľadom na žiarič) je nula a mocný tranzistor VT3 tiež zatvorené.
Keď je tranzistor zatvorený VT3 odolnosť voči prechodu kolektor-emitor dosahuje niekoľko desiatok mega-ohmov a prakticky všetky napätia usmerňovača pády k tomuto prechodu. Preto je výstup zdroja napájania (svorky XT1 a XT2) nebude napätie.
Kedy je tranzistor VT3 Otvorený a prechodový odpor kolektor-emitor je len niekoľko ohmov, potom sa takmer celé napätie usmerňovača dostane na výstup napájacieho zdroja.
Tak to je všetko. Keď sa posuvník premennej odporu pohybuje nahor, na základňu tranzistora VT2 bude konať odblokovanie záporné napätie a prúd bude prúdiť vo svojom výbojkovom obvode (BE). Súčasne je napätie z jeho odporu zaťaženia R4 sa privádza priamo na základňu silného tranzistora VT3a na výstupe napájacieho zdroja sa objaví napätie.
viac ako záporné vstupné napätie založené na tranzistore VT2, viac ako Oba tranzistory sú otvorené viac napätie na výstupe napájacieho zdroja.
nai väčší stres na výstupe napájacieho zdroja bude takmer rovnaká ako stabilizácia napätia ust zenerovú diódu VD6.
odpor R5 simuluje zaťaženie napájacieho zdroja, keď je na svorkách XT1 a XT2 nič nie je spojené. Na monitorovanie výstupného napätia je vytvorený voltmetr miliampérmeter a ďalší odpor R6.
Na tranzistore VT1, dióda VD5 a odpor R1 Zariadenie na ochranu proti skratu medzi zásuvkami je namontované XT1 a XT2, odpor R1 a priamou diódovou odolnosťou VD5 tvoria rozdeľovač napätia, ku ktorému je jeho základňa pripojená tranzistorom VT1, V pracovnom stave je tranzistor VT1 uzatvorené kladným (v porovnaní s emitorom) predpätie napätia na jeho základni.
V prípade skratu na výstupe napájacieho zdroja žiarič tranzistor VT1 bude pripojená k anóde diódy VD5, a na jeho základe (vzhľadom na emitor) sa objaví záporné napätie predpätia (pokles napätia cez diódu VD5). tranzistor VT1 sa otvorí a stránka kolektor-emitor zónová zenerová dióda VD6, Výsledkom sú tranzistory VT2 a VT3 bude uzavretá. Odolnosť lokality kolektor-emitor regulačný tranzistor VT3 stroho sa zvýši, napätie na výstupe pohonnej jednotky bude klesať takmer na nulu a tak malý prúd bude prúdiť cez skrat, že nepoškodí časti jednotky. akonáhle skrat bude eliminovaný, tranzistor VT1 Napätie na výstupe jednotky sa obnoví.
2. Podrobnosti.
Napájacia jednotka používa najbežnejšie súčasti. Zníženie transformátora T1 Môžete použiť akékoľvek, ktoré poskytuje sekundárne vinutie Striedavé napätie 14 - 18 V pri zaťažovacom prúde 0,4 - 0,6 A.
Pôvodný článok používa hotový transformátor z personálu sovietskej televízie TVK-110L.
diódy VD1 - VD4 môže byť zo série 1N4001 – 1N4007, Tiež sú vhodné diódy navrhnuté pre reverzné napätie najmenej 50 voltov so záťažovým prúdom najmenej 0,6 A.
dióda VD5 výhodne germánium zo série D226, D7 - s akýmkoľvek abecedným indexom.
Elektrolytický kondenzátor akéhokoľvek typu na napätie najmenej 25 voltov. Ak nie je jedna s kapacitou 2200 mikrofarád, môže sa skladať z dvoch 1000 mikrofarád alebo štyroch 500 mikrofarad.
Konštantné rezistory sa používajú v domácom MLT-0.5 alebo dovážanou výrobnou kapacitou 0,5 wattu. Variabilný odpor v rozsahu 5 - 10 kOhm.
tranzistory VT1 a VT2 germánia - akékoľvek zo série MP39 - MP42 s ľubovoľným abecedným indexom.
tranzistor VT3 - zo série KT814, KT816 s ľubovoľným abecedným indexom. Tento výkonný tranzistor musí byť nainštalovaný na radiátore.
Radiátor možno použiť domáce, vyrobený z hliníkovej dosky s hrúbkou 3 - 5 cm a veľkosti približne 60 x 60 mm.
Zenerova dióda VD6 budeme si vyberať, pretože majú široké šírenie v stabilizačnom napätí ust, Možno dokonca musím tvoriť aj dve. Ale je to už počas úpravy.
Tu sú hlavné parametre stabilizátorov radu D814 A-D:
Použite miliampometer tak, ako ho máte. Môžete použiť indikátory zo starších prijímačov a magnetofónov. Jedným slovom - to je. A dokonca môžete urobiť aj bez spotrebiča.
Na to chcem skončiť. A vy, ak máte záujem o schému, vyberte podrobnosti.
Na začiatku nakreslíme a vyrobíme dosku s plošnými spojmi od nuly, snáď ich odstránime.
Veľa šťastia!