No solo los radioaficionados, sino también simplemente en la vida cotidiana, es posible que necesites poderoso bloque fuente de alimentacion Que había una corriente de salida de hasta 10 A con una tensión máxima de hasta 20 o más voltios. Por supuesto, el pensamiento inmediatamente va a innecesario bloques de computadora fuente de alimentación ATX. Antes de embarcarse en una alteración, encuentre el esquema para su PSU particular.
La secuencia de acciones para volver a trabajar el BP ATX en un laboratorio regulado.
1. Retire el puente J13 (se puede cortar con alicates)
2. Retire el diodo D29 (solo puede levantar una pierna)
3. El puente PS-ON en el suelo ya está en pie.
4. Encienda el PB solo por un corto tiempo, ya que la tensión en la entrada será máxima (aproximadamente 20-24V). En realidad, esto es lo que queremos ver. No se olvide de los electrolitos de salida, diseñados para 16V. Quizás calentarán un poco. Teniendo en cuenta sus "hinchazones", todavía tienen que ser enviados al pantano, no es una pena. Repito: elimine todos los cables, interfieren, y solo se utilizarán los de tierra y +12 V, luego se volverán a soldar.
5. Retire la parte 3.3 voltios x: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21.
6. Retire 5B: conjunto Schottky HS2, C17, C18, R28, es posible y "tipo choke" L5.
7. Retire -12V -5B: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29.
8. Cambie lo malo: reemplace C11, C12 (preferiblemente para una capacidad mayor C11 - 1000uF, C12 - 470uF).
9. Cambie los componentes inapropiados: C16 (preferiblemente a 3300uF x 35V como yo, bueno, ¡se requieren al menos 2200uF x 35V!) Y la resistencia R27 - usted ya no tiene ninguna aquí y eso es genial. Le aconsejo que lo reemplace por uno más potente, por ejemplo 2W y tome la resistencia 360-560 Ohm. Miramos mi tablero y repito:
10. Eliminamos todo de los pies del TL494 1,2,3 para esto quitamos las resistencias: R49-51 (lanzamos la 1ra pierna), R52-54 (... la 2da pierna), C26, J11 (... 3- pie)
11. No sé por qué, pero R38 me cortó alguien :) Te recomiendo que lo cortes también. Él participa en feedback en voltaje y es paralelo a R37-mu.
12. Separar el chip 15-y 16-ésimo pie de los "Otros" para hacer esto 3 pistas hendidura suschestvuyushie y por la 14a pierna para volver a conectar el puente, como se muestra en la foto.
13. Ahora soldamos el bucle del tablero del controlador a los puntos de acuerdo con el esquema, utilicé agujeros de las resistencias evaporadas, pero para el 14 y el 15 tuve que arrancar el barniz y perforar los agujeros, en la foto.
14. La veta del bucle №7 (potencia del regulador) puede tomarse de la fuente de alimentación + 17V TL-ki, cerca del puente, más precisamente de él J10 / Taladre un orificio en el camino, limpie el barniz y allí. Taladre mejor en el lado de la impresión.
para un buen laboratorio BP.
Muchos ya saben que tengo una debilidad por cada fuente de alimentación, aquí hay una revisión dos en uno. Esta vez habrá una descripción general del diseñador de la radio, que permite ensamblar las bases para la fuente de alimentación del laboratorio y la versión de su implementación real.
Te lo advierto, habrá muchas fotos y texto, así que guarda el café :)
Para empezar, explicaré un poco qué es y por qué.
Casi todos los radioaficionados usan en su trabajo una cosa como bloque de laboratorio fuente de alimentacion Ya sea que sea complicado con el control del programa o bastante simple en el LM317, pero todavía realiza casi lo mismo, alimenta diferentes cargas mientras trabaja con ellos.
Las fuentes de alimentación de laboratorio se dividen en tres tipos principales.
Con estabilización de impulso.
Con estabilización lineal
Híbrido.
Los primeros tienen en su composición una fuente de alimentación controlada pulsada, o simplemente bloque de impulso fuente de alimentación con un convertidor descendente PWM. Ya he revisado varias versiones de estas fuentes de alimentación. ,
Ventajas: alta potencia con pequeñas dimensiones, excelente eficiencia.
Desventajas: pulsación de alta frecuencia, la presencia de condensadores capacitivos en la salida
Este último no tiene ningún transductor PWM a bordo, todo el ajuste se lleva a cabo de forma lineal, donde el exceso de energía se disipa simplemente en el elemento regulador.
Pros: prácticamente sin ondulación, sin necesidad de condensadores en la salida (casi).
Contras - eficiencia, masa, en general.
El tercero es la combinación de cualquiera de un primer tipo con un segundo, mientras que el regulador lineal se alimenta desde el convertidor PWM esclavo buck (tensión de salida del inversor PWM se mantiene siempre a un nivel ligeramente más alto que el de salida, y el resto está regulada por un transistor funcionando en un modo lineal.
O bien es una fuente de alimentación lineal, pero el transformador tiene varios devanados que cambian según sea necesario, lo que reduce las pérdidas en el elemento de regulación.
El menos de este esquema es solo uno, la complejidad, es más alto que las dos primeras opciones.
Hoy hablaremos sobre el segundo tipo de fuentes de alimentación, con un elemento de regulación que funciona en modo lineal. Pero considere esta unidad de fuente de alimentación con el ejemplo del diseñador, me parece que esto debería ser aún más interesante. Después de todo, en mi opinión, este es un buen comienzo para un aficionado a la radio novato, para armar uno de los principales instrumentos.
Bueno, o como dicen, la fuente de alimentación correcta debería ser pesada :)
Esta revisión está más enfocada en los principiantes, los camaradas experimentados difícilmente encontrarán algo útil en ella.
Pedí para revisión un diseñador, que le permite ensamblar la mayor parte de la fuente de alimentación del laboratorio.
Las principales características son las siguientes (de las tiendas declaradas):
El voltaje de entrada es de 24 voltios corriente alterna
Voltaje de salida ajustable - 0-30 voltios corriente continua.
Corriente de salida ajustable - 2mA - 3A
La ondulación del voltaje de salida es 0.01%
Las dimensiones de la placa impresa son de 80x80 mm.
Un poco sobre el empaque.
El diseñador vino en una bolsa de plástico ordinaria, envuelta en un material blando.
Dentro de la bolsa antiestática con el pestillo se encuentran todos los componentes necesarios, incluida una placa de circuito impreso. 
En el interior, todo era grueso, pero no había nada dañado, la placa de circuito impreso protegía parcialmente los componentes de la radio. 
No voy a enumerar todo lo que está incluido en el paquete, es más fácil hacer esto más adelante en el transcurso de la revisión, solo diré que ya tuve suficiente, incluso algo de eso quedó. 
Un poco sobre la placa de circuito impreso.
La calidad es excelente, el circuito no se completa, pero todas las denominaciones en el tablero están marcadas.
El tablero es de doble cara, cubierto con una máscara protectora. 
La cobertura del tablero, el estañado y la calidad de textolite son excelentes.
En mi caso, solo ha resultado en un lugar para arrancar un copeck de una imprenta, y eso, después de cuando intenté soldar una parte no nativa (por qué, será más).
En mi opinión, lo mismo para un aficionado a la radio novato, será difícil de estropear. 
Antes de instalar, dibujé un diagrama de este lado de la fuente de alimentación. 
El esquema está bastante pensado, aunque no sin defectos, pero les contaré sobre ellos en el proceso.
En el diagrama se miran varios nodos básicos, los separé por color.
Verde - ajuste de nodo y estabilización de voltaje
Rojo - nudo de ajuste y estabilización de una corriente
Violeta - nodo para indicar la transición al modo de estabilización actual
Azul es la fuente de voltaje de referencia.
Por separado hay:
1. Puente de diodo de entrada y condensador de filtro
2. Unidad de regulación de potencia en los transistores VT1 y VT2.
3. Protección en el transistor VT3, desconectando la salida hasta que la potencia de los amplificadores operacionales sea normal
4. El estabilizador de potencia del ventilador, construido en el chip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, el polo negativo para el suministro de los amplificadores operacionales. Debido a la presencia de este nodo, la PSU no operará simplemente a partir de una corriente continua, es la entrada de CA del transformador que se necesita.
6. Condensador de salida C9, VD9, diodo de protección de salida. 
Primero, describiré las ventajas y desventajas de la solución de circuito.
Pros:
Satisface la presencia de un estabilizador para alimentar el ventilador, pero el ventilador necesita 24 voltios.
Muy satisfecho con la presencia de una fuente de alimentación de polaridad negativa, esto mejora enormemente el funcionamiento de la fuente de alimentación a corrientes y voltajes cercanos a cero.
En vista de la presencia de una fuente de polaridad negativa, el circuito ha sido protegido, mientras no haya tal voltaje, la salida de la PSU se desconectará.
La PSU contiene un voltaje de referencia de 5.1 voltios, lo que permite no solo regular correctamente voltaje de salida y la corriente (en este esquema, el voltaje y la corriente están regulados desde cero hasta el máximo linealmente, sin "piel" y "valles" en los valores extremos), sino que también permite controlar la fuente de alimentación desde el exterior, basta con cambiar la tensión de control.
El capacitor de salida es una capacitancia muy pequeña, que le permite verificar con seguridad los LED, no habrá un aumento de corriente hasta que el capacitor de salida se descargue y la PSU entre en el modo de estabilización actual.
El diodo de salida es necesario para proteger la PSU de alimentar una tensión de polaridad inversa a su salida. Es cierto que el diodo es demasiado débil, es mejor reemplazarlo por otro.
Contras.
El shunt de medición de corriente tiene una resistencia demasiado alta, debido a esto, cuando se trabaja con una corriente de carga de 3 amperios, libera aproximadamente 4,5 vatios de calor. La resistencia tiene una potencia de 5 vatios, pero la calefacción es muy alta.
El puente de diodos de entrada se compone de 3 amperios de diodos. En buenos diodos deben reposar durante al menos 5 A, puesto que la corriente a través de los diodos en este circuito es 1,4 en la salida, respectivamente, en la corriente a través de ellos puede ser 4,2 Ampere y diodos sí mismos están diseñados para 3 Ampere. El único alivio es que los pares de diodos en el puente funcionan alternativamente, pero todavía no es del todo correcto.
La gran desventaja es que los ingenieros chinos, al seleccionar los amplificadores operacionales, eligieron un amplificador operacional con la tensión máxima a 36 voltios, pero no creo que haya una fuente de voltaje negativo en el circuito y el voltaje de entrada en esta versión está limitado a 31 voltios (36-5 = 31). Con 24 voltios de entrada de CA, la constante será de aproximadamente 32-33 voltios.
Es decir. El amplificador operacional operará en el modo de límite excesivo (36 es el máximo, el nominal 30).
Todavía hablo acerca de los pros y los contras, así como la modernización de la tarde, y ahora al montaje real.
Para empezar, diseñe todo lo que se incluye en el kit. Esto facilitará el ensamblaje y será más fácil ver claramente lo que ya se ha instalado y qué más queda. 
Recomiendo comenzar el ensamblaje desde los elementos más bajos, porque si primero configura alto, entonces no será conveniente ponerlo bajo.
También es mejor comenzar instalando aquellos componentes que son más similares.
Empezaré con resistencias, y serán resistencias de 10 kΩ.
Las resistencias son de alta calidad y tienen una precisión del 1%.
Algunas palabras sobre resistencias. Las resistencias están codificadas por colores. Para muchos puede parecer inconveniente. De hecho, esto es mejor que el marcado alfanumérico, ya que la marca es visible en cualquier posición de la resistencia.
No tengas miedo marca de color, en la etapa inicial es posible usarlo, y en su momento resultará definirlo sin él.
Para comprender y trabajar cómodamente con dichos componentes, solo necesita recordar dos cosas que los radioaficionados principiantes serán útiles en la vida.
1. Diez colores básicos de marcado
2. Serie denominaciones, que no son muy útiles cuando se trabaja con precisión la resistencia en serie E48 y E96, pero hay resistencias mucho menos comunes.
Cualquier radioaficionado con experiencia los enumerará simplemente de memoria.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Todas las demás denominaciones se multiplican por 10, 100, etc. Por ejemplo, 22k, 360k, 39Ohm.
¿Qué proporciona esta información?
Y da el hecho de que si la resistencia de la serie E24, entonces, por ejemplo, la combinación de colores -
Azul + verde + amarillo no es posible en él.
Azul - 6
Verde - 5
Amarillo - x10000
es decir. según los cálculos más allá de 650 K, pero esta denominación en la serie E24 no tiene ya sea 620 o 680, a continuación, un color se reconoce incorrectamente, o se cambia el color, o una serie resistor E24, pero éste es raro.
De acuerdo, suficiente teoría, sigamos adelante.
Conclusiones resistencia antes de instalar la forma I, por lo general con la ayuda de pinzas, pero algún uso para este pequeño dispositivo improvisada.
Las conclusiones de la poda no tienen prisa por tirar, sucede que pueden ser útiles para los saltadores. 
Habiendo arreglado la cantidad principal, llegué a resistencias individuales.
Aquí puede ser más difícil, tienes que tratar con denominaciones con más frecuencia. 
No sueldo componentes a la vez, sino que simplemente muerdo y doblo mis conclusiones, y al principio muerdo y luego me doblo.
Esto es muy fácil, la tarjeta se sostiene en la mano izquierda (si es diestro), mientras se presiona el componente instalado.
En la mano derecha hay cortadores laterales, muerde los cables (a veces incluso varios componentes a la vez), y el borde lateral de los cortadores laterales inmediatamente dobla las conclusiones.
Esto se hace muy rápido, después de un tiempo ya en la automática. 
Así que llegamos a la última pequeña resistencia, el valor nominal de lo requerido y el hecho de que permaneció igual, ya es bueno :) 
Habiendo establecido resistencias pasamos a diodos y diodos Zener.
Aquí hay cuatro diodos pequeños, estos son los populares 4148, zener two para 5.1 voltios cada uno, por lo que es muy difícil confundirse.
También forman conclusiones. 
En el tablero, el cátodo está marcado con una tira, así como en diodos y diodos Zener. 
Aunque el tablero también tiene una máscara protectora, pero aún así recomiendo que doble los alfileres para que no caigan en varias pistas, la foto del diodo está doblada lejos de la pista. 
Los diodos Zener en el tablero también están marcados como marcados en ellos - 5V1. 
Los condensadores de cerámica en el circuito no son muchos, pero su etiquetado puede confundir al aficionado a la radio novato. Por cierto, también está sujeto a la serie E24.
Los dos primeros dígitos son la denominación en picofarads.
El tercer dígito es la cantidad de ceros que se deben agregar al valor nominal
Es decir. para el ejemplo 331 = 330pF
101 - 100 pF
104 - 100000pF o 100nF o 0.1μF
224 - 220000pF o 220nF o 0.22μF 
La cantidad principal de elementos pasivos está instalada. 
Después de esto, vaya a la instalación de amplificadores operacionales.
Probablemente recomiendo comprar un enchufe, pero lo soldé como está.
En el tablero, así como en el chip mismo, se nota la primera conclusión.
Los pines restantes se consideran en sentido antihorario.
La foto muestra el lugar para el amplificador operacional y cómo se debe poner. 
En los microcircuitos, no doy todas las conclusiones, sino solo un par, generalmente las conclusiones extremas sobre la diagonal.
Bueno, es mejor morderlos para que sobresalgan unos 1 mm por encima del tablero. 
Está bien, ahora puedes ir a soldar.
Utilizo el soldador más común con control de temperatura, pero es suficiente con un soldador típico de unos 25-30 vatios.
Diámetro de soldadura de 1 mm con fundente. No indico específicamente la marca de soldadura, ya que en la bobina hay una soldadura no nativa (bobinas nativas de 1 kg por peso), y su nombre no será familiar para muy pocos. 
Como he escrito anteriormente, la calidad del cartón, muy fácil de soldar, hay flujo, que no utilizó, a falta de sólo lo es en la soldadura, sólo es necesario recordar a veces sacuda el exceso de flujo de la picadura. 
Aquí tomé una foto con un ejemplo de buena soldadura y no mucho.
Una buena soldadura debería verse como una pequeña gota que envuelve la salida.
Pero en la foto hay un par de lugares donde la soldadura es obviamente pequeña. Esto se llevará a cabo en un tablero bilateral con metalización (donde la soldadura fluye en otra y en el agujero), pero no se puede hacer en un tablero de un solo lado, con el tiempo como la soldadura puede "caerse". 
Conclusiones Los transistores también deben ser preformados, que se debe hacer para que la salida no se deforme alrededor de la base de la carcasa (ancianos recuerdan al legendario KT315, que amaba las conclusiones se desprenden).
Componentes de gran alcance, formé un poco diferente. El moldeado se realiza de modo que el componente esté sobre el tablero, en ese caso el calor pasará menos al tablero y no lo destruirá. 
Así es como se ven las potentes resistencias moldeadas en el tablero.
Todos los componentes fueron soldados solo desde abajo, la soldadura que ves en la parte superior del tablero penetró a través del agujero debido al efecto capilar. Es aconsejable soldar de tal manera que la soldadura penetre levemente en la parte superior, esto aumentará la confiabilidad de la soldadura, y en el caso de los componentes pesados, su mejor estabilidad. 
Si previamente moldeé los cables de componente con pinzas, entonces los diodos ya necesitarán alicates pequeños con mandíbulas estrechas.
Las conclusiones se forman aproximadamente de la misma manera que para las resistencias. 
Pero aquí en la instalación hay diferencias.
Si los componentes con cables finos se instalan primero, luego muerde, entonces el diodo está completamente desviado. Simplemente no se doble después de morder tal conclusión, porque primero dobla la salida, luego muerde demasiado. 
La unidad de potencia se ensambla utilizando dos transistores incluidos en el circuito de Darlington.
Uno de los transistores está instalado en un pequeño disipador de calor, preferiblemente a través de una pasta térmica.
En el kit había cuatro tornillos M3, uno va aquí. 
Un par de fotos de tablero casi soldado. La instalación de los bloques de terminales y otros componentes, no pintaré, es intuitivamente clara, y se puede ver desde la foto.
Por cierto, acerca de los bloques de terminales, la placa tiene bloques de terminales para conectar la entrada, la salida y la fuente de alimentación del ventilador. 
Aún no pagué la tarifa, aunque a menudo lo hago en esta etapa.
Es debido al hecho de que habrá una pequeña parte para completar. 
Después de la fase de ensamblaje principal, tenemos los siguientes componentes.
Transistor de potencia
Dos resistencias variables
Dos conectores para la instalación en el tablero
Dos conectores con alambres, por cierto los alambres son muy suaves, pero de sección transversal pequeña.
Tres engranajes. 
Inicialmente, el fabricante tenía la intención de colocar resistencias variables en el tablero en sí, pero se ponen tan inconvenientemente que ni siquiera las soldaba y las mostraba solo por ejemplo.
Están muy cerca y será extremadamente incómodo de regular, aunque real. 
Pero gracias a eso no se olvidó de dar el conjunto completo de un cable con tomas de corriente, por lo que es mucho más conveniente.
De esta forma, las resistencias pueden transportarse al panel frontal del dispositivo y la placa debe instalarse en un lugar conveniente.
De paso, transistor de alta potencia. Este es un ordinario transistor bipolar, pero con una potencia máxima disipada de hasta 100 vatios (naturalmente cuando se instala en un radiador).
Quedan tres engranajes, no entendí dónde aplicarlos, si en las esquinas del tablero hay cuatro, si montas un potente transistor, entonces son cortos, en general, un misterio. 
Puede alimentar la placa desde cualquier transformador con una tensión de salida de hasta 22 voltios (en las especificaciones indicadas 24, pero expliqué anteriormente por qué no se puede aplicar esta tensión).
Decidí usar el transformador para un amplificador Romantik que tenía desde hace mucho tiempo. Por qué, y no de, sí, porque todavía no se paraba en ninguna parte :)
Este transformador tiene dos devanados de potencia de salida de 21 voltios, dos devanados auxiliares de 16 voltios y un devanado de blindaje.
El voltaje se indica para la entrada 220, pero como ahora tenemos el estándar 230, los voltajes de salida serán ligeramente más altos.
La potencia estimada del transformador es de aproximadamente 100 vatios.
Enrollo los devanados de salida para obtener más corriente. Ciertamente, era posible utilizar un circuito de rectificación con dos diodos, pero no sería mejor con él, por lo tanto, dejarlo como está. 
Primera inclusión de prueba. En el transistor instalé un pequeño disipador de calor, pero incluso en esta forma había bastante calor, porque la PSU es lineal.
El ajuste de la corriente y la tensión ocurre sin problemas, todo funcionó de inmediato, porque ya puedo recomendar este diseñador.
La primera foto es la estabilización de voltaje, la segunda es la corriente. 
Para empezar, verifiqué que proporciona el transformador después de la rectificación, ya que esto determina el voltaje máximo de salida.
Obtuve unos 25 voltios, no gruesos. La capacidad del condensador de filtro es de 3300μF, aconsejaría que aumentara, pero incluso de esta forma el dispositivo está en pleno funcionamiento. 
Como para las pruebas posteriores era necesario usar un radiador normal, pasé a ensamblar todo el diseño futuro, ya que la instalación del radiador dependía de la construcción diseñada.
Decidí aplicar el disipador de calor Igloo7200. Según el fabricante, este radiador puede disipar hasta 90 vatios de calor. 
El dispositivo utilizará el gabinete Z2A sobre la idea de producción polaca, el precio es de aproximadamente $ 3. 
Inicialmente, quería alejarme del corpus de mis lectores, en el que coleccionaba todo tipo de material electrónico.
Para hacer esto, elegí una caja un poco más pequeña y compré un ventilador con una malla, pero no pude colocar todo el relleno y compré una segunda carcasa y un segundo ventilador, respectivamente.
En ambos casos, compré fanáticos de Sunon, realmente me gustan los productos de esta compañía, y en ambos casos los fanáticos fueron comprados a 24 voltios. 
Esa es la idea, tuve que instalar un radiador, una placa y un transformador. Incluso hay un pequeño espacio para expandir el relleno.
Poner el ventilador dentro no funcionó de ninguna manera, porque se decidió colocarlo afuera. 
Marque los agujeros de fijación, corte el hilo, atorníllelo para ajustarlo. 
Dado que la caja seleccionada tiene una altura interna de 80 mm, y la placa también tiene este tamaño, he fijado el radiador para que la placa sea simétrica con respecto al radiador. 
Las conclusiones del transistor potente también deben tener una forma leve para que no se deformen cuando el transistor se presiona contra el radiador. 
Una pequeña digresión.
El fabricante, por alguna razón, concibió un lugar para instalar un disipador de calor bastante pequeño, debido a esto, al instalar un sistema normal, resulta que el regulador de potencia del ventilador y el conector para su conexión interfieren.
Tuve que evaporarlos y colocar el lugar donde estaban, sellar con cinta adhesiva, para que no haya conexión con el radiador, ya que hay tensión en él. 
Cinta excesiva de la parte posterior que corté, de lo contrario resultó ser algo descuidado, haremos Fenishu :) 
Parece una placa de circuito impreso con un radiador finalmente instalado, el transistor se instala a través de la pasta térmica, y es mejor usar una buena pasta térmica, ya que el transistor disipa la potencia comparable a un procesador potente, es decir. unos 90 vatios.
Al mismo tiempo, inmediatamente hice un agujero para instalar la placa reguladora de velocidad del ventilador, que al final todavía tenía que perforar :) 
Para establecer el cero y desenroscar ambos controles en la posición más a la izquierda, desconecte la carga y establezca la salida a cero. Ahora la tensión de salida se ajustará desde cero. 
A continuación, varias pruebas.
Comprobé la precisión de mantener el voltaje de salida.
Al ralentí, voltaje 10.00 voltios
1. Carga de corriente 1 Amperio, voltaje 10.00 voltios
2. Cargue corriente 2 amperios, voltaje 9.99 voltios
3. Cargue corriente 3 amperios, voltaje 9.98 voltios.
4. Carga actual 3,97 amperios, voltaje 9.97 voltios.
Las características son bastante buenas, si se desea, pueden mejorarse aún más cambiando el punto de conexión de las resistencias de realimentación de voltaje, pero en cuanto a mí, eso es suficiente. 
También verifiqué el nivel de ondulación, la comprobación se llevó a cabo con una corriente de 3 amperios y una tensión de salida de 10 voltios 
El nivel de pulsaciones fue de aproximadamente 15 mV, lo cual es muy bueno, aunque pensé que de hecho las pulsaciones mostradas en la captura de pantalla eran más probables carga electrónica, que desde la propia BP. 
Después de eso, procedí a ensamblar el dispositivo como un todo.
Empecé con la instalación de un radiador con una placa de fuente de alimentación.
Para este propósito, se marcó el lugar de instalación del ventilador y el conector de alimentación.
El orificio no era completamente redondo, con pequeños "cortes" en la parte superior e inferior, son necesarios para aumentar la resistencia del panel trasero después de cortar el orificio.
La mayor dificultad suele ser los agujeros de una forma compleja, por ejemplo, debajo del conector de alimentación. 
Se corta un gran agujero de una gran pila de pequeños :)
Un taladro de perforación + 1 mm a veces funciona de maravilla.
Taladrar agujeros, muchos agujeros. Puede parecer que esto es largo y tedioso. No, por el contrario, es muy rápido, la perforación de panel completo tarda unos 3 minutos. 
Después de eso, usualmente pongo la broca un poco más, por ejemplo 1.2-1.3 mm y la paso como fresa, resulta que es el corte: 
Después de eso, tomamos un pequeño cuchillo en la mano y limpiamos los agujeros resultantes, al mismo tiempo que cortamos el plástico un poco, si el agujero resultó un poco menos. El plástico es bastante suave, porque es conveniente para trabajar. 
La última etapa de preparación es la perforación de orificios de fijación, podemos decir que el trabajo principal en el panel posterior ha terminado. 
Instalamos un radiador con una placa y un ventilador, pruebe el resultado resultante, si es necesario, "modifíquelo con un archivo". 
Casi al principio, mencioné la revisión.
Trabajaré en eso un poco.
Para empezar, decidí reemplazar los diodos nativos en el puente de diodos de entrada con diodos Schottky, compré cuatro piezas de 31DQ06 para esto. y luego repetí el error de los desarrolladores de la placa base, comprando diodos diodos para la misma corriente, pero fue necesario para uno más grande. Pero de todos modos, el calentamiento de los diodos será menor, ya que la caída de los diodos Schottky es menor que la habitual.
En segundo lugar, decidí reemplazar la derivación. No estaba satisfecho no solo con el hecho de que se calienta como una plancha, sino también que cae alrededor de 1,5 voltios, que se puede poner a trabajar (en el sentido de una carga). Para hacer esto, tomé dos resistencias domésticas 0.27Ohm 1% (esto también mejorará la estabilidad). ¿Por qué no lo hacen los desarrolladores ?, no está claro, el precio de la solución es absolutamente el mismo que en la versión con una resistencia nativa de 0,47 ohmios.
Bueno, ya como complemento, decidí reemplazar el capacitor de filtro nativo 3300μF con un Capxon 10000 uF mejor y más grande ... 
Se parece al diseño resultante con los componentes reemplazados y el ventilador de la placa de control térmico instalado.
Resultó ser una pequeña granja colectiva, y además, accidentalmente rompí un centavo en el tablero al instalar potentes resistencias. En general, fue posible aplicar de forma segura resistencias menos potentes, por ejemplo, una resistencia de 2 vatios, simplemente no la tenía en stock. 
Algunos componentes fueron agregados desde abajo.
Resistencia a 3.9k, paralela a los contactos finales del conector para conectar la resistencia de regulación de corriente. Es necesario para reducir el voltaje de ajuste ya que el voltaje en el shunt es diferente ahora.
Un par de condensadores de 0.22μF, uno en paralelo con la salida de la resistencia de regulación actual, para reducir la interferencia, el segundo solo por la salida de la fuente de alimentación, no es particularmente necesario, simplemente saqué accidentalmente un par y decidí aplicar ambos. 
Toda la parte de potencia está conectada, una placa con un puente de diodos y un condensador instalado en el transformador para suministrar el indicador de voltaje.
En general, esta placa no es necesaria en la versión actual, pero para alimentar el indicador desde el máximo de 30 voltios mi mano no se elevó y decidí usar un devanado adicional para 16 voltios. 
Los siguientes componentes se usaron para organizar el panel frontal:
Terminales para conectar la carga
Un par de plumas de metal
Interruptor de encendido
Filtro de luz roja, se declara como filtro de luz para cajas KM35
Para indicar la corriente y el voltaje, decidí usar la placa restante después de escribir una de las revisiones. Pero no estaba satisfecho con los indicadores pequeños y, por lo tanto, se compraron más grandes con una altura de 14 mm y se les hizo una placa de circuito impreso.
En general, esta decisión es temporal, pero incluso quiero hacerlo de forma ordenada. 
Varias etapas de preparación del panel frontal.
1. Dibuje el diseño del panel frontal a tamaño completo (uso el diseño Sprint habitual). La ventaja de usar las mismas carcasas es que es muy fácil preparar un nuevo panel, ya que las dimensiones requeridas ya son conocidas.
Adjunte la impresión al panel frontal y taladre los orificios de marcado de 1 mm de diámetro en las esquinas de los orificios cuadrados / rectangulares. El mismo taladro desciende por los centros de los agujeros restantes.
2. De los agujeros resultantes, coloque los lugares de corte. Cambia la herramienta a una fábrica de discos delgados.
3. Corte líneas rectas, en frente claramente en el tamaño, detrás de un poco más, para que la ranura esté lo más llena posible.
4. Divisamos las piezas cortadas de plástico. Por lo general, no los tirar, porque todavía pueden ser útiles. 
Similar a la preparación del panel posterior, procesamos los agujeros resultantes con un cuchillo.
Recomiendo perforar agujeros de gran diámetro, no "comer" plástico. 
Probamos lo que tenemos y, si es necesario, lo refinamos con la ayuda del nadfile.
Tuve que ampliar un poco la apertura para el interruptor. 
Como escribí anteriormente, como indicación, decidí usar una tarifa que quedó de una de las revisiones anteriores. En general, esta es una decisión muy mala, pero para una opción temporal más que adecuada, explicaré más adelante por qué.
Sacamos indicadores y conectores del tablero, evocamos los indicadores antiguos y los nuevos.
Me pinté un pinout de ambos indicadores, para no confundirme.
En la versión nativa, se usaron indicadores de cuatro bits, apliqué indicadores de tres bits. porque no tenía más que una ventana. Pero dado que el cuarto dígito solo es necesario para mostrar las letras A o U, su pérdida no es crítica.
El LED para la indicación del modo de limitación de corriente se encuentra entre los indicadores. 
Preparo todo lo que necesito, desde el panel anterior estoy salpicando la resistencia a 50 mΩ, que se usará como antes, como derivación de medición de corriente.
Ese es el problema con esta derivación. El hecho es que en esta versión tendré una caída de voltaje a la salida de 50 mV por cada 1 Amp de corriente de carga.
Hay dos maneras de deshacerse de este problema, use dos medidores separados, para corriente y voltaje, mientras alimenta un voltímetro desde una fuente de energía separada.
La segunda forma es instalar un shunt en el polo positivo de la fuente de alimentación. Ambas opciones no eran adecuadas para una solución temporal, así que decidí pisarme la garganta por el perfeccionismo y hacer una versión simplificada, pero no la mejor. 
Para el diseño, utilicé los bastidores de montaje restantes de la placa convertidora DC-DC.
Con ellos tengo un diseño muy conveniente, el tablero indicador está conectado a la placa de amplificador de voltaje, que a su vez está conectado a la placa de terminales de alimentación.
Resultó incluso mejor de lo que esperaba :)
También en la placa de terminales de potencia localicé una derivación de medición de corriente. 
El diseño resultante del panel frontal. 
Y luego recordé que olvidé instalar un diodo protector más potente. Tuve que dopaivat entonces. Usé un diodo que quedó después de reemplazar los diodos en el puente de entrada de la placa.
Por supuesto, sería mejor agregar un fusible, pero esto no está en esta versión. 
Pero decidí suministrar resistencias de ajuste de corriente y voltaje mejores que las ofrecidas por el fabricante.
Nativo bastante bueno, y tiene un funcionamiento suave, pero estas son resistencias convencionales y en cuanto a mí, la unidad de potencia de laboratorio debería ser capaz de ajustar con mayor precisión el voltaje de salida y la corriente.
Incluso cuando estaba pensando en pedir una tarjeta BP, la vi en la tienda y ordené su revisión, especialmente porque tenían la misma denominación. 
En general, usualmente uso otras resistencias para tales fines, combinan dos resistencias dentro de ellas, para un ajuste áspero y suave, pero recientemente no puedo encontrarlas en oferta.
¿Alguien puede saber sus contrapartes importadas? 
Las resistencias son bastante cualitativas, el ángulo de rotación es 3600 grados, o simple - 10 revoluciones completas, que proporciona un 3 voltios o 0.3 amperios por revolución.
Con tales resistencias, la precisión del ajuste es aproximadamente 11 veces más precisa que con las convencionales. 
Nuevas resistencias en comparación con las nativas, la envolvente por supuesto es impresionante.
En el camino, reduje un poco los cables a las resistencias, esto debería mejorar la inmunidad al ruido. 
Embalado todo en el cuerpo, en principio, incluso dejó un poco de espacio, hay mucho que crecer :) 
Conecté el devanado de protección al conductor de tierra del conector, el panel de alimentación adicional se encuentra directamente en los terminales del transformador, ciertamente no es muy limpio, pero no he encontrado otra opción todavía. 
Verificación después del ensamblaje. Todo comenzó casi la primera vez, accidentalmente confundí dos dígitos en el indicador y durante mucho tiempo no pude entender qué estaba mal con el ajuste, después de cambiar todo se volvió como debería. 
El último paso es pegar el filtro de luz, instalar las asas y ensamblar la caja.
El filtro de luz tiene un adelgazamiento a lo largo del perímetro, la parte principal está empotrada en la ventana del cuerpo y la parte más delgada está pegada con cinta de doble cara.
Las manijas fueron diseñadas originalmente para un diámetro de eje de 6,3 mm (si no lo confundir), las nuevas resistencias tienen un eje más delgado, tuve que poner un par de capas termocontraíbles en el eje.
El panel frontal que decidí no distinguir y hay dos razones:
1. La administración es tan intuitivamente clara que no hay un significado especial en las inscripciones.
2. Planeo modificar esta fuente de alimentación, por lo que son posibles cambios en el diseño del panel frontal. 
Un par de fotos del diseño resultante.
Vista frontal: 
Vista trasera
Los lectores atentos probablemente hayan notado que el ventilador es para que expulse el aire caliente de la caja y no bombee el frío entre las aletas del radiador.
Decidí hacerlo porque el disipador térmico es un poco menos alto que el caso, y para que no entre el aire caliente, puse el ventilador en el contrario. Esto, por supuesto, reduce significativamente la eficiencia de eliminación de calor, pero permite un poco de ventilación y espacio dentro de la fuente de alimentación.
Además, recomendaría hacer algunos agujeros desde la parte inferior de la mitad inferior de la caja, pero esto es más una adición. 
Después de todo el reproceso, obtuve una corriente ligeramente más baja que en la versión original, y era de aproximadamente 3,35 Amperios. 
Por lo tanto, intentaré describir los pros y los contras de esta placa.
Pros
Excelente mano de obra.
Dispositivo de circuito casi correcto.
Un conjunto completo de piezas para el ensamblaje de la placa estabilizadora de la fuente de alimentación
Muy adecuado para principiantes de radioaficionados.
En una forma mínima, solo un transformador y un radiador además requieren, en un más extendido también un amperímetro.
Totalmente operable después del montaje, aunque con algunos matices.
La ausencia de condensadores capacitivos en la salida de la fuente de alimentación, es seguro verificar los LED, etc.
Contras
El tipo de amplificadores operacionales se selecciona incorrectamente, debido a esto el rango de voltaje de entrada debe limitarse a 22 voltios.
Calificación del resistor de detección de corriente no muy adecuada. Funciona en su modo térmico normal, pero es mejor reemplazarlo, ya que el calentamiento es muy grande y puede dañar los componentes circundantes.
El puente de diodos de entrada funciona a un máximo, es mejor reemplazar los diodos por otros más potentes
Mi opinion En el proceso de ensamblaje, tuve la impresión de que dos personas diferentes estaban desarrollando el circuito, uno aplicó el principio de control correcto, la fuente de voltaje de referencia, la fuente de voltaje de la polaridad negativa y la protección. El segundo recogió incorrectamente la derivación, los amplificadores operacionales y el puente de diodos.
Me gustó el diseño del circuito del dispositivo, y en la sección de revisión primero quise reemplazar los amplificadores operacionales, incluso compré microcircuitos con un voltaje de operación máximo de 40 voltios, pero luego cambié de opinión al respecto. pero de lo contrario la solución es bastante correcta, el ajuste es suave y lineal. La calefacción está ciertamente allí, sin ella en ningún lado. En general, en cuanto a mí, es un diseñador muy bueno y útil para una radioafición principiante.
Seguramente habrá personas que escribirán que es más fácil comprar listas, pero creo que es más interesante de recopilar y más interesante (probablemente esto es lo más importante) y es más útil. Además, en silencio, en casa hay un transformador y un radiador del viejo procesador, y algún tipo de caja.
Ya en el proceso de escribir la reseña, he aumentado aún más la sensación de que esta revisión será el comienzo de una serie de revisiones dedicadas a la fuente de alimentación lineal, hay ideas sobre la finalización -
1. Conversión de la pantalla y el circuito de control a una versión digital, posiblemente con conexión a una computadora
2. Reemplazo de amplificadores operacionales con alto voltaje (no sé aún cuáles)
3. Después de reemplazar el amplificador operacional, quiero hacer dos etapas conmutadas automáticamente y extender el rango de voltaje de salida.
4. Cambie el principio de medición de la corriente en el dispositivo de visualización para que no haya caída de voltaje debajo de la carga.
5. Agregue la opción de apagar la tensión de salida con el botón.
Esto es probablemente todo. Quizás recordaré algo y agregaré algo, pero espero más comentarios con preguntas.
También en planes para dedicar algunas críticas más a los diseñadores para principiantes aficionados a la radio, tal vez alguien tendrá sugerencias para ciertos diseñadores.
No para los débiles de corazón
Al principio no quería mostrarlo, pero luego decidí tomar una foto.
A la izquierda está la fuente de alimentación, que utilicé muchos años antes.
Este es un BP lineal simple con una salida de 1-1.2 Amperios a una tensión de hasta 25 Voltios.
Eso es lo que quería reemplazar con algo más poderoso y correcto. 
El producto se proporciona para escribir una reseña en la tienda. La revisión se publicó de acuerdo con el párrafo 18 de las Reglas del sitio.
Planeo comprar +207 Añadir a favoritos Revisión gustada +160 +378Recientemente obtuve un muy buen laboratorio bloque ajustable nutrición para tal sistema, verificada repetidamente por diferentes personas:
- Ajuste de 0 a 40 V (a XX y 36 V para el cálculo con carga) + es posible estabilizar hasta 50 V, pero tenía hasta 36 V.
- Regulación actual de 0 a 6 A (Imax se configura mediante shunt).
Tiene 3 tipos de protección, si se puede llamar:
- Estabilización de la corriente (cuando se excede la corriente - lo limita y cualquier cambio en la tensión hacia arriba no hace ninguna diferencia)
- Dispara la protección de corriente (si se excede la corriente, la corriente está apagada)
- Protección de temperatura (si se excede la temperatura configurada, apaga la corriente en la salida) No lo configuré yo mismo.
Aquí hay una placa de administración basada en el LM324D.
Con la ayuda de 4x OPs, se implementan todos los controles de estabilización y toda la protección. En Internet es más conocido como PIDBP. Esta versión es la decimosexta avanzada, probada por muchos (v.16у2). Desarrollado en el "Soldador". Fácil de configurar, yendo literalmente sobre su rodilla. La regulación actual es bastante áspera y creo que vale la pena poner un botón adicional de ajuste de corriente fino, además del principal. En el diagrama de la derecha, hay un ejemplo de cómo hacer esto para ajustar el voltaje, pero también se puede aplicar a la regulación actual. Se alimenta todo del ISP de uno de los temas vecinos, con graznante "protección":
Como siempre, tuve que implementar de acuerdo con mi PP. Creo que no vale la pena hablar aquí. Para la estabilidad del estabilizador hay 4 transistores TIP142:
Todo en un disipador de calor común (radiador de la CPU). ¿Por qué hay tantos de ellos? En primer lugar, para aumentar la corriente de salida. En segundo lugar, para distribuir la carga a los 4 transistores, lo que posteriormente excluye el sobrecalentamiento y la falla del altas corrientes y grandes diferencias de potencial. Después de todo, el estabilizador es lineal y, además, cuanto más alto sea el voltaje de entrada y menor el voltaje de salida, más energía se disipa en los transistores. Además, todos los transistores tienen ciertas tolerancias para el voltaje y la corriente, para aquellos que no lo sabían todo. Aquí hay un diagrama de conexión de transistores en paralelo:
Las resistencias en los emisores pueden ajustarse en el rango de 0.1 a 1 ohmio, se debe tener en cuenta que con el aumento de la corriente, la caída de voltaje sobre ellas será considerable y naturalmente el calentamiento es inevitable.
Todos los archivos son información breve, esquemas en .ms12 y .spl7, un tipeo de una de las personas en el soldador (100% verificado, todo está firmado, ¡muchas gracias a él!) .lay6 formato, proporciono en el archivo . Bueno, finalmente, trabajo de protección de video y algo de información sobre BP en general:
El VA-metro digital será reemplazado en el futuro, porque no es preciso, el tono de las lecturas es grande. La lectura actual varía mucho de la desviación. Por ejemplo, configure 3 A y 3 A en él, pero cuando reduzcamos la corriente a 0.5 A, mostrará 0.4 A, por ejemplo. Pero este es otro tema. Autor del artículo y la foto - BFG5000.
Discutir FUERZA DE ALIMENTACIÓN AUTONOMO POTENTE
A partir del artículo, aprenderá cómo hacer un suministro de energía controlado a mano con los materiales disponibles. Puede ser usado para comida electrodomésticos, así como también para las necesidades de su propio laboratorio. Una fuente de alimentación de CC se puede utilizar para probar dispositivos como un relé de relé del generador de automóvil. Después de todo, cuando se diagnostica, hay una necesidad de dos voltajes: 12 voltios y más de 16. Y ahora considere las características de diseño de la unidad de fuente de alimentación.
Transformador
Si el dispositivo no está diseñado para cargar baterías ácidas y alimentar equipos potentes, entonces no es necesario usar transformadores grandes. Basta con aplicar modelos cuya potencia no sea superior a 50 vatios. Sin embargo, para hacer una fuente de alimentación ajustable usted mismo, será necesario cambiar ligeramente el diseño del convertidor. Lo primero que debe hacer es determinar qué rango de voltaje se emitirá. Las características del transformador de suministro de energía dependen de este parámetro.
Digamos que eligió un rango de 0-20 voltios, luego necesita rechazar estos valores. El devanado secundario debe tener una salida voltaje alterno 20-22 Volta. Por lo tanto, en el transformador, deje el devanado primario, en la parte superior enrolle el devanado secundario. Para calcular el número requerido de giros, realice una medición de voltaje, que se obtiene de diez. La décima parte de este valor es la tensión recibida de un turno. Después de que se realiza el bobinado secundario, es necesario ensamblar y sujetar el núcleo.
Rectificador
Como rectificador, puede usar tanto conjuntos como diodos individuales. Antes de hacer una fuente de alimentación ajustable, realice la selección de todos sus componentes. Si es alto en la salida, entonces necesitará usar semiconductores de alta potencia. Es deseable instalarlos en radiadores de aluminio. Para el esquema, se debe dar preferencia sólo para el puente, ya que tiene una eficiencia mucho mayor, no se recomienda una menor pérdida de tensión cuando se aplana un circuito de media onda, ya que es ineficaz, en la salida hay muchas fluctuaciones que distorsionan la señal y son una fuente de interferencia a la radio .
Unidad de estabilización y ajuste
Para hacer el estabilizador, es más razonable usar el microensamblaje LM317. Barato y asequible para cada dispositivo, lo que permitirá unos minutos para armar una fuente de alimentación de alta calidad controlada por sus propias manos. Pero su aplicación requiere un detalle importante: enfriamiento efectivo. Y no solo pasivo en forma de radiadores. El punto es que el ajuste y la estabilización de la tensión se producen según un esquema muy interesante. El dispositivo deja exactamente el voltaje que se necesita, pero el exceso de entrada a su entrada se convierte en calor. Por lo tanto, sin refrigeración, es poco probable que el microensamblaje funcione durante un tiempo prolongado.
Mira el diagrama, no hay nada súper complicado en él. Solo hay tres salidas del ensamblaje, la tercera se suministra con voltaje, la segunda se elimina y la primera es necesaria para conectarse a la unidad de suministro negativo. Pero aquí hay una característica pequeña: si incluye una resistencia entre el primer y el menos del conjunto, entonces es posible ajustar el voltaje en la salida. Además, la fuente de alimentación controlada por las manos puede cambiar el voltaje de salida suavemente y por pasos. Pero el primer tipo de ajuste es el más conveniente, por lo que se usa con más frecuencia. Para la implementación, es necesario incluir una impedancia de 5 kΩ. Además, entre el primer y segundo terminal del conjunto, se requiere instalar una resistencia constante con una resistencia de aproximadamente 500 ohmios.
Unidad de control de corriente y voltaje
Por supuesto, para utilizar el dispositivo lo más conveniente posible, es necesario controlar las características de salida: voltaje y amperaje. El circuito de la unidad de suministro de potencia regulada está construido de tal manera que el amperímetro se enciende en el corte del cable positivo, y el voltímetro se conecta entre las salidas del dispositivo. Pero la pregunta en el otro es de qué tipo instrumentos de medición para usar? La opción más simple es instalar dos pantallas LED, a las que conectar el circuito del voltímetro y el amperímetro, montados en un microcontrolador.
Pero la fuente de alimentación es ajustable, fabricada manualmente, puede montar un par de multímetros chinos baratos. El beneficio de su comida se puede hacer directamente desde el dispositivo. Por supuesto, también puede usar los indicadores indicadores, solo que en este caso necesita escalar la escala para
Cuerpo del dispositivo
El cuerpo está hecho de metal ligero pero duradero. La opción ideal es aluminio. Como ya se mencionó, el circuito de la fuente de alimentación regulada contiene elementos que se calientan fuertemente. Por lo tanto, dentro de la caja debe montar un radiador, que para una mayor eficiencia se puede conectar con una de las paredes. La presencia de soplado forzado es deseable. Para este propósito, puede usar un interruptor térmico emparejado con un ventilador. Instálelos directamente en el radiador de refrigeración.
Todos los radioaficionados, en su laboratorio de origen, deben tener fuente de alimentación ajustable, permitiendo emitir voltaje constante de 0 a 14 voltios con una corriente de carga de hasta 500 mA. Y tal fuente de alimentación debe proporcionar protección contra cortocircuitos en la salida, para no "quemar" la construcción verificada o reparada, y no fallar.
Este artículo, en primer lugar, está destinado a principiantes aficionados, y la idea de escribir este artículo fue sugerida Cyril G. Por lo cual es un agradecimiento especial.
Traigo a su atención el esquema fuente de alimentación regulada simple, que recogí en los años 80 (en ese momento, yo estaba en el octavo grado), y el esquema fue tomado del suplemento de la revista "Young Technician" №10 para 1985. El circuito es ligeramente diferente al original al cambiar algunas piezas de germanio por otras de silicio.
Como puede ver, el esquema es simple y no contiene partes costosas. Consideremos su trabajo.
1. Diagrama esquemático de la fuente de alimentación.
La fuente de alimentación está conectada a la toma de corriente con un enchufe bipolar XP1. Cuando el interruptor está encendido SA1 voltaje 220V se aplica a la bobina primaria ( Yo) del transformador reductor T1.
Transformador T1 reduce la tensión de red a 14 –17 Voltios Este es el voltaje tomado de la bobina secundaria ( II) del transformador, rectificado por diodos VD1 — VD4, encendido por el circuito del puente y suavizado por el condensador del filtro C1. Si no hay condensador, entonces cuando el receptor o amplificador se enciende en los parlantes, se escuchará el fondo de la corriente alterna.
Diodos VD1 — VD4 y un condensador C1 formar un rectificador, a partir de la salida de la cual se introduce la tensión de CC el regulador de voltaje, que consta de varias cadenas:
1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.
Resistencia R2 y un diodo Zener VD6 formar un estabilizador paramétrico y estabilizar el voltaje a través de la resistencia variable R3, que está conectado en paralelo con el diodo Zener. Con esta resistencia, establezca el voltaje a la salida de la fuente de alimentación.
En una resistencia variable R3 se mantiene un voltaje constante, igual a la tensión estabilización Ust este diodo Zener.
Cuando el motor de la resistencia variable está en la posición más baja (de acuerdo con el esquema), el transistor VT2 cerrado, ya que la tensión en su base (con respecto al emisor) es cero, respectivamente, y potente transistor VT3 también cerrado.
Cuando el transistor está cerrado VT3 resistencia a su transición colector-emisor alcanza varias decenas de mega-ohmios, y prácticamente todos los voltajes rectificadores caídas en esta transición. Por lo tanto, la salida de la unidad de fuente de alimentación (abrazaderas ХТ1 y XT2) no habrá voltaje.
Cuando es el transistor VT3 Abierto, y resistencia de transición colector-emisor son solo unos pocos ohmios, entonces casi todo el voltaje del rectificador va a la salida de la fuente de alimentación.
Entonces eso es todo. A medida que el control deslizante de la resistencia variable se mueve hacia arriba, a la base del transistor VT2 actuará desbloqueo voltaje negativo, y la corriente fluirá en su circuito emisor (BE). Simultáneamente, el voltaje de su resistencia de carga R4 se alimenta directamente a la base de un potente transistor VT3, y un voltaje aparecerá en la salida de la fuente de alimentación.
Que más de voltaje de compuerta negativa basado en el transistor VT2, el más de Ambos transistores se abren, por lo mayor voltaje a la salida de la fuente de alimentación.
El mayor estrés a la salida de la fuente de alimentación será casi igual a la estabilización de tensión Ust diodo Zener VD6.
Resistencia R5 simula la carga de la fuente de alimentación cuando a los terminales ХТ1 y XT2 nada está conectado. Para controlar el voltaje de salida, un voltímetro hecho de miliamperímetro y una resistencia adicional R6.
En el transistor VT1, un diodo VD5 y resistencia R1 La unidad de protección contra cortocircuito entre los enchufes está montada ХТ1 y XT2. Resistencia R1 y resistencia directa al diodo VD5 formar un divisor de voltaje al cual su base está conectada a un transistor VT1. En condiciones de trabajo, el transistor VT1 cerrado por una tensión de polarización positiva (relativa al emisor) en su base.
En caso de cortocircuito en la salida de la unidad de fuente de alimentación emisor transistor VT1 se conectará al ánodo del diodo VD5, y en su base (relativa al emisor) aparecerá una tensión de polarización negativa (caída de tensión en el diodo) VD5) Transistor VT1 se abrirá, y el sitio colector-emisor diodo zener zonal VD6. Como resultado, los transistores VT2 y VT3 será cerrado Resistencia del sitio colector-emisor transistor de regulación VT3 bruscamente aumentará, el voltaje a la salida de la unidad de potencia caerá casi a cero, y tan pequeña corriente fluirá a través del cortocircuito que no dañará las partes de la unidad. Una vez cortocircuito será eliminado, transistor VT1 El voltaje en la salida de la unidad será restaurado.
2. Detalles.
La unidad de potencia usa las partes más comunes. Transformador reductor T1 Puede usar cualquiera que proporcione bobina secundaria Tensión alterna 14 - 18 voltios a una corriente de carga de 0.4 - 0.6 amperios.
El artículo original utiliza un transformador ya hecho de la dotación de personal de los televisores soviéticos - tipo TVK-110LM.
Diodos VD1 - VD4 puede ser de la serie 1N4001 – 1N4007. También son adecuados los diodos diseñados para una tensión inversa de al menos 50 voltios con una corriente de carga de al menos 0,6 Amperios.
Diodo VD5 preferiblemente germanio de la serie D226, D7 - con cualquier índice alfabético.
Condensador electrolítico de cualquier tipo, para un voltaje de al menos 25 voltios. Si no hay uno con una capacidad de 2200 microfaradios, puede estar compuesto por dos 1000 microfaradios o cuatro 500 microfaradios cada uno.
Las resistencias constantes son utilizadas por el MLT-0.5 doméstico, o por una capacidad de producción importada de 0.5 vatios. Resistencia variable con una calificación de 5 - 10 kOhm.
Transistores VT1 y VT2 germanio - cualquiera de una serie MP39 - MP42 con cualquier índice alfabético.
Transistor VT3 - de la serie KT814, KT816 con cualquier índice alfabético. Este poderoso transistor está necesariamente instalado en el radiador.
El radiador se puede utilizar de forma casera, hecho de una placa de aluminio de 3 a 5 cm de grosor y aproximadamente 60 x 60 mm de tamaño.
Zener VD6 seleccionaremos, ya que tienen una amplia dispersión en el voltaje de estabilización Ust. Quizás, incluso tenga que hacer dos. Pero esto ya es durante el ajuste.
Estos son los principales parámetros de los estabilizadores de la serie D814 A-D:
Use un miliamperímetro como lo tiene. Puede usar indicadores de receptores antiguos y grabadoras. En una palabra, pon eso. E incluso puedes prescindir de un dispositivo.
En esto quiero terminar. Y usted, si está interesado en el esquema, seleccione los detalles.
Al principio dibujaremos y haremos una placa de circuito impreso desde cero, quizás, eliminemos los detalles en ella.
Buena suerte!