самая распространенная болезнь при переувлажнении, низкой температуре, загущенных посевах, недостатке света и плохой почве. Она вызывается целым рядом почвенных грибов, и поражает многие культуры. Но признаки болезни одинаковые. В нижней части, у корневой шейки, стебелек темнеет, загнивает и подламывается. Питательные вещества не поступают вверх и растение погибает. Меры борьбы. Больное растение осторожно выкапывают вместе с комочком почвы, остальные поливаю раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды) еженедельно.

Корневые гнили могут вызвать многие грибы и бактерии при неправильном уходе (переувлажнение, холодная вода, низка температура, плохая почва, избыток удобрений или пестицидов). Признаки корневых гнилей следующие: главный корень и корневая шейка становятся бурыми, стебель истончается, листочки бледнеют, растение погибает. Меры борьбы. Удаляют больные растения. Под пораженные растения подсыпают мел, перегной, песок. Поливают раствором фундазола или медьсодержащих фунгицидов (оксихом, азофос).

. Болезнь передается через семена и сохраняется в почве на пораженных растительных остатках. Заражение начинается с корневой системы, откуда гриб постепенно распространяется по сосудам и другим тканям в надземные органы. Листья бледнеют, затем поникают и усыхают. Пораженные корни становятся ломкими, больные растения полегают и легко вынимаются из почвы. Загнивают стебли возле корневой шейки, при высокой влажности образуется розоватый налет спороношения гриба. Чаще поражаются растения после пикировки и пересадки, когда сильно повреждены корни. Сильнее и быстрее поражаются ослабленные растения. Меры борьбы. Удаляют больные растения с комочком почвы, остальные поливают раствором фунгицидов.

Серая гниль. От болезни часто погибают аквилегия, бальзамин, георгины и цинния. На листьях и стеблях появляются бледно-коричневые расплывающиеся пятна. При повышенной влаге пятна мокрые, гнилостные, сверху образуется темно-серый, пушистый налет из спороношения гриба. Меры борьбы. Опрыскивают 2 – 4 раза через 10 дней медно-мыльным раствором или другими медьсодержащими фунгицидами, или раствором марганцовки.

поражает в основном рассаду барбариса, петуния, розы, сальвии, седумов, сурфинии, цинерарии, цинии. На обеих сторонах листьев появляется мучнистый порошащий налет, который потом уплотняется. Молодые листочки деформируются, усыхают или опадают, стебли искривляются. Меры борьбы. Опрыскивают 2 – 4 раза через 7 дней раствором фундазола или топаза, или 0,5 % раствором кальцинированной соды, или медно-мыльным раствором.

Кила поражает рассаду растений семейства крестоцветных, например, левкой, алиссум, арабис, обриету, гесперис, лобулярию, иберис, лунарию (лунник), хейрантус. Килой чаще всего болеют растения на влажных, тяжелых, кислых почвах. Возбудитель может сохраняться в почве на пораженных остатках растений в течение 4-6 лет в виде покоящихся спор. При благоприятных условиях они прорастают и заражают корни, вызывая образование опухолей и наростов. Деформированные корни не способны в полной мере снабжать растение водой и питательными веществами. Это приводит к задержке роста и увяданию. У больных растений недоразвитые соцветия, или они вообще не цветут и засыхают. Меры борьбы. Удаление и уничтожение больных растений с корнями и комом земли. Умеренный полив. Оставшиеся лунки засыпают мелом, толченым древесным углем или золой, и свежей почвой. Поливают раствором фунгицидов (фундазол, оксихом, сумилекс).

Здравствуйте, дорогие читатели!

Вы, конечно, со мной согласитесь, что от правильно выращенной здоровой рассады, зависит красота наших будущих цветов, а также количество и качество выращенных нами овощей.

Но растения, к сожалению, как и люди подвержены болезням.

А еще мы знаем, что болезни легче предупредить, чем лечить. Это относится и к растениям тоже.

Так что, если мы будем знать основные симптомы возможных болезней рассады , а также и основных вредителей , то сможем хорошо подготовиться к защите наших «воспитанников».

И хотя на этапе рассады у растений не так уж и много болезней, но все равно они могут нанести большой вред и погубить урожай.

Болезни рассады , в основном, вызывают грибы, живущие в почве и растительных остатках. Какие же болезни могут быть у рассады ?

Гниль корневой шейки

Это одно из самых распространенных грибковых заболеваний у овощных, а также и у цветочных культур - гниль корневой шейки или, в просторечии, черная ножка и возникает оно чаще всего при переувлажнении почвы, загущенных посадках, низкой температуре, недостатке света и кислой почве. Практически в любой почве присутствуют возбудители черной ножки и могут поражать все части растений, как надземные, так и подземные.

Эти грибки заселяют корневую шейку нашей рассады и сосуды стеблей закупориваются. В связи с этим прекращается снабжение питательными элементами и корневая шейка темнеет, утончается, растение полегает и засыхает.

Как только увидите первые признаки заболевания, сразу же необходимо подсушить и прорыхлить землю, а сверху насыпать толченый древесный уголь или золу.

Вместо золы еще можно пролить землю раствором соды или использовать известь.

Также хочу порекомендовать еще один способ борьбы с этой болезнью: пролить рассаду раствором перманганата калия (0,5 г на 1 литр воды), присыпать основания стебельков рыхлым субстратом для образования дополнительных корней и поливать раствором «Энергена» (1 мл на 1 литр воды).

Как только растения начнут выздоравливать, тщательно проведите их выбраковку и оставьте только самые сильные и здоровые. И когда они окрепнут и начнут расти, пересадите в другую емкость с новой землей.

При большом же поражении растения его необходимо удалить вместе с комом земли.

Но, конечно, лучше всего, чтобы дело до заболевания не дошло, а для этого необходимо предпринять ряд следующих профилактических мер :

• подготовить правильно почву для рассады;
• обязательно провести предпосевную обработку семян;
• продезинфицировать рассадные ящики и другие емкости, используемые для посева семян на рассаду, 5%-ным раствором марганцовки или медного купороса, а теплицы и парники - хлорной известью из расчета 200 г на 10 л воды;
• в рассадных ящиках не высевать семена слишком густо;
• в период после посева семян и появлении всходов желательно поливать почву фунгицидами с последующим рыхлением;
• не спешить в холодное время года с посевом семян на рассаду, предварительно не убедившись, что на подоконнике у нас достаточно светло и тепло или использовать утеплители и подсветку;
• обязательно следить за влажностью почвы, ведь мы знаем, что лучше недолить, чем перелить при поливе.

Фузариозное увядание

Это заболевание чаще всего поражает томаты (в основном в теплицах) и некоторые цветочные культуры.

Первыми признаками заболевания являются увядание, пожелтение нижних листьев, а также наличие розового налета в зоне корневой шейки.

Затем начинают увядать целые побеги, а потом доходит очередь и до всего растения.

Этот почвенный гриб может сохраняться в земле долгое время и развивается он при температуре почвы от 21 о С до 33 о С.

Заболевание быстро распространяется при следующих факторах: повышенной влажности почвы, избытке азотных удобрений. Оно передается при пересадке рассады, рыхлении почвы, поливе.

Больные растения необходимо, при первых же признаках заболевания, выкопать вместе с корнями и уничтожить.

Профилактические меры:

• необходимо тщательно убирать растительные остатки в теплицах;
• соблюдение севооборота и замена (по возможности) почвы в теплице;
• продезинфицировать тепличный грунт;
• быстрое удаление первых заболевших растений;
• создание оптимальных условий для роста и развития растений.

Кила

Это грибковое заболевание является одним из самых опасных и самых распространенных заболеваний растений семейства крестоцветных и ряда цветочных культур (левкой, алиссум, арабис, иберис и др.).

Эта болезнь поражает растения на протяжении всего вегетационного периода. При ней корневая система плохо развивается, из за того, что на ней образуются наросты и вздутия, которые затрудняют укоренение.

Пораженные корни уже не в состоянии снабжать в полной мере растение водой и питательными веществами. Поэтому рост растения задерживается, нижние листья подвядают, особенно в жаркую погоду.

Заболевшие растения плохо растут, образуют недоразвитые соцветия и, в большинстве случаев, засыхают.

Это заболевание развивается при поздней высадке рассады, повышенной влажности и повышенной кислотности почвы.

Меры профилактики и борьбы :

• не допускать переувлажнения почвы;
• проводить известкование кислых почв;
• больные растения обязательно удалять и уничтожать вместе с корнями и комом земли;
• оставшиеся лунки засыпать известью, толченым древесным углем или золой, а также можно опудрить фунгицидами;
• перед посадкой в каждую лунку добавьте 1 столовую ложку органического удобрения «Раскислитель»;
• можно проливать почву перед посадкой рассады раствором коллоидной серы (40 г на 10 литров воды).

Тля

Источниками заражения рассады различными болезнями могут также быть и насекомые, особенно сосущие, например, тля.

Тля, казалось бы такая маленькая, является очень опасным вредителем растений. У растения пораженного тлей скручиваются листочки, деформируются бутоны и побеги, рост замедляется.

Тля может поселиться в сущности на любых комнатных и садовых растениях и, чтобы успешнее с ней бороться, важно не упустить нужный момент и вовремя начать борьбу.

Питаясь соками растений, тли выделяют обычно большие количества сладкого раствора (падь или медвяная роса).

Вот из-за этого сладкого раствора у тли есть верные «друзья и защитники» - муравьи. Они «пасут» тлю, всячески оберегая, и переносят ее на новые еще непораженные растения для дальнейшего ее размножения.

Эта «сладкая парочка» всегда работает в тандеме.

Но есть у тли и враги - это божьи коровки, златоглазки, журчалки и другие насекомые, которые питаются ими.

Поэтому, для успешной борьбы с тлей, нам нужно, прежде всего подружиться с ее врагами и размножить их, а также надо ликвидировать ее друзей, а также использовать различные народные средства.

Можно, конечно, привлечь на помощь и инсектициды, которыми тля уничтожается довольно легко, но тогда могут погибнуть и те насекомые, которые могут нам помочь в этой борьбе (журчалки, божьи коровки, златоглазки), а этого лучше не допускать.

С муравьями попробуем бороться так: на ведро воды разводим пачку дрожжей (100 г), тщательно перемешиваем и поливаем муравьиные тропы, а также сами муравейники с кладкой яиц.

Для привлечения на участок наших союзников (неутомимых пожирателей тли) - журчалок можно посадить такие растения, как морковь, укроп, фенхель, петрушка.

Птицы тоже поедают тлю в больших количествах, поэтому надо устроить кормушки для их привлечения в наш сад.

Если же мы посадим лаванду, то она отпугнет зеленую тлю, а чабрец и настурция будут защищать растения от черной тли.

А вот несколько народных рецептов борьбы с тлей, которые нам помогут с ней бороться не только на дачном участке, но и при выращивании рассады на подоконнике:

• Раствор дегтярного мыла - 10 г мыла растворить в 1 л воды.
• Отвар древесной золы - 300 г просеянной золы залить кипятком и поставить на огонь на 30 минут, затем дать отстояться, процедить и перед использованием долить до 10 л воды.
• Настой чеснока или лука - 4 г хозяйственного мыла и 30 г измельченного чеснока (лука) залить 1 л воды.

Если же вы заметили на растении всего несколько тлей, то можно их просто снять влажным ватным тампоном.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения тли, пораженные части растения необходимо уничтожить.

Оранжерейная белокрылка

Эти мелкие, но очень подвижные насекомые являются переносчиками вирусных инфекций.

Самки белокрылки откладывают яйца на молодых листьях и затем личинки питаются соком, который они высасывают из этих листьев.

Скрываются от наших глаз белокрылки на нижней стороне листьев, а в это время на верхней стороне листьев, расположенных ниже, появляется блестящий налет (медвяная роса или падь).

И затем здесь развиваются сажистые грибы (именно они сильно вредят растению), «чернь», и в конце концов поверхность листа становится сначала белой, а потом черной.

Симптомы вирусных болезней, передающихся оранжерейной белокрылкой, различны, они включают желтые мозаики, курчавость листьев, желтухи и хлорозы, возникает деформация листьев и побегов, некрозы плодов, а иногда прекращается и рост побегов.

Профилактические меры :

• необходимо регулярно пропалывать территорию вокруг теплицы, так как сорняки являются родным домом белокрылки;
• поскольку белокрылки не любят понижения температуры, то можно перенести растения в более прохладное помещение;
• промывание растения чистой водой (белокрылки хорошо смываются ею) с последующим рыхлением верхнего слоя почвы;
• опрыскивание настоем чеснока - зубчики чеснока (150-170 г) измельчить, залить 1 литром воды и настоять в плотно закрытой посуде 5 дней;
• также можно использовать липкие ленты (для ловли мух).

Итак, дорогие читатели, я коротко рассказала об основных заболеваниях и вредителях нашей рассады и о профилактических мерах по их предупреждению. И надеюсь, что эта информация поможет вам вырастить крепкую и здоровую рассаду.

Физиология

Первое, что лежит на поверхности для ранних посевов, - израстание при недостатке света.

Особенно этим грешат томаты. Перцы при недостатке дневного света чаще всего просто притормаживают в росте, а позже, особенно если выращиваются без пикировки, достигают к моменту высадки нормальных кондиций. Баклажаны слегка вытягиваются, их зелень становится бледноватой, но уже к концу первой декады апреля, если все остальное в порядке, «входят в меридиан», и уже в мае многие сорта начинают набирать бутоны.

Наверное, баклажан среди элементов нашего рассадного конвейера наиболее светолюбив и более прочих нуждается в досвечивании.

В принципе можно «со скрипом» обойтись и без него, но тогда растения, по крайней мере, совсем не должны смыкаться и затенять друг друга, при всех прочих «достаточностях». Рассада томатов, лишенная в «детстве» должного количества света, выглядит ужасно - длинная, субтильная, очень хрупкая.

Так что если вы не можете организовать дополнительную подсветку - той нечего раньше второй декады марта сеять помидоры! Даже от ультраранних сортов урожай вы получите в обычные сроки: когда еще слабая изросшаяся рассада приживется…

Еще один момент - температурный режим. Все же очень желательно, чтобы ночь на 3-5°С была прохладнее дня. Это напрямую завязано на физиологию растений, и правильный температурный режим делает их крепче, они легче перенесут высадку на постоянное место жительства в теплицу или открытый грунт, когда позволит погода. Достигают этого проветриванием.

Только имейте в виду - никто не любит сквозняков (огурцы вообще не терпят!). Либо переносите емкости с рассадой с путей «ветродуев», либо отсекайте последние в сторону от рассады картонными фартуками, временно закрепляя их возле форточек, когда те приоткрыты.

Болезни рассады

Теперь о болезнях как таковых.

Их вероятность уже невелика, но нашу рассаду все еще может накрыть вертициллезное или фузариозное увядание . Это ураганные катастрофы, которые за ночь могут уничтожить труд месяцев.

Вертицеллез наиболее вероятен после первой пикировки, так как гриб-возбудитель проникает в ткани растения через повреждения корней.

Способствует болезни отсутствие разницы между дневной и ночной температурами, почва, не отсеянная от растительных остатков, и плохо вымытая тара для рассады. Если концы нижних листьев начали буреть и усыхать, а основание побега потемнело - немедленно уничтожьте такое растение, а всю рассаду опрыскайте одним из фунгицидов.

Фузариоз проявляет себя иначе. Сначала вокруг корневой шейки появляется розоватое кольцо. Потом рассада постепенно снизу вверх желтеет и увядает. Загнивает стебель. Это может продолжаться несколько дней. А может от стадии кольца до полегания рассады пройти всего одна ночь! При первых признаках - мгновенное опрыскивание рассады фун-дазолом концентрации 0,2%.

Говоря о рассаде пасленовых, как пройти мимо фитофторы?

На стадии рассады она проявляется нечасто, но если непосредственно под междоузлиями томатов и перцев вы разглядите на стебле неявные пока длинные коричневые штрихи - это она и есть, со всеми последующими неприятностями.

Полностью вы ее вылечите вряд ли. но сдержать настолько, чтобы получить урожай, сможете вполне - тем же медным купоросом или хлорокисью меди. И не пренебрегайте микроэлементными подкормками! Они в несколько раз отодвигают фитофторные набеги!

А если вы выращиваете рассаду томатов в обогреваемой теплице (что, вообще-то. мечта многих огородников!), то можете познакомиться с еще одним грибом, вызывающим бурую пятнистость листьев. Сначала желтоватые, впоследствии буреющие пятна на листьях сливаются. лист скручивается и засыхает.

Больные растения уничтожают, а в теплице каким-нибудь доступным способом снижают влажность воздуха (отличный способ для маленькой теплицы - поставить тут ящик с негашеной известью).

Как выглядят мозаики, абсолютное большинство себе представляет. Вирусные заболевания лечению не поддаются, и единственный способ борьбы - выбраковка заболевших растений.

Рассада: нехватка подкормок

Два слова о том, как проявляет себя нехватка элементов питания.

Мало азота - растения желтоватые (в том числе и жилки!), угнетены, плохо растут. Старью листья могут приобрести перед опаданием оранжеватые оттенки.

При недостатке фосфора растения тоже плохо растут, но листья у них темнозеленые, с голубоватым оттенком. А когда с фосфором совсем худо, появляются оттенки (особенно у пасленовых) аж фиолетовые!

Недостаток калия на рассаде обычно не проявляется, а недостаток микроэлементов совсем просто профилактировать, внеся комплекс по инструкции и не мучаясь раздумьями, чего именно не хватает.

Тех «зверей», что могут переползти на рассаду с комнатных цветов, сдержим пи-ретроидами - сильнодействующие препараты лучше применять, когда овощи доберутся до дачи, что будет уже скоро!

Больше места для томатов!

На собственном опыте убедился: чем реже высажена рассада на грядке - тем больше площадь питания растений, за ними удобнее ухаживать, кусты растут мощными, урожайными.

Перед высадкой рассады в открытый грунт делаю ямы размером 40x40x40 см на расстоянии 50-60 см друг от друга. Заполняю их перепревшим навозом, минеральными удобрениями и землей. В лунку высаживаю 1 -2 растения и после обильно поливаю.

Впервые подкармливаю через 7-10 дней. Перед этим томаты поливаю, благодаря чему раствор хорошо проникает в грунт и усваивается растениями в полном объеме.

При появлении пасынков удаляю их по достижении длины 2-3 см.

Томаты подвязываю не к колышкам, а на шпалеру. По краям рядов вбиваю колья или металличе-ские трубы на глубину 40-50 см, высота над грядкой - 1,5-3 м. Опоры закрепляю растяжками, чтобы при натяжении шпалеры и под весом подвязанных кустов они стояли надежно. Можно также для гарантии устойчивости крайних столбов добавить промежуточные опоры через каждые 3-4 куста. Для шпалеры использую проволоку диаметром 3-4 мм. Можно также взять льняной или синтетический шпагат, но его нужно тщательно натянуть. Подвязанные к шпалере кусты хорошо продуваются, освещаются, за ними удобно ухаживать, да и выглядит такая грядка симпатично.

СОВЕТ: Несколько пасынков можно оставить на кусте подольше и срезать, когда они будут длиной 15-20 см, а затем поставить в воду. Через 10-12 дней пасынки пустят корни, после чего их можно высаживать в открытый грунт как самостоятельное растение. Так я размножаю томаты редких сортов.

Геннадий БЕЛОУСОВ, г. Речица

Не болей, рассада!

Нежные растения рассады нередко поражаются опасными болезнями, особенно если условия их содержания были далеки от рекомендуемых. Рассмотрим самые распространенные и опасные заболевания.

Черная ножка

Болезнь, называемая корневой гнилью, поражает ростки, корневые шейки, боковые корни и даже подсемядольные колена растений. Возбудители чаще всего проникают через корни из почвы, хотя они могут «спать» и на не обработанных от грибковых заболеваний семенах.

Заражению способствуют слишком густой посев, переувлажнение почвы и воздуха, когда вовремя не снимается для проветривания с емкости стекло или полиэтиленовая пленка.

При первых признаках болезни – чаще всего это почернение стебля – нужно подсушить и подрыхлить почву. Поверх нее следует насыпать слой золы или извести-пушонки. Как правило, снижение кислотности грунта способствует выздоровлению растений, хотя наиболее пострадавшие экземпляры стоит удалить во избежание нового заражения.

Но еще правильнее – не допустить поражения рассады черной ножкой. Для этого существует целый комплекс профилактических мер, включающий в себя обеззараживание почвенной смеси, семян и емкостей для рассады, посев с соблюдением рекомендуемых интервалов между растениями, а после появления всходов – полив почвы растворами фунгицидов, регулярное ее рыхление и поддержание оптимальной влажности.

Кила

Эта грибковая болезнь поражает растения семейства капустных, на корнях которых образуются наросты, препятствующие нормальному питанию растений, что ведет к их угнетению и в конечном итоге – к гибели. Факторами, способствующими заражению килой, являются повышенная кислотность и чрезмерная влажность почвы.

На заметку

Споры килы могут оставаться в грунте жизнеспособными до 6 лет, они проникают в корни растений через самые тонкие наименьшие корни.

Для профилактики заболевания на стадии выращивания рассады следует соблюдать умеренность при поливе, чтобы не переувлажнять грунт. Если он имеет повышенный уровень кислотности, необходимо внести известковые материалы. Помогает предотвратить поражение килой внесение органических удобрений: навоза, биогумуса, луковой шелухи, компоста.

Пораженные болезнью культуры нужно обязательно удалить, а образовавшиеся после них лунки засыпать золой, известью или древесным углем.

Пероноспороз

Это заболевание, называемое в народе ложной мучнистой росой, также имеет грибковую природу. Его возбудитель активизируется при высокой влажности, плохой освещенности и относительно низкой температуре -13-14 градусов.

Устранение этих благоприятных для болезни факторов и является главной профилактической мерой при выращивании рассады. Во многом она достигается соблюдением оптимальной густоты посевов. Стоит также провести обеззараживание семян прогреванием их в горячей (50 градусов) веще в течение 15 минут.

На заметку

У пероноспороза много разновидностей, поэтому болезнь поражает растения, принадлежащие к самым разным семействам.

Болезни рассады могут возникнуть на разных стадиях: сразу после высевания семян или после пересадки подросшего куста в открытый грунт. Огородники насчитывают более десятка различных заболеваний.

Растение даст знать, если оно поражено болезнью. Иногда листья меняют цвет, увядают или покрываются пятнами. Стебель чернеет и ослабевает. Чтобы знать, почему гибнет рассада, необходимо ознакомиться с основными инфекциями и способами их лечения.

Черная ножка

Корневая гниль – одно из наиболее распространенных грибковых заболеваний, атакующих рассаду. В первую очередь поражается корневая система растения: боковые корни, корневые шейки, ростки. Признаки развития заболевания можно заметить по состоянию стебля: он заметно истончается, темнеет и начинает «ложиться». От черной ножки страдает капуста, томаты, огурцы.

Существует три причины развития этого заболевания:

1. Чрезмерная забота о рассаде: обильный полив и слишком высокая температура в помещении.
2. Высевание семян в некачественный зараженный грунт.

Способы борьбы:

Чтобы не допустить развитие грибов нужно следить за уровнем влажности и температуры. Посев необходимо производить только в специальную почвенную смесь или . Во время пикировки не высаживайте ростки сильно близко. Если вы обнаружили зараженный кустик, удалите его и два прилежащих ростка. Место, где росло пораженное растение, продезинфицируйте слабым раствором марганцовки. После каждого полива насыпайте на почву тонкий слой обеззараженного песка.

Корневая гниль проникает в организм растения через корневую систему и трещинки в коре. На начальной стадии заболевания истончается и загнивает стебель. Корневая шейка темнеет (буреет), становится тоньше и слабее. У основания стебля появляется четкая линия (перетяжка), отделяющая здоровую и больную часть растения. Со временем болезнь корней отразится на надземной части растения. Листья деформируются и завянут. Зараженный куст вряд ли удастся спасти. Главное, вовремя остановить распространение заболевания.

Причины:

1. Высевание зараженных семян.
2. Избыток влаги и удобрений.
3. Некачественная почва.

Способы борьбы:

Перед посадкой семена желательно дезинфицировать, а почву прокалить. Если вам удалось обнаружить заболевание на ранней стадии, посыпьте почву у основания перегноем, прокаленным песком или толченым мелом. Это можно делать при помощи специальных средств («Фундазола» или медьсодержащих фунгицидов). Если у растения желтеют и скручиваются листья, его необходимо удалить.

Совет. Продезинфицируйте почву на месте удаленного растения слабым раствором марганцовки.

Серая гниль

Возбудителем заболевания является грибок ботритис. Он поражает овощные культуры. При этом страдает как корневая система, так и надземная часть растения. Листья и стебли растений обрастают светло-серым или белым налетом, скручиваются и отпадают. При недостаточно высокой температуре и повышенной влажности заражение соседних растений происходит очень быстро. Плоды пораженных овощных культур будут сморщенные и покрытые светлым серо-зеленым налетом.

Причины:

1. Высевание семян слишком рано, несоблюдение температурных условий, расположение ящиков с рассадой на подоконнике со сквозящим окном.
2. Частый и чрезмерный полив.
3. Высевание в некачественную зараженную почву.

Способы борьбы

Для спасения рассады используется специальный раствор. Его можно делать из мыла и медьсодержащих фунгицидов (медного купороса). Хорошее народное средство – настой на чесноке. Одну головку толкут, заливают литром воды и настаивают не менее 3 суток. Если вы заметили, что заболевание распространяется (листья сохнут и скручиваются), инфицированные кусты необходимо тот час удалить.

Возбудитель заболевания – ложномучнисторосяной гриб. Заболеванию наиболее подвержена рассада капусты. Белый плотный слой налета, появившийся на стебле и листочках, свидетельствует о поражении растений мучнистой росой. Через время листья скручиваются, деформируются и отпадают. Стебель истончается и перегнивает.

Причины заболевания:

1. Изначально зараженные семена.
2. Недостаток солнечного света.
3. Слишком высокая влажность воздуха.
4. Низкая температура (до 14 градусов).

Способы борьбы:

Чтобы предотвратить развитие болезни рассады, нужно обеззаразить семена перед высеванием. Это можно делать при помощи замачивания в растворе сернокислого цинка. Если заболевание проявилось на подрастающей рассаде, используйте препарат «Радифарм». Он стимулирует развитие корневой системы и защищает растение от заболеваний. Можно опрыскивать растения «Фундазолом» каждую неделю до момента высадки. Как готовить раствор указано на упаковке с препаратом.

Наибольшую опасность южный фитофтороз представляет для томатов и перца. Если рассада стала медленно развиваться или вовсе остановилась в росте, это может быть симптом южного фитофтороза. Нижние листья куста вянут и отпадают. На стебле могут появиться перетяжки (не только у основания, а в любом месте). На ее месте со временем происходит надлом.

Причины заболевания:

1. Зараженный грунт (покоящиеся поры гриба могут долго находиться в почве).
2. Повышенная влажность (до 95%).

Способы борьбы:

Профилактика развития болезни рассады – обеззараживание почвы (прокаливание). Лучше использоваться специальную смесь, гарантирующую отсутствие грибов и инфекций. Если заболевание все-таки проникло в ящики с рассадой, нужно быть очень внимательным. Зараженный куст необходимо как можно раньше удалить.

Соседние кустики необходимо окучить (взрыхлить землю около стебля). Влажность в помещении необходимо снизить (максимум – 70 %). До момента высадки в открытый грунт не вносите удобрений и минеральные подкормы.

Фомоз (сухая гниль)

От фомоза чаще всего страдает рассады белокочанной капусты. Фомоз характеризуется появлением белых или сероватых пятен с маленькими темными точками внутри. Бледные пятна располагаются на листовой пластине, стебле и будущих плодах. Листья скручиваются, стебель иссыхает и со временем может поломаться. Причина развития заболевания всего одна – зараженные семена.

Способы борьбы:

Для профилактики семена капусты необходимо продезинфицировать. Лучше делать это при помощи марганцовки. Некоторые огородники не обращают внимания на бледные пятна и высаживают зараженную рассаду в грунт. Со временем она заметно отстает в росте, листва становится фиолетовой или пурпурной, стебель высыхает и куст гибнет. Пораженные кустики нужно обнаружить сразу и удалить из горшка. Если инфицированный куст попал в почву, на этом месте нельзя высаживать капусту 4-5 лет.

Перечисленные болезни могут стать причиной, почему падает рассада. Это далеко не все заболевания, которые подстерегают садоводов и огородников. Иногда листва становится фиолетовой или бурой, что свидетельствует о недостатке конкретных минеральных веществ. Бывает, что листья скручиваются из-за слишком высокой температуры или недостатка влаги. Выращивание рассады – ответственный процесс, требующий опыта и знаний.

Случается, что уже с первых дней жизни цветочной рассады на нежные росточки нападают прожорливые насекомые, которые либо зимуют в теплых помещениях на взрослых комнатных растениях и луковичных, оставленных для выгонки, либо были занесены вместе с непротравленной почвой. Наша задача – уберечь рассаду от вредителей!

Особенно от опасной группы насекомых с сосущим или колюще-сосущим ротовым аппаратом.

НАЗВАНИЕ	ПРИЗНАКИ ПОРАЖЕНИЯ
1. Тля оранжерейная, табачная, бобовая, зеленая яблонная и др.	Питается соками молодых сте­блей и листьев, оставляя по­сле себя липкие выделения (медвяную падь). В результа­те листья скручиваются, рас­тение ослабевает. При нали­чии больших колоний вреди­теля сеянцы могут погибнуть
2.Трипс	Обитает вдоль жилок листа. Там, где насекомые уже «поели», ли­стовые пластинки обесцвечи­ваются, появляются пятна, пу­стоты, растения постепенно усыхают. Отличительная осо­бенность - наличие экскремен­тов насекомого черного цвета
3. Обыкновенный паутинный клещ	Заселяет нижнюю сторону ли­стьев, питаясь клеточным со­ком. В результате заметна «хло- рация» листа (обесцвечивание), а также на растениях можно об­наружить тонкую паутинку. Ли­стья, как правило, деформиру­ются, а при большом количестве вредителя усыхают и опадают
4. Тепличная (оранжерейная) белокрылка	Взрослое насекомое напоми­нает миниатюрную белую ба­бочку, личинки - бледно-серо­зеленые, заметны в виде кру­пинок с нижней стороны листа. В результате их жизнедеятель­ности также появляется лип­кая падь, на которой затем раз­виваются сажистые грибы, рост побегов прекращается

Меры борьбы

Регулярно и тщательно осматривайте всходы и повзрослевшую рассаду, предупреждая массовое развитие того или иного вредителя.

Чтобы избавиться от поселения тли, пораженные листья протрите или опрыскайте растения целиком раствором жидкого мыла (20-30 г/л воды).

При обнаружении паутинного клеща обработайте посадки раствором препарата биологического происхождения «Битоксибациллин»(80-100 г/10 л воды).

Для отлова белокрылки в теплице с рассадой развесьте желтые клейкие ловушки (на подоконнике или в комнате достаточно будет одной).

От группы сосущих вредителей помогут обработки инсектицидами, такими, как «Танрек» (5 мл/10 л воды) «Фитоверм» (0,08 мл/0,25 л воды), «Биотлин Бау» (100 мл/кв.м), «Актара» (8 г/10 л воды).

ВНИМАНИЕ! Применяя химические препараты, помните, что они могут принести вред человеку и домашним животным. Поэтому контейнеры с рассадой на это время надо изолировать в отдельное помещение и соблюдать при работе личные меры безопасности (надеть перчатки и маску).

Для профилактики тли подойдут:

Хвойный настой . Измельчить 250 г свежей сосновой или еловой хвои, залить 1 л воды и настоять в темном месте в течение одной недели. Перед использованием 50 г настоя развести в 1 л воды.

Зольно-мыльный настой. Размешать 1 ст. древесной золы в ведре воды, настоять в течение суток, затем снова размешать, процедить и добавить 1 ст.л. жидкого мыла. Опрыскивать сеянцы каждое утро несколько дней подряд.

Уже на стадии рассады многие цветочные культуры подвержены опасным заболеваниям, которые могут погубить молодые растения.

Наиболее опасна для молодых сеянцев черная ножка. Чаще всего ею страдают агератум, астра, левкой, лобелия, львиный зев, петуния, душистый табак.

Как правило, это заболевание появляется при сильном переувлажнении почвы и слишком высокой температуре. При черной ножке цвет прикорневого ростка становится бурым, стебель растения истончается, резко снижается яркость окраски листьев. При появлении первых признаков заболевания необходимо немедленно удалить пораженные растения, рекомендуется добавить в ящик с рассадой сухой песок, а также обработать землю и растения фунгицидными препаратами.

Другой опасный враг цветочной рассады – мучнистая роса. Растения, подвергшиеся этому заболеванию, отличаются искривлением стебля, на их листьях сначала появляется белый налет, а затем они скручиваются и засыхают. Против мучнистой росы применяют фунгицидные препараты системного действия на основе серы. Для избавления от заболевания также можно использовать раствор соды: 2 ст. ложки на 10 л воды. Чтобы раствор задержался на листьях и опрыскивание принесло желаемый эффект, в него необходимо добавить немного хозяйственного мыла, натертого на крупной терке.

Рассада нередко поражается серой гнилью, при которой на листьях и стеблях появляются расплывающиеся бурые пятна. Часто на пораженных частях заметен серый пылевидный или пушистый налет спороношения. От серой гнили обычно страдают примула, цинния, петуния, сальвия, лобелия. Развитию заболевания способствуют высокая влажность почвы и воздуха, резкие перепады температуры, недостаток освещения, избыток азотных удобрений. Нередко болезнь можно остановить, переставив рассаду в более светлое место с хорошей циркуляцией воздуха. При сильном поражении применяют фунгицидные препараты.

В качестве профилактики многих заболеваний цветочной рассады обычно эффективны периодические опрыскивания растений и земли вокруг них слабым раствором марганцовки.

Трахеомикозное увядание поражает растения в любом возрасте, в том числе и на стадии рассады. Обычно встречается у астр, лобелий, сальвии по причине зараженного субстрата либо семян. При увядании на разрезах пораженных корней и стеблей заметно потемнение проводящих сосудов, листья желтеют, увядают, растения поникают и усыхают. Увядшие растения необходимо удалить вместе с комом земли, а оставшиеся лунки засыпать мелом либо толченым древесным углем.