Свернуть
Буржуйки могут здорово прогреть гараж или подсобку. Однако металлические стенки таких печек стремительно греются и быстро остывают. Народные умельцы придумали, как увеличить КПД буржуйки. Нужно ее усовершенствовать. Изменить конструкцию корпуса и дымохода, поэкспериментировать с топливом и дополнительными теплоносителями.
Зачем увеличивать КПД?
Компактные размеры печки приводят к тому, что поверхность, которая нагревается при работе, невелика. Не так много тепла поступает наружу и помещение стремительно остывает. Иногда кажется, что отдача от буржуйки слабая.
Чтобы помочь ей увеличить эффективность, решается несколько задач:
- увеличивается длительность горения и тления;
- обеспечивается достаточно высокая температура сгорания;
- достигается высокий уровень тяги.
Стандартный КПД буржуйки
Говорить о коэффициенте полезного действия по отношению к буржуйке можно в условном ключе. Это параметр составляет примерно 65-70%.
Методы по увеличению КПД
Есть несколько способов того, как увеличить КПД буржуйки в гараже и перестать замерзать. Они в разной степени сложные: от ящика с песком до обновленной конструкции. Все они производятся без серьезных финансовых затрат, а для их внедрения используются подручные средства. Рассмотрим каждый метод по увеличению КПД буржуйки в отдельности.
Изменение дымохода
На эффективность буржуйки напрямую влияет форма дымохода. Чтобы теплоотдача не страдала, конструкция трубы должна соответствовать определенным параметрам.
Для сохранения тепла в конструкцию дымохода врезается заслонка, которая регулирует подачу воздуха в топочный отсек. Огонь будет пылать, а топливо быстрее сгорать при полностью открытой заслонке, а если ее прикрывать, соответственно, и дрова или брикеты будут гореть медленнее. Тление в топке - залог долгой и равномерной теплоотдачи.
Кладка вокруг печи экрана из кирпича
Кирпичная кладка вокруг аппарата позволяет сохранить тепло и обезопасить себя и окружающих от контакта с раскаленным металлом. Правильно положенная кладка увеличивает теплоотдачу примерно на четверть. Когда буржуйка топится, кирпичная кладка нагревается. После того, как топливо сгорит, она продолжит делиться собранным теплом. Эксперты советуют выкладывать кирпич не вплотную, а за 30 сантиметров от стенок топки.
Чтобы выложить экран, понадобится пару десятков жаропрочных кирпичей:
- экран выкладывается на глиняном растворе;
- первый ряд выкладывается по намеченной разметке;
- во втором ряду делаются зазоры для вентиляции размером в половину кирпича;
- кирпич выкладывается в соответствии с заранее продуманной формой и размером для проема;
- на последний ряд крепится полоса со стали для дополнительной фиксации.
Когда выкладка экрана завершена удаляем излишки раствора влажной тряпкой. Через 24 часа конструкция просыхает - тогда зачищаются дефекты на стенах, если такие проявятся. Очищенный и подретушированный экран сохнет на протяжении нескольких суток. Перед использованием следует пару раз протопить буржуйку в течение 15 минут.
Улучшение теплоотдачи с помощью топлива
Топится металлическая печка по-разному: от дров до опилок с мелким мусором. Для улучшения теплоотдачи в буржуйке используются спрессованные опилки, брикетированные отходы производства и уголь.
Стоит также оценить силу тяги. Это можно сделать, взглянув на цвет пламени. Если воздуха мало, то пламя краснеет и появляются темные полосы, если кислорода слишком много - языки пламени становятся ярко-белыми. Тяга, а вместе с ней и КПД печки, находится в норме, когда пламя - золотисто-оранжевого цвета. Для лучшей тяги можно устроить обдув буржуйки с помощью обычного вентилятора.
Ящик с песком
Если совсем нет желания переоснащать свою печку, что-то достраивать или экспериментировать с разными видами топлива, есть самый простой и экономный метод. На буржуйку ставится ящик, в который помещены два ведра с песком.
Поставьте 2 таких ведра в ящик сверху печи.
Такой ящик, как и кирпичная кладка, вбирает энергию и прогревает гараж, когда дрова в топке сгорают, а угли потухают. Несмотря на свою простоту, метод помогает увеличить полезность от работы буржуйки.
Переделка конструкции
Приваренные по бокам стальные уголки усиливают само устройство и увеличивают температуру печи. Также для этих целей прикручиваются металлические боковые экраны.
Умельцы приделывают листы железа за 6 сантиметров от стенок топки. Это делается, чтобы энергия тепла передавалась с помощью конвекции, благодаря которой воздух двигается между установленными пластинами и корпусом буржуйки.
Установите защитные металлические экраны
Чтобы энергия тепла не исчезала так скоро, можно воспользоваться металлической кассетой. Это объект цилиндрической формы, сваренный из листа стали. Его называют кассетой, потому что он вставляется в топочный отсек. В кассету загружают немного дров, переворачивают и ставят в буржуйку, чтобы дрова сами постепенно выпадали на разогретые угли и загорались. Пока дрова, что уже в топке, горят, оставшиеся в кассете просушиваются и загораются вслед за первыми слоями.
Использование дополнительного теплоносителя
Печки дополняют емкостями для воды и так называемыми водяными рубашками, чтобы использовать их в качестве дополнительного теплоносителя и сохранять энергию.
Водяная рубашка устроена следующим образом. П-образный бак, в котором происходит нагрев воды, монтируется в корпус. От бака ответвляются два патрубка: для подачи и обработки. Сам бак подпитывается за счет врезки в трубопровод.
Таким образом, мастера трансформируют буржуйку в устройство, способное нагревать воздух и заменять систему отопления небольшого размера в одно время.
Вывод
Эффективность буржуйки увеличивается без помощи специалистов и серьезных финансовых вложений. Чтобы печь прогревала лучше, мы можем прибегнуть к изменению конструкции, дополнительно обложив кладкой, или просто изменить вид топлива. Все эти способы отличаются сложностью, но схожи в одно - они действуют.
←Предыдущая статья Следующая статья →Одной из проблем, с которой сталкиваются жители собственных домов в холодную зиму, является необходимость повышение эффективности домашнего печного отопления, чтобы обеспечить некоторую экономию топлива при создании комфортных условий существования. В чем причина этой проблемы?
Она возникает из-за особенности сгорания топлива в печи. В каждой печке помимо топки всегда имеется поддувало через которое поступает воздух для поддержания процесса горения. Для аккумулирования тепла, выделяемого при сгорания топлива, печка имеет щиток с дымовыми каналами. Кирпичная кладка щитка обладает определенной теплоемкостью, которая не может быть повышена даже при постоянном горении печи. В тоже время нагретый воздух помещения начинает поступать через поддувало в топку и, в конечном итоге, вылетает в трубу. Его заменяет более холодный воздух из окружающей среды, который снова надо нагревать лучистым и конвективным обменом от щитка печки. Таким образом становится ясно, что для повышения эффективности печного отопления необходимо организовать канал поступление в поддувало холодного воздуха из неотапливаемого помещения. Это достаточно плодотворная идея и она должна быть реализована с учетом особенностей конструкции печи и общей конструкции дома. Один из вариантов, реализованный своими руками, привожу ниже.
В сое время при выборе печного отопления в своем строящемся загородном доме я остановился на варианте печи-камина с плитой и духовкой, которая мне понравилась своей многофункциональностью. Поскольку мой земельный участок находился на осушенном болоте с близким уровнем грунтовых вод, пришлось строить цокольный этаж для того чтобы в доме не было сырости. Поэтому в доме появился отапливаемый уровень и неотапливаемые помещения в цоколе. Поэтому для реализации идеи повышения эффективности печи необходимо создать для поддувала дополнительный воздушный канал с цокольного этажа
Создание дополнительного воздушного канала предусматривает следующие работы:
- формирование бокового входного канала в поддувало печи;
- формирование входного канала в подвальное помещение цоколя для забора холодного воздуха;
- сборка и закрепление трубопровода, соединяющего два подготовленных канала.
Входной канал в поддувало сделал в одном из кирпичей боковой стенки, используя фрезу перфоратора. Результат работы приведен на Рис. 1 . Вид входного канала в поддувало. Канал в подвальное помещение создал, просверлив пером 6 отверстий в полу. Результат работы приведен на Рис. 2 Вид канала в подвальное помещение. Наконец собрав необходимый трубопровод с задвижкой соединил два канала. Окончательный вид воздухозаборного канала приведен на Рис.3 Вид сформированного канала.
Теперь перед растопкой печи необходимо открыть задвижку дополнительного воздухозаборного канала, не открывая дверцы поддувала и зажечь топливо. Вид работающей печи приведен на Рис. 4 Вид топящейся печки, а на Рис. 5 Вид воздушного канала топящейся печки.
- Как сложить печь своими руками. Порядок кладки печи. (0)
Настало время показать как сложить такую печь-камин. Для этого необходимо сделать сечения толщиной в кирпич всего массива печи-камина. В […] - Как решить проблему отопления помещения цокольного этажа (0)
Приближение холодов заставило оценить результаты эксплуатации в прошедшую суровую зиму средств отопления помещения цокольного этажа дома под […] - Создание системы отопления частного дома. Часть 3 (0)
Выбор обогревателей для системы отопления дома Для того, чтобы ваша система отопления дома обеспечивала комфортность проживания вне […]
Как поднять дом своими руками: пошаговая инструкция
Применение древесины для изготовления коттеджей и дачных построек пользуется популярностью. Многие отдают предпочтение бревнам, щитовым конструкциям и брусьям, отличающимся экологической чистотой и обеспечивающим при условии специальной обработки и правильной установки долговечность здания. В процессе эксплуатации домов, изготовленных из древесины, возникает необходимость произвести восстановление основания или замену опорного венца. Небольшой вес деревянных построек позволяет осуществить подъем дома, пользуясь мощными домкратами.
Зная, как поднять дом своими руками, можно переместить одноэтажное здание по вертикали и временно зафиксировать с помощью бетонных блоков или металлических опор. При этом важно не допустить обрушения, сохранить целостность отделки, не нарушить геометрию оконных и дверных проемов.
Прежде чем приступить к подъему дома, необходимо выполнить ряд подготовительных работ
Принимая ответственное решение поднять дом домкратом без привлечения наемных рабочих, следует выполнить комплекс работ, подготовить инструменты и материалы, необходимые для подъема, а также тщательно изучить технологию. Особое внимание следует обратить на соблюдение мер предосторожности. Рассмотрим детально этот комплекс вопросов.
Какие дома можно поддомкратить
Современные технические средства и проверенная технология позволяют приподнять одноэтажные деревянные постройки, изготовленные из следующих материалов:
- оцилиндрованных бревен;
- квадратных брусьев;
- деревянных щитов.
Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты
На подготовительном этапе необходимо осмотреть постройку, оценить степень сложности и длительность планируемого ремонта, определить способ подъема, выполнить работы по защите строения от разрушения при перемещении.
При проблемах с фундаментом есть два выхода - строить новый дом или попытаться его отреставрировать и заменить
О необходимости выполнения ремонта путем подъема деревянного здания свидетельствуют визуальные признаки:
- значительный перекос или наклон дома;
- появление сети трещин на внутренней и внешней отделке;
- локальное или полное оседание;
- углубление в грунт части фундамента;
- существенное нарушение целостности основания.
Перемещение строения по вертикали производится для производства следующих видов мероприятий:
- Выполнения частичного или капитального ремонта основания.
- Предотвращения оседания строения.
- Замены сгнивших опорных балок по периметру здания.
- Выравнивания перекосов коробки.
- Осуществления защитной обработки древесины.
- Устранения допущенных строителями ошибок.
Чаще всего поднять деревянный дом надо, когда возникают проблемы с фундаментом
С целью определения метода, руководствуясь которым будет подыматься дом при помощи специальных устройств, на предварительном этапе анализируются следующие факторы:
- масса постройки. Каждый домкрат должен обеспечивать 40-процентный запас грузоподъемности. Для этого рассчитывается полный вес строения путем перемножения кубатуры коробки на удельный вес древесины, равный 0,8 т/м3. К полученному числу суммируется вес перекрытия, кровли и отделки;
- размеры коробки здания. При длине постройки более шести метров велика вероятность проседания брусьев или бревен в зоне сращивания. Потребуется дополнительная установка опорных элементов на участках состыковки;
- наличие внутренней облицовки. Использование для отделки стен внутри помещения листов гипсокартона или применение штукатурки усложняет выполнение мероприятий. Установка с внешней стороны углов досок толщиной 50 мм позволит избежать повторного ремонта внутри помещения;
- особенности почвы. В зависимости от структуры грунта, на который будет опираться нижняя плоскость грузоподъемного устройства, может возникнуть необходимость применения бетонных блоков или специальных щитов увеличенной площади. Это позволит предохранить домкрат от погружения;
- высота перемещения. Длина рабочего хода штока ограничена конструкцией грузоподъемного устройства. Применение специальных подкладок из прочного бруса квадратного сечения с размером стороны 100–150 мм позволит постепенно добиться требуемой высоты перемещения;
- продолжительность выполнения ремонтных мероприятий. Срок ремонта определяется степенью сложности, при длительном выполнении которого нежелательно опирать строение на шток. Целесообразно использовать временные конструкции из металла и древесины, имеющие достаточную опорную площадь.
Иногда для постройки строения выбран неудачный участок, тогда ставят в другом месте новый фундамент и перетаскивают дом
Подъем дома на необходимую для ремонта высоту может осуществляться следующим оборудованием:
- Подъемным краном. Используется в основном с целью подъема для перемещения строений на другой участок.
- Мощными домкратами. Широко распространенный метод перемещения деревянных построек в вертикальной плоскости.
Планируя поднять дом на домкратах, следует выполнить подготовку:
- обесточить электроснабжение;
- выключить подачу газа;
- перекрыть водопроводные магистрали;
- отключить систему канализации;
- обеспечить свободное перемещение через крышу дымохода печи, установленной на самостоятельный фундамент;
- отключить смонтированный на индивидуальной основе котел от труб отопления;
- произвести разборку пола в районе печи и отопительного котла;
- зафиксировать неподвижность коробки стальными пластинами, прикрученными к углам.
Домкратом немного приподнимают сруб. За один раз всего 2-3 см
При проблемах с фундаментом есть два выхода — строить новый дом или попытаться его отреставрировать и заменить. Во втором случае необходимо поднять дом, а потом проводить работы с фундаментом. Технология есть для строений любого типа, даже для многоэтажек, но самостоятельно можно только поднять деревянный дом — он лучше реагирует на неравномерные нагрузки.
При проблемах с фундаментом выход — поднять деревянный дом и провести замену или реконструкцию основания
Какой дом можно поднимать
В принципе, специалисты поднимают дома любого типа и кирпичные или блочные в том числе. Но своими руками можно справится только с деревянными домами — из бревна, бруса. Также можно самостоятельно поднимать панельные деревянные дома. Все они, в силу своей конструкции проще всего переносят неравномерные нагрузки, потому при подъеме можно использовать один-два мощных домкрата. Их обычно переставляют по периметру — передвигаясь по часовой или против часовой стрелки, понемногу поднимая сруб ад фундаментом. Благодаря тому что древесина эластична и упруга, создаваемый при работе небольшой перекос компенсируется, не позволяя зданию рассыпаться или дать трещины. Это, да еще небольшой вес деревянных сооружений позволяет их поднимать своими руками.
Вот так поднимают блочный или каркасный дом — много гидравлических домкратов, управляемых из одной точнки
Кирпичные или блочные дома подобную операцию не вынесут. Они очень плохо реагирует на перекосы и неравномерно приложенные нагрузки. Потому процесс этот гораздо более сложный и дорогостоящий. Под здание подводятся стальные балки, создавая внизу армирующий пояс. По периметру устанавливаются пневматические мощные домкраты, которые управляются из одной точки (пульта управления или с компьютера). Они одновременно начинают подъем. Только в этом случае есть возможность избежать разрушения кирпичного, каркасного или блочного дома.
Когда возникает необходимость
Чаще всего поднять деревянный дом надо, когда возникают проблемы с фундаментом. У наших городах и селах еще очень много домов, которые построены 40-50 лет назад. В то время мало кто в частном строительстве строго придерживался строительных норм. Строили так как умели, из того, что было. Потому фундаменты тех лет постепенно разрушаются, дома перекашивает. Вот и возникает необходимость поднять деревянный дом чтобы заменить или отреставрировать фундамент.
Но проблемы с фундаментом бывают не только у старых домов. Ошибки при строительстве есть и у недавно возведенных домов:
- недостаточное заглубление ленточного фундамента, из-за чего во время пучения фундамент покрывается трещинами;
- недостаточная гидроизоляция, что приводит к сырости в доме;
- низкий цоколь, и в доме из-за этого холодно и невозможно провести утепление, так как очень низкий подпол не дает возможности проводить какие-либо работы.
Ошибок еще много, но это — самые распространенные. Во всех случаях требуется ремонт, Модернизация или замена фундамента, а это означает, что дом надо поднять.
Вторая частая причина, по которой требуется поднять деревянный дом — сгнили первые венцы сруба. Результат тот же: дом оседает и чем дальше, тем больше. Гниль ведь продолжает распространяться. Потому сруб поднимают, после чего удаляют старые сгнившие венцы, заменяя их новыми. По-другому ремонт сруба провести не удается.
И третья причина — необходимость переноса здания. Эта ситуация встречается не так часто, но тоже бывает. Иногда для постройки строения выбран неудачный участок, тогда ставят в другом месте новый фундамент и перетаскивают дом. Но его сначала надо поднять, потом установить катки — специальные с роликами или обрезки труб — а потом транспортировать куда-то. Иногда принимается решение о переносе дома из-за проблем с фундаментом. Но при этом нет желания жить в доме который стоит на «куриных ножках» все время ремонта.
Что надо чтобы поднять деревянный дом
Технология несложная, потому и можно выполнить данную работу своими руками, но нужно быть предельно осторожным. Итак, какие инструменты понадобятся:
В общем то это все, что требуется для того чтобы поднять деревянный дом.
Последовательность действий
Сначала стоит оценить состояние здания и особенно нижних венцов. Если снаружи сруб обшит вагонкой, ее снимают, в брус или бревно втыкают шило. Если оно легко входит, значит древесина повреждена, ее надо будет менять. Значит, покупаете брус подходящего сечения (даже если сруб из бревна), ленту для уплотнения, антибактериальную пропитку для древесины, контактирующей с грунтом. Брус обрабатываете, укладываете сушится.
Если в доме есть кирпичная печь, вокруг нее нужно разобрать немного пол, освободить места прохода дымовой трубы через потолок и кровлю. Если , потребуется также отрезать подающий и обратный трубопровод — потом его надо будет слегка переделать и снова приварить. Также надо будет отсоединить все коммуникации, если они идут из подпола — водопровод, канализацию и т.д.
Если к дому есть пристройки под общей крышей или связанные со стенами дома, дело посложнее. Требуется дом освободить (лучший вариант) или зафиксировать пристройку к основному дому и поднимать все вместе. Второй вариант более сложный, реализуется он если хотя бы одна стена имеет жесткую связь с основным домом — например, она цельная со стеной дома. Но и в этом случве без предварительной консультации со специалистом не обойтись. Намного проще поднимать дом, если его ничто тянет и не мешает подъему. Позже пристройку можно будет отдельно поднять. Это вариант если сделана она несвязной или связи — это только скобы или другие подобные стяжки.
Непосредственно перед работой надо будет еще распахнуть окна и открыть двери. Это не позволит при перекосах их повредить.
Сколько ставить домкратов и где их располагать
Если дом построен на ленточном фундаменте и лента равна по ширине или больше размера сруба, придется в ленте вырубать проемы под установку домкратов. Иначе их никак не установишь.
Проще будет в том случае, если постройка стоит на свайном или столбчатом фундаменте. Это обычно легкие сооружения типа бани, небольшого дачного или садового домика. В этом случае грунт в местах установки домкрата выравнивают, уплотняют, на него кладут жесткое ровное основание. Это кусок широкой доски или лист толстого металла. Важно обеспечить хорошую, надежную опору — при подъеме деревянного дома в этом случае, нагрузка передается на грунт точечно, в местах установки домкратов. И нагрузка в этих точках очень большая. Чтобы домкрат во время работы не «поехал» и требуется надежная основа.
Если дом стоит на ленточном фундаменте, в первую очередь в фундаменте кувалдой выламывают проемы под установку домкратов. Делают их по периметру, примерно через 2-2,5 метра, но отступив от угла не менее полуметра. Обязательна площадка в месте переруба — простенка. Делайте проем таким, чтобы домкрат встал свободно, а площадка была ровной. Также по периметру дома подрезают шпильки, которыми сруб крепился к фундаменту. Далее, расчистив проемы от строительного мусора, устанавливают домкрат. Под него желательно уложить металлический лист. Он более равномерно распределит нагрузку, не позволит крошиться материалу под упором.
Немного о количестве домкратов и их грузоподъемности. Минимум можно иметь один. Но тогда работа будет длительной — его надо будет переставлять в каждое из отверстий, производить подъем на выбранный уровень, после чего идти дальше. Именно так обычно и поступают при самостоятельном подъеме дома. Но также домкратов может быть два или три — их можно установить в соседние проемы и поднимать все на одинаковую высоту. Работа пойдет быстрее, но повышается риск перекоса. У тех, кто занимается подъемом домов профессионально обычно домкратов достаточно для того, чтобы установить их на двух противоположных сторонах и поднимать деревянный (срубовый или панельный) дом одновременно.
Грузоподъемность домкратов зависит от размеров дома и от их количества. Обычно берут на 8 или 10 тонн. Это обычные подъемники для грузовых машин, их на рынке немало, стоят они относительно немного.
Еще один момент: несколько нижних венцов сруба желательно дополнительно зафиксировать — вбить большие металлические скобы. Также стоит зафиксировать и пристройку, места перерубов и другие проблемные точки. Это не даст дому рассыпаться в процессе работы. Такие же «скрепки» устанавливают на замененных участках.
Сам процесс
Домкратом немного приподнимают сруб. За один раз всего 2-3 см. Не больше. В образовавшуюся между срубом и целой частью фундамента щель, укладывают нарезанные ранее подкладки (куски досок). Укладывая подпорки, стараются придать им форму усеченной пирамиды — вниз кладут доски большей длины, выше — все меньше. Такая конструкция более устойчива чем сложенные друг на друга бруски одинаковой длины.
Если дом имеет простенки (перерубы), их тоже желательно подпирать. По мере подъема в этих местах тоже обязательно укладываются подкладки, причем не только в месте пересечения их с основными стенами, но и в паре мест по длине (под домом). Если на первых порах это сделать невозможно- из-за малой высоты подпола, делают это позже, когда высота уже хоть немного набрана. Какое-то время за счет упругости они продержатся, но потом желательно дать им опору.
После установки подкладок домкрат опускают, вынимают, идут к следующему проему, снова поднимают, Укладывают прокладки и так далее. В процессе работы несколько тонких подкладок из досок заменяют более массивными из бруса — чем меньше их количество, тем меньше вероятность того, что они выскользнут или развалятся.
Направление движения — по часовой или против часовой стрелки — неважно. Важно обходить все точки последовательно. Величина подъема везде одинаковая. Ориентироваться можно относительно целой части фундамента — замерять, расстояние до нижнего венца. После каждого подъема дом осматривают. Он не должен давать трещины или иметь видимый уклон.
Пройдя один круг, переходят на второй, потом — третий и так далее до тех пор, пока не будет достигнута требуемая высота. Обычно самостоятельно поднимают на 30-35 см, но профессионалы могут и на 80 см. Далее проводятся требуемые работы — ремонтируется или заменяется фундамент и/или сруб.
Что дальше
Если после подъема фундамент будут разбирать, дом переносят на новые опоры — вывешивают. Для этого берут брус большого сечения (обычно пару), подводят его под сруб, закрепляют с двух сторон. Под каждый угол устанавливается по два таких упора — с двух сторон. Итого — не менее восьми. Если стена длинная, устанавливают еще такую же опору посередине.
Укладываться поддерживающий брус может на сложенные кирпичные или бетонные столбы. Земляную опору лучше для этого не использовать — может «поплыть». После того, как все опоры установлены, можно разбирать старый фундамент и проводить дальнейшие работы.
Это — классическая технология. Но она, как понимаете, не очень надежная — могут упоры эти упасть, осесть и т.д. Ремонт или замена фундамента — дело длительное, случиться может всякое. Более надежный способ — сварить из металлического толстостенного уголка, двутавра небольшого размера поддерживающие тумбы.
Чем еще хороши кубы? Они не мешают армированию фундамента. Через них пропускаете арматуру, потом заливаете все в бетон. Поучаете монолит с супер-армированием. Очень хороший вариант: и надежный с точки зрения безопасности, и не мешает при проведении работ (меньше мешает уж точно), и повышает надежность фундамента.
Отличие подъема маленького деревянного дома
Если домик небольшой, без перерубов, с легкими простенками и без пристроек (или их разобрать), поднять деревянный дом можно установив два десятитонных домкрата в противоположных углах. Поднимать их попеременно на небольшую высоту, после каждого подъема по периметру раскладывая подкладки везде, где это возможно. Эти прокладки должны быть разной толщины — чтобы можно было даже сантиметровый зазор заполнить.
При такой технике выполнения особо стоит обратить внимание на углы, где домкраты не установлены. Их упор должен быть надежным.
Нередко в домах старой постройки возникают проблемы с целостностью фундамента и нижнего венца. Особенно это актуально для деревянных строений. Решить проблему поможет знание того, как поднять дом своими руками. Пошаговая инструкция по этому вопросу приведена ниже. В целом процедура не представляет особой сложности, если соблюдать все рекомендации.
Общая информация
Здания подымают различными способами и в разных целях. При этом общая схема примерно идентична. Руководство, как поднять дом своими руками, предполагает соблюдение следующих правил:
- Выполняют отключение всех коммуникаций.
- Делают подготовку площадки для монтажа домкратов.
- Ставят домкраты и отсоединяют нижний венец от
- Поднимают строение с установкой подпорок.
- Выполняют ремонтные работы, для которых осуществлялась подъемка.
- Снимают домкраты и подпорки, осаживая здание.
- Проверяют целостность основных элементов, выполняют подключение коммуникаций.
Первоначально, следует электроэнергию, водоснабжение, канализацию. В противном случае существует высокая вероятность существенных повреждений указанных коммуникационных узлов.
Кроме того, необходимо отрезать все проводные и трубные соединения, связывающие жилище с грунтом, а также обеспечить свободное сообщение дымохода через крышу. Если на бетонном основании установлен котел, его также нужно отключить от системы отопления.
Как поднять дом домкратом своими руками: подготовка
На фундаментах ленточного и плиточного типа следует вырезать прямоугольное гнездо, а на свайных и столбчатых основаниях укладывают крепкие щиты из дерева, служащие опорной площадкой для домкратов.
Подготавливая место для подъемников, нужно обеспечить ровную и крепкую поверхность, дающую возможность инструменту выдержать массу стен, составляющую порядка 3-5 тонн. Кроме того, запасаются специальными металлическими подпорками, регулируемыми по высоте, а также деревянными вставками, планками разной ширины и толщины. Эти габариты должны быть в пределах 200-500 миллиметров. Сделать необходимые элементы можно самостоятельно из 10-й, 20-й и 50-й доски.
Особенности
Продолжим изучать, как поднять своими руками правильно? Если имеется намерение полной замены ростверков и фундамента под строением, то следует дополнительно приобрести металлические швеллеры и уголки, из которых сваривается временная конструкция, служащая для подпорки дома, пока не завершатся основные работы.
Для домкратов место необходимо подбирать с учетом расстояния от угла не менее одного метра, а между инструментами дистанция должна быть около 3,5-4 метров. Исходя из этого фактора, учитывают общее количество подъемных механизмов. Домкраты устанавливаются со стороны нижнего окладного бруса венца. Предварительно необходимо внимательно осмотреть строение, выбрав нужный элемент. В верхней части подъемники могут монтироваться через 5-6 метров.
Основной процесс
Ниже приведена пошаговая инструкция, как поднять дом своими руками при помощи домкратов. После подготовки места, на верхнюю часть механизмов укладываются прочные деревянные прокладки, после чего домкраты поднимаются до момента упора в фундамент или нижний венец здания. В случае если под строением имеется металлический ростверк, он разрезается в местах монтажа подъемников. Ширина должна соответствовать используемым деревянным накладкам.
После того как дом подперли, отсоединяют окладную часть от ростверка либо фундамента. Данную процедуру проводят по всему периметру строения, поскольку даже одна оставшаяся соединительная точка ставит под угрозу целостность здания и весь процесс. При наличии одного домкрата, необходимо поднимать жилище постепенно, пользуясь в качестве подпорок деревянными брусками, переставляя подъемники в другое место.
Руководство, как поднять дом своими руками?
Домкраты следует выкачивать постепенно, примерно на 30-40 миллиметров, после чего под венец подкладываются подготовленные планки. Повторный подъем первого подъемного механизма осуществляется после выкачивания остальных элементов. Установка планок позволяет предотвратить резкое падение конструкции, если соскочит или заклинит какое-либо устройство.
По возможности желательно менять подпорки на более толстые аналоги. Это даст возможность сохранить устойчивость строения под воздействием ветра. Высота подъема зависит от предполагаемых последующих манипуляций. Для замены одного или нескольких венцов достаточно будет 150 миллиметров, при этом проставки передвигаются по мере подъема, меняясь на увеличенные аналоги.
Финишные операции
Пошаговая инструкция, как поднять дом своими руками, включает в себя завершающий этап. После проведения требуемых ремонтных работ, начинают опускать здание. Для этого осуществляют небольшой подъем, после чего ставят вместо прежних планок распорки меньшего размера. Далее снимают верхние перемычки в каждой подпорке, продолжают аккуратно, по 1-2 миллиметра, опускать домкраты.
Как только подъемные механизмы спущены до минимума, вытаскивают еще по одной страховочной планке и продолжают процесс опускания дома. При наличии одного домкрата, сначала приподнимают одну сторону, опуская ее до момента стабилизации на твердом грунте. Затем аналогичную манипуляцию проводят с другими частями строения. В самом конце окладной венец фиксируют к ростверку или фундаменту.
Инструментарий
Простой способ, как поднять дом домкратом, требует предварительной заготовки определенных инструментов и приспособлений. Среди них:
- Один или несколько гидравлических домкратов с подъемным усилием не менее четверти веса строения.
- Крепкие щиты из дерева для организации площадки под подъемные механизмы (свайные и столбчатые фундаменты).
- Специальная пила по бетону (плиточные, железобетонные основания и ростверки).
- Набор подкладок шириной не менее 200 миллиметров.
- Страховочные регулируемые по высоте подставки.
- Для домов с металлическим ростверком потребуется болгарка с соответствующим диском.
- Комплект ключей, отверток.
Выбор домкратов
Способы того, как поднять дом домкратом, описаны выше. Теперь рассмотрим критерии выбора подъемного механизма. В этом случае необходимо ориентироваться на параметры мощности и форму приспособления. Требуемое усилие можно вычислить, если взять вес строения и разделить его на четыре. Для маленьких строений подойдут подъемники с усилием, равным половине массы. Это обусловлено тем, что габаритные здания имеют 10 точек установки, а небольшие жилища всего 4. Следовательно, домкрат будет работать с максимальной нагрузкой.
Для подъема низко расположенных домов подойдут подъемные конструкции подкатного и надувного типа. Предварительно, под них укладывается доска толщиной 5-10 сантиметров и минимальной шириной 25 см. Бутылочные и ножничные гидравлические аналоги уместно применять, если дистанция от земли до основания здания составляет не менее 300 миллиметров.
На что обратить внимание?
Часто допускаемые ошибки при подъеме домов из дерева:
- Не отсоединяют окладной венец от фундаментной основы.
- Чрезмерно подымают одну из сторон здания.
- Допускают нарушения при установке домкрата.
- Игнорируют использование прокладок между подъемником и венцом.
- Применяют слишком узкие подкладки.
Дело в том, что если забыть отсоединить ростверк и венец даже в одной точке, существенно повышается вероятность раскола нижнего элемента, в результате чего пошатнется все строение целиком. Это чревато тем, что придется конопатить не только заменяемые венцы, но и все остальные элементы.
Часто пользователи допускают ошибки при установке домкрата. Если инструмент в процессе эксплуатации продавит почву или перекосится, возникает вероятность подвижки жилища относительно фундамента. Вернуть в нормальное положение здание будет довольно непросто. Не исключено, что придется разбирать полностью строение, и заново собирать его на основе. Применение домкрата без фиксирующей пятки приводит к расколу брусьев или бревен, что связано с небольшим диаметром штока, который создает огромное давление.
Итог
Изучая способы, как можно поднять деревянный дом своими руками при помощи домкратов, необходимо помнить об еще одной грубой ошибке, которая допускается довольно часто. Она заключается в применении узких прокладок. Связано это с тем, что поднятое здание не агрегирует с фундаментом, и даже не очень большой ветер способен опрокинуть дом, если ширина подкладок не обеспечивает достаточную устойчивость конструкции.Пошаговая инструкция, как поднять дом своими руками поможет избежать указанных ошибок.