アパートの電気配線を自分の手で交換するための段階的な手順

アパートの配線を自分で変更してみませんか? - それが可能だ！これを行うには、有効な電気技師の許可や電気技師の卒業証書を持っている必要はありません。根っからの電気技師であり、少しの技術教育を受け、扱っている内容を理解していれば十分です。十分な実務経験はないが、どうしても自分で配線を変更したい場合は、この記事が最適です。

計算と図表

GOSTに基づく単線図

まず描く必要があります あなたのアパートの配線図。これを行うには、GOST に準拠した複雑な線形図は必要ないため、エンジニアである必要はありません。概略図を手書きで描くだけで十分です。アパート全体にケーブルを正しく配線し、そのおおよその量を計算し、将来の各回線の負荷を決定するには、電気配線図が必要です。

配線図

ソケットとスイッチがある場所を描きます。同時に、どのような家庭用電化製品を含めるか、使用するランプの数と種類を考慮してください。

1 行に 8 ～ 10 個を超えるソケットをぶら下げることはお勧めできません。ライン内のすべてのソケットはパススルーであるため、後続のソケットごとに接触が弱まる可能性があります。特に、キッチンなどの混雑した 1 つの回線に多くのソケットを作らないでください。お金を節約せずに、キッチンまで 2 回線を延長することをお勧めします。

必要な行数とそれらにかかる予想される負荷を決定します。ラインをゾーンに分割することをお勧めします。たとえば、キッチンのコンセント、廊下のコンセント、バスルームのコンセント、部屋 1 のコンセント、照明などです。

ケーブルの選択

電気機器がネットワークに過負荷をかけることなく動作するには、各回線のケーブルの断面積が適切である必要があります。そして、同じ回線（たとえばキッチンへ）に複数の消費者がいる場合（実際に存在するでしょう）、その合計電力を計算してそのままにする必要があります。 ケーブルの安全マージン、つまり、目的の断面 (ワイヤの太さ) を選択します。すべての家庭用電化製品の電力は常にメーカーによって示されています。例: 白熱灯は 40 W、コンロは 6000 W など。

計算に煩わされないようにするには、1 つの簡単なルールに従ってください。 — コンセント線には断面積 2.5 平方 mm、すべての照明には 1.5 平方 mm、コンロまたは瞬間湯沸かし器には 4 平方 mm の銅ケーブルを使用すると、すべて問題ありません。

各デバイス (消費者) には、ワット単位で測定される独自の宣言された最大電力があります。

単純化された電力公式

ケーブルは 3 芯 (相、中性線、接地) である必要があります。 ゼロは常に青、アースは黄色または黄緑、位相はその他の色。配線を変更する場合は、材料をケチらないでください。最新のすべてのデバイスには追加の保護端子があり、自動保護装置は接地 .

電気配線を交換するには、VVG-ng ケーブルを使用するのが最適です。もちろん、NYM または PVS を使用することもできますが、他のケーブルに対する VVG ケーブルの利点は明らかです。まず、VVG はスリーブで圧着する必要がありません (柔らかいものは圧着する必要があります)。第二に、小型で平坦であるため、より小さな溝を作ることができ、ケーブルを細いスロット（断面積1.5mmの3芯ケーブルの場合は3mm）に挿入することができます。

スリーブ付き未圧着電線

常に GOST に準拠したケーブルのみを使用してください。たとえば、優れたケーブルは Gostov VVG ng ケーブルです。これは配線を交換する準備において非常に重要なポイントです。オートメーションやソケットを節約できます (いつでも交換できます)。ただし、ケーブルをケチらず、適切なケーブルを購入してください。

マーキング

ソケットとスイッチをどの高さに配置するかを決定します。アパートの床はほとんどの場合曲がっているため、天井からソケットとスイッチのラインを測定するのが最も簡単な方法です。例えば、リフォーム後の床から天井までの高さが250cmで、コンセントを30cm高くしたい場合は、天井から220cmを測ります 1つのグループに複数のコンセントやスイッチがある場合は、水平線を引きますレベルに沿って 7 cm ごとにマークを付けます (ソケットボックスのサイズ 71 mm)。垂直グループにも同じことが当てはまります。

標準を愛する人にとって、それが「他の人と同じように」または「彼らのやり方」であるように - 彼らは存在しないことを忘れないでください！児童施設、幼稚園、学校などの高所にコンセントやスイッチを設置する要件があります。 160cm以上。。それ以外のこと、特に自宅では、好きなようにして構いません。たとえば、窓の斜面や床にソケットを作る人もいます。

ゲートの準備

通常、アパートの配線は床または天井で行われます。巾木やダクトの下にケーブルを敷設するなどのオプションもあります。

いずれの場合でも、照明ラインは吊り天井または吊り天井の後ろに敷設されます;これらが計画されていない場合は、天井を欠ける必要があります。そしてそれ以来、天井の一枚岩 放置は厳禁です、モノリスを損傷することなくケーブルを隠すことができるように、天井に石膏の層を適用する必要があります。いつか家全体が崩壊しないように、正しいゲートの技術を知る必要があるため、自分で天井を取り外すことは強くお勧めしません。

天井の漆喰仕上げが計画されていない場合は、経験豊富な職人が古いケーブルでモノリススラブの空隙を見つけ、その場所に新しいケーブルを締めます。

70mmまたは68mmのコンクリートクラウン（ハンマードリル用アタッチメント）を使用して、ソケットボックス用の穴を開けます。ウォールチェイサーやグラインダーを使用して、ケーブルを敷設するための溝を切り出します。壁に溝があるはずです 厳密に垂直、水平でも斜めでもありません。ソケットからパネルまでのラインは、床スクリード内または天井に沿って敷設されます。

天井が木製でない場合、PUE (電気技師の聖書) によれば、波形なしのケーブル敷設が許可されています。波形床スクリードも必要ありません; 最も重要なことは、GOST に準拠した良好な絶縁を備えた高品質のケーブルです。波形の費用を節約します。乾式壁や木材 (またはその他の可燃性材料) がない場合は、波形は必要ありません。

騒音の多い作業

壁を打ち始めるときは、法律のことを忘れないでください。集合住宅内でハンマードリルによる騒音を出すことができるのは、厳密に定められた時間に限られており、ロシア連邦の各地域には独自の規則がある。たとえば、ダゲスタンでは長老の許可が必要ですが、モスクワでは会話せずに警察に電話するだけで、タガンログではそれに応じて殴打が始まります。平日から仕事始めたほうがいいよ 9時から19時まで、休憩あり ランチは13時から15時まで.

グリル

手を出し始める前に、壁と天井に漆喰の平坦化層を塗ることを強くお勧めします。まず、ソケットの最終的なインストールでこれ以上問題が発生することはありません。 ソケットボックス壁と同じ高さであり、壁の中に埋め込まれていません（壁に漆喰を塗る前に設置した場合にこれが起こります）。そして第二に、場所によってはモノリスを確認する必要がなくなるため、ゲート処理がはるかに速く行われます。

溝を掘る場所は、古い配線や配管などの通信部分に触れないよう事前に確認してください。古い配線がどこにあるのか判断できない場合は、 電気技師に電話する、または単純にシールドでオフにします (すべて変更する場合)。作業を容易にするために、自分自身を一時的なキャリア (拡張子) にします。

ソケットボックス用の穴はクラウンの完全な深さまで開けられます。コンクリートに素早く穴を開けるには、クラウンで円をマークし、任意のドリルで周囲にクラウンの深さ以上の最大数の穴を開けます。その後、クラウンを使用した切断は著しく速くなり、時計仕掛けのように進むと言う人もいるかもしれません。補強材に付着した場合は別のクラウンを使用するのが最善ですが、極端な場合はヘラで叩き落とすことができます。ハンマードリルを使って助けを求めたほうがよいでしょう（近所の人や警察のことも忘れないでください）。

ウォールチェイサーまたはグラインダーを使用した作業

ケーブルを敷設するための溝がソケットボックスから床または天井まで伸びています。ケーブルがスクリード内に静かに配置され、角から突き出ないように、溝を下げる必要があるため、天井と同様に、将来のスクリードの厚さを知る必要があります。これらの作業には掃除機を備えたウォールチェイサーを用意するのが最善ですが、極端な場合には、グラインダーと石用のダイヤモンドディスクで対処できます。アングルグラインダーの場合は、健康に注意し、呼吸用保護具とゴーグルを着用してください。隣の部屋に埃が入らないように、窓やドアをすべて閉めてください。

ケーブル配線

ケーブルを床に敷設するのは難しくなく、スクリードを作成するときにケーブルが浮き上がらないように、何らかの方法で床に固定するだけで十分です。通常、彼らはケーブルを壁に沿って（壁から 10 ～ 15 cm の距離で）敷設し、後でケーブルがどこに行くかを正確に知ることができます。

出入り口の下にケーブルを敷設しない方が良いことに注意してください。床に沿ってケーブルを敷設するには、部屋の間に貫通穴を開ける方が良いです。そうしないと、室内敷居を取り付けるときにケーブルが損傷する可能性があります。

ケーブルを溝に敷設することも特に難しいことではありません。ダボクランプまたは通常のアラバスター (建設石膏) を使用して、ケーブルを溝に固定できます。アラバスターは硬化が早いのでソケットボックスの取り付けにも便利です。ただし、溝を汚れで汚す前に、溝からほこりを取り除き、水で湿らせる必要があります。

ケーブルが溝にしっかりと固定されており、どこにも突き出ていない場合は、溝を通常の石膏混合物で覆うことができ、これにより時間を大幅に節約できます。

ジャンクションボックスについて

ジャンクションボックス (または配電ボックス) は、スイッチなどの配線や分岐線を切り替え (接続) するために必要です。

今日はプロの電気技師が次のことをお伝えします。 既存のアパートにジャンクションボックスを設置する必要はありません！彼らは配線に残酷な冗談を言う可能性があります。短絡、断裂、近隣への浸水などが発生した場合には、まさにこのジャンクションボックスにアクセスする必要があります。ジャンクションボックスを放棄するのは簡単です。すべてのスイッチングはソケットボックスで行います。このために必要なのは DEEPソケットボックス、照明のすべての切り替えがここで行われます。通常、ディープソケットボックスは照明スイッチ用に作られていますが、ソケットラインを分岐させるためにスイッチが必要な場合は、ソケットの下にもディープソケットボックスが設置されます。

分電盤の設置

最も予算のかかるオプションは、古い回路ブレーカーとメーターがすでに設置されている共通のパネル内の階段にすべての回路ブレーカーを設置することです。これを行うには、すべてのケーブルをアクセスパネルに配線する必要があります。アパートにシールドが必要な場合は、それに適した場所を選択する必要があります。

内蔵シールドかオーバーヘッドシールドかはあなた次第です。内蔵型の方が見た目は美しいですが、オーバーヘッド型の方が取り付けが簡単です。アパートからのすべての線はパネルに接続され、そこから1本の太いケーブルが入口パネルに接続されます。そのようなケーブルの断面積は少なくとも6 mmである必要があります。つまり、3芯ケーブル、たとえばVVG 3です。 ※6．

サーキットブレーカーの設置

個々の回線には独自の回路ブレーカーが装備されており、ケーブルの断面積に応じた定格が設定されています。規則によれば、1 つのマシンに 2 つ以上の回線を挿入することはできません。1 つのマシンから 3 つ以上の回線に電力を供給しようとする場合は、特別な分岐バスを設置する必要があります。

今日、家庭レベルでも電気配線を保護する方法はたくさんあります。最も必要な条件は、過負荷および短絡電流に対する保護のためのサーキットブレーカー（従来の単極サーキットブレーカー）の設置です。追加の残留電流デバイス - RCD (電流漏れ保護) を取り付けることもお勧めします。

RCD は、ウェットルーム、子供部屋などの高リスクエリアの境界に設置するのが最善です。アパート全体に共通の RCD を 1 つ設置する必要はありません。彼らは、保存の目的のみで 1 つの共通 RCD をインストールします。このような節約の結果は、漏れが発生した場合の故障の複雑な診断と、それがトリガーされたときにアパート全体が明かりなしのままになることです。照明や街路などの一部の路線では、RCD が設置されていません。

サーマルリレー (ケーブルの加熱からの保護)、落雷保護、安定器または電圧サージに対する保護 (380V からの保護)、火災警報器など、追加の保護タイプを設置することはすでに贅沢です。

シールドアセンブリ

最も重要な瞬間の 1 つは、シールドの組み立てです。柔らかいケーブルを使用している場合は、ワイヤを機械に挿入する前に (接触面積を増やすために) 圧着する必要があります。単一モジュールのマシンには相線のみが挿入され (相マーキング L - 青と黄色を除く任意の色が可能)、その他すべて (ゼロ N 青、接地 PEN 黄緑) は母線に挿入されます。 RCD またはディファブトマット (自動と RCD が「1 つのボトル」に入っている) を使用する場合、中性線はその溝 (N - ニュートラル、青色とマークされています) に挿入されます。このため、ジャンパーの代わりに共通相がすべてのマシンを相互に接続します。ワイヤーの場合は、特別なコームを使用する方が優れており、より信頼性が高くなります。

配電盤内のすべての接続では、適切な断面積のワイヤを使用することが非常に重要です。つまり、断面積 4 平方 mm のケーブルを使用して回路ブレーカー全体で相と中性点を分離するのが最善です。または6平方ミリメートル。また、機械内のすべてのケーブルとコームを締め付けた後、それらのクランプの信頼性を確認する必要があります。ワイヤーが単にクランプに適合しない、またはクランプにうまく保持されないことがよくあるためです。

最終インストール。ソケットとスイッチ

ソケットとスイッチは、きれいに仕上げた後（塗装または壁紙張り）、最後に取り付けられます。良好な設置の最も重要なルールは、良好な接触です。

アパートのコンセントのほとんどはパススルーです。つまり、ケーブルはそれらを通って後続の各コンセントにループ状に接続されます。将来の配線に関する問題を避けるために、まず、安価なソケット（IEKなど）を購入しないでください。それらのソケットは（控えめに言っても）クランプが非常に貧弱で、そのようなソケットやスイッチは単に焼き切れる可能性があります。次に、すべての接続をもう一度プルします。各ワイヤを引っ張って、挟まれたりねじれたりしていないかを確認します。ワイヤがクランプから飛び出す場合は、適切にクランプしていないか、クランプが不良であることを意味します。

専門家の間では、ソケットに最適なクランプは LeGrande と Schneider によって製造されていると考えられています。

フレームが平らでしっかりと配置されていることを確認するには、ソケットまたはスイッチのグループをジョイントからジョイントまで水平に取り付け、壁に近い反対側の 2 つの側面で小さなセルフタッピングねじを使用してソケットボックスにねじ込みます。次に、ソケット内のスペーサー (存在する場合) を締めます。スペーサーやネジがソケット内のワイヤーに触れないようにすることが重要です。

ソケット内のケーブルの位置に注意して、スペーサーの上に落ちないように注意してください。また、長すぎるネジは配線に接触する恐れがありますので使用しないでください。

最終仕上げの後は、仕上げを損傷せずに何かを修正することは不可能になるため、修理の各段階でラインの操作性をチェックする必要があります。