ビデオチュートリアル: アパートや家の電気を自分で作る

アパートの電気配線を自分の手で交換するのは、原則として、大規模なオーバーホールと同時に行われます。そしておそらくそれが最も難しい部分です。それに応じて、価格も上がります。ロシア中部の地方都市では、専門家による配線交換の費用は約 1,000 ルーブルです。総住宅面積1平方メートルあたり。修理が必要で資金が不足している場合にのみ、配線を自分で交換しようとしてください。

銅、土、線量

住宅地の電気配線の交換は、次の 3 つの柱に基づいて行われます。

アルミニウム線を銅線に置き換えます。
電源回路 TN-C (確実に接地されたニュートラル) から TN-C-S (消費者の保護接地付き) への移行。
分岐ワイヤから個別の分岐を持つ接続グループへの移行。

順番に説明しましょう。

アルミニウム製の電気配線は、低コストで環境に優しい（当時、銅の採掘と精錬は非常に危険な産業でした）ため、30 年代から 60 年代にかけて世界中に普及しました。しかし、時間が経つにつれて、アルミニウムは電線には適さないことが明らかになりました。

20年の歳月を経て、電流中の金属回路には変化が起こりますが、その本質はまだ完全には解明されていません。まず、アルミニウムは非常にもろくなり、文字通り配線上で呼吸できなくなります。
アルミニウムは水分がわずかに侵入すると電食を受けやすく、電食はシェルの下に広がります。一見無傷に見えるワイヤーは、髪の毛ほどまで細くなっていることがわかります。したがって、突然の障害、つまり最も緊急の障害が発生します。

アルミニウムは柔らかい金属です。端子ネジの下から押し出され、ねじれが弱くなり、アルミニウムのはんだ付けは難しく、高価で危険な産業の1つです。したがって、アルミニウム接点は信頼性がありません。

電力線の耐用年数は 20 年未満であり、アルミニウムの欠陥は影響しません。しかし、アルミニウムは現在、住宅の配線では禁止されています。

ソビエトのTN-C電力供給方式は、非鉄金属の深刻な不足と広大な国の通信距離の延長という状況下での大量電化の必要性のため、強制的に使用された。 1997 年以来、ロシア連邦では TN-C-S 電源システムが採用されており、電力網の状態に関係なく消費者の安全が確保されています。ソビエト連邦からは、非接地の高層ビルが数多く残されていますが、問題があるため、それを解決する必要があります。「上から」ではなく、私たち自身で。

分岐配線図もTN-Cと同じ理由で強引に使用されました。同時に、グループへの分岐は、その長さに沿ってより強力なアパートの入力線に接続されました。分岐は配電ボックス - エレクトロディスペンサー (用量) で作成されました。メインのアパートメントはカウンターの隣にあります。

各分岐は絶縁体が剥がされ、ねじれたり端子が付いたりするため、信頼性が低く、ロックしやすいです。現在ではまだ合法化されていませんが (しかし、事態は合法化に向けて進んでいます)、分岐配線が一般的に使用されています。入力から各接続グループまで、二重または三重絶縁された個別の固体ケーブルが存在します。ねじれや締め付けがなく、湿気を恐れません。

作業の段階

電気配線工事費が半分以上削減できます。実際、電気配線の交換は5つの段階で実行されます。

アパート（住宅）の電源供給図の作成。
電源配線図とともに電気配線計画を作成し、承認・登録を行います。
仮設修理小屋の建設。
電気配線。
機構部（スイッチ、自動機）、接続箇所（コンセント）、据置型電気機器（照明器具、床暖房、洗濯機、エアコン、電気オーブン等）の設置。

電気配線の交換作業を開始する前に、可能であれば保護接地を設置するか、保護接地を行う必要があります。ただし、そのデバイスはです。

ポイントへの配線は、機構、自動化、接続ポイント、電気機器の設置の最終段階で行われます。

電気配線を交換する各段階で費用を節約できます。一般に、自分でできることと専門家に任せなければならないことに応じて、コストを半分以上、1平方メートルあたり最大650〜450ルーブルまで削減できます。

電源供給図

セクションの写真を見てください。とりあえず見てみてください。いくつか説明してみましょう。まず、kWA – 電力メーター。 RCD – 残留電流デバイス。 2つ目は電源回路が単線であることです。

ワイヤ指定を取り消している 2 つのスラッシュに注意してください。これは、実際には L 相とゼロ N (中性線) の 2 本のワイヤが一緒に配線されていることを意味します。 PE 保護ワイヤーは取り消し線ではありません。つまり、別々に配線されます。入力が三相の場合、そのワイヤの指定には 3 つのダッシュが表示されます。私たちは、日常生活で使用されない孤立したニュートラルを備えたシステムには触れません。

では、図面を注意深く見てください。これは、200 平方メートルの高級マンションの単線電源図です。 m. 内容がすべて理解できていれば、たとえ電気工学の教育を受けておらず、書き方がわからなくても、独自の電源図を描くことができるでしょう。

最悪の場合、不格好なスケッチが完成してしまいます。しかし、これを使えば、アルバイトを探している上級生や退職した電気技師でも、半晩で安価に正しい図を描くことができるようになる。そして、この計画をまともな給料をもらっている専門家に任せると、かなりの費用がかかります。あなたにとってトラブルは減りません。結局のところ、彼は初期データを必要としています。

電源について考える

家の中の適切な電気配線は主に消費電力に依存します。コテージの村では住宅の消費電力制限を10〜20kWに設定していますが、都市部のアパートではこれは非現実的です。入り口の機械が常に故障するか、さらに悪いことに家の配線が切れてしまいます。。また、配線の交換が最も頻繁に必要となる古い家屋では、「フルシチョフ」の制限が 1.3 kW に設定されています。限界 - 2kW。

ただし、すべてを一度にオンにする人はいません。夏でもエアコンをつけると、タイミングをずらしてエアコンが入ります。ここで、消費者にとっては偶然がうまくいきます。平均消費電力が 4.3 kW であるため、家の配線は耐えられます。この制限は計算の基礎として使用されます。確かに、夏に洗濯やアイロンがけを始める場合は、ボイラー付きのエアコンをオフにする必要があります。そうしないと、メインマシンがアパート全体の電源をオフにします。しかし、これを受け入れなければなりません。

計算の詳細には立ち入らず、40〜100平方メートルの平均的な都市アパートのデータをすぐに示します。総面積の m:

主回路ブレーカー - 地域に応じて 25 ～ 32 A。細心の注意を払う人向け: 現在の安全係数は 1.3 ～ 1.5 です。アパートの建物では2を与えることは不可能です：一般的な配線は「阻害されています」。
アパートメント RCD – 50 A 30 µA アンバランス。
キッチン - 4畳の配線が2分岐あります。んん; それぞれに 25 A 自動サーキットブレーカーと 30 A 30 µA RCD があります。バスルームへの給水はキッチンからです。図には示されていません。以下を参照してください。
エアコン - ブランチ 2.5 平方ミリメートル。自動 – 16 A、RCD – 20 A 30 µA。
ソケット回路と照明回路 - バスルームとトイレを除く各部屋に両方のいずれか 1 つ。それらには照明のみが含まれています。まだバスルームの話が続いています。プロードの断面は 2.5 平方 mm です。自動シャットダウンは必要なく、一般的なアパートのもので十分です。

アパートの単線電源図のソースコードはこれですべてです。絵を描くことができます。

図: 「明確化」のための図:

図を描く

与えられた図を基礎として考えることができます。カウンターの出口から上部は変更されず、数値データのみを変更する必要があります。 RCD のブランドは関係ありません。ASTRO-UZO の代わりに他のものをインストールしたとしても、これは何の違反にもなりません。

指定に関して疑問がある場合は、PUE (消費者の電気設備の建設に関する規則) の付録を参照するか、 GOST 2.755-87(CT SEV 5720-86)。 GOST 番号をたどってください。何らかの理由で、検索すると、GOST 2.721-74 や GOST 7624-55 への参照が多数ポップアップ表示されますが、これらは今では共産主義の構築者の道徳規範と同じくらい役に立ちません。この時間は、親愛なる同志であり忘れられない事務総長レオニード・イリイチによって個人的に編集されました。

図を描くときは、要素のシンボルの寸法に注意してください。拡大縮小は許可されていません。たとえば、電気コンデンサーが、厚さ 0.5 mm、長さ 10 mm の 2 本の平行線で互いに 2 mm の距離を隔てて示されている場合、たとえそれがワットマン用紙 A0 のシート上に単独で存在していても、それは当てはまります。

計画の準備

このセクションに添付されている図を見てください。これはすでに電気配線の計画書です。手動で行う必要がある場合、図はこのようになります。計画を説明しましょう:

少なくとも2つの分岐がメーターから各部屋、つまり照明回路とソケットに接続されている必要があります。
一般的なアパートにはバスルームが 1 つあるため、DSU (追加の等電位化システム) は必要ありません。図ではその分岐を点線で示しています。
バスルームでは、防湿シーリングライトとボイラー（設置されている場合）のみにマークを付けます。バスルームは特別で複雑なケースです。これについては後ほど説明します。
接続ポイント (ソケット) および固定電気設備への分岐のみを指定します。固定設置は、支持構造にしっかりと固定されているか、取り外し可能な接続を介して電力が供給されていないものとみなされます。たとえば、ボイラーと床暖房は固定されていますが、洗濯機、食器洗い機、電気オーブンは固定されていません。他の通信に接続されているという事実は、電気技師には関係ありません。
LED 天井照明、バルコニーへの延長コードなどの小さなもので回路を乱雑にしないでください。そのようなことは検査官を苛立たせるだけであり、完全にまともな計画が「削減」される可能性があります。
いかなる場合でも、バルコニーやロッジアに枝を向けないでください。都市部のアパートの場合、これは PUE に対する重大な違反です。これらの部屋には、他の部屋のコンセントから電力を供給する必要があります。

次に、計画の準備を簡素化する方法を説明します。

DEZ または BTI からアパートの平面図を入手します。
スキャン; 大きい場合はバラバラに。
Photoshop で、ピースを接着し、配線、固定電化製品、接続ポイントの古いマーキングを削除します。
提供されている図およびサンプル配線図に従って、新しいものを適用します。これは、Photoshop ではなく CorelDraw または別のベクターグラフィックエディターで行う方が便利です。元のラスターファイルをインポートし、完成した計画をラスターにエクスポートして戻します。ベクターテンプレートを保存することを忘れないでください。素人が作った企画書は、ほぼ100％コメント付きで修正依頼として返却されます。
Photoshop で、必要な縮尺の大きな画像をプリンターの印刷領域のサイズの部分に分割し、線が一致するように印刷して大きなシートに貼り付けます。少し離れた場合は手で描くことができます。

ノート：

バスルームがキッチンから遠く離れた場所にある場合（たとえば、チェコのアパートなど）、バスルーム用に用意されているソケットのグループ（以下のキッチンのセクションで説明します）は、バスルームに隣接する場所に配置する必要があります。

隣接する部屋にソケットのグループを壁を挟んで正確に向かい合って配置することをお勧めします。この場合、壁に穴を開けることで、1 つの分岐で両方のグループに電力を供給でき、ケーブルとパイプを節約できます。

メーターから最も遠い部屋にある「路面電車」アパートメント (エンフィラードレイアウト) では、ソケットのグループ (ただし 2 つまで) に順番に電力を供給することが許可されています (PUE によらず、実際には)。この場合、近くのグループにリビングルームから壁を介して電力が供給されている場合、ブランチのもう半分が節約されます。

実際には、壁取り付け用燭台やその他のローカル照明もソケットから、または天井ランプがある場合には室内で直列に接続して電源を供給することもできます。

天井ランプはそれぞれ別のブランチから電力を供給する必要があります。相互に、またはソケットから電力を供給することは受け入れられません。一般的な照明回路は重要であると考えられています。

列は数えられ、計画上ではシャンデリアとして指定されます。それらの分岐は天井の中央に引き出されており、設置時の配線はより安全かつ便利に行われます。

アパートの完成した電源図と配線計画は、エネルギーサービスによって登録および承認される必要があります。認証・登録手続きは無料です。

重要： 電気配線計画には細心の注意を払う必要があります。適切に作成された計画は、ずさんな計画に比べてコストを半分以上節約できるのが理想的です。

客室の電気設備

電力供給計画を適切に作成するには、まず、家の中に接続ポイントと固定消費者をいくつ、どのように配置するかを決定する必要があります。もちろん、家の主人はあなたです。すべてのレイアウトオプションに対応する計画を立てるための単一の方法論を開発することは不可能です。ただし、次のガイドラインが役立つ場合があります。

バスルーム

浴室の電気設備は、分解するのが難しいナットです。一方で、浴室は湿度が高いだけで感電の程度が特に危険になります。さらに、床には水しぶきが飛び散り、裸で湯気の中で蒸し暑い人がいます。彼の体の抵抗は、死んだ酔っぱらいの抵抗よりも低下します。体を流れる短絡電流は5A（！）を超える場合があり、これは完全に致命的な打撃と黒焦げの間のレベルです。電流による被害は曝露時間に依存しており、このような強さでは、RCD の応答時間は決してトラブルを確実に防ぐのに十分ではありません。

その一方で、洗濯機やボイラーなどの強力な電気設備があり、固有の漏れ電流が大きく、高温高湿で動作します。このような状況では、たとえソケットのカバーの下であっても、露出した通電接点は感電の危険源となります。

PUE を使用すると、絶縁変圧器または RCD を介してバスルームにソケットを設置できますが、この決定は当時の TN-C システムよりもさらに強制的です。 RCD については既に述べましたが、絶縁トランスに関しては、より良いものがなかったため、この点は産業用電気機器のセクションから単にコピーしただけです。

絶縁変圧器の設置は技術的に非常に複雑な作業であるため、別の説明で説明します。 RTR をバスルームの吊り天井の下に押し込むなどの推奨は、無知ではないにしても、倒錯した電気自殺への潜在的な願望の結果です。 PTB および PUE の文字によると、バスルームには防水設計の天井ランプのみを設置できます。しかし、同じ PTB と PUE の精神と本質において、バスルームへの電源供給は次のように構成できます。

ボイラーとファンの電気コードを長いものに交換し、壁の穴を通ってキッチンまたはバスルームに隣接する部屋のコンセントに十分に接続できるようにします。ボイラーには標準コードが装備されておらず、特にファンの保証返品のほぼ 100% が保証対象外の場合であるため、安価なファンの保証が失われることは大きな問題ではありません。もちろんコードは保護導体付きの3芯です。
コードなしで接地接点 (ユーロ) があり、ソケットが 3 個あり、背面に壁に掛けるための形状の穴が付いた延長コードを購入します。また、3 芯コードも付属しています。
3 本のコードはすべて、ベースボードの上の隅にある壁の穴からキッチンまたは隣接する部屋に導き、ユーロプラグを取り付けて、PVC ボックスに置きます。隅と下では目立たなくなります。
ボイラープラグはソケットに「永久に」差し込まれます。プラグをソケットに差し込むための時間制限は規則のどこにもありません。「インテリジェント」で温度と湿度によってトリガーされる場合は、ファンプラグも同様です。
延長コードはダボのタッピングネジを使用してバスルームに吊り下げられます。
洗濯機は延長コードに常時接続されています。残りの 2 つのソケットには、鏡やヘアドライヤー用のライトフレームを含めることができます。
延長コードのプラグは、必要に応じて隣の部屋のコンセントに差し込みます。

したがって、バスルーム内で常に電流端が露出することはなく、基本的な予防策が講じられていれば、感電の危険はゼロに減少します。また、PUE および PTB によれば、延長コードは、コードが箱に入っていて壁に掛けられている場合でも、単なる延長コードであり、ソケットではありません。

トイレ

天井ランプの照明分岐は1つだけトイレとバスルームに接続されます。トイレとバスルームの設備は 1 つの分岐を使用して順番に電力を供給できます。電気技師は故障を見つけることができません。

台所

したがって、キッチンの場合は、バスルーム用と自分自身のニーズ用の 2 つの配線分岐が必要になります。バスルームがキッチンから離れた場所にある場合、バスルームの分岐はそれに隣接する部屋に入りますが、ここで説明します。

ワイヤの断面積は 4 平方 mm で、両方の分岐の自動保護は同じであり、上記で説明されています。しかし、接続ポイントは異なります。自分のキッチンブランチには、バスルームのように1つではなく、2つのトリプルソケットが必要です。食器洗い機、電気オーブン、フードプロセッサー、スポットライトが必ず含まれます。時々推奨されるように、別の分岐を使用して吊り戸棚の底にあるハロゲンに電力を供給することは、PUE によれば不経済であり、間違っています。

残りのポイントの 1 つはキッチンの換気扇の下に設置され、もう 1 つは延長コードに常時接続され、バスルームや壁、キャビネットなどに吊り下げられます。トースターや掃除の際などに掃除機を差し込むのに使用できます。冷蔵庫は反対側の壁にある追加のグループソケットに差し込みます。

バスルームとメイングループのソケットは、下のキッチンキャビネットの後ろに配置し、カウンタートップの下に閉じますが、シンクから離れた場所に配置することをお勧めします。下部キャビネットに背面の壁がある場合は、そこに開口部を切り取ります。コードを通す場合は、天板の裏側の角をカットして見えないようにすることで、コードが自由に通せます。

キッチンの照明ブランチは他の場所と同じです。

廊下と廊下

ここではソケットとライトの 2 つの分岐が必要です。廊下が長く、2つの照明ポイントが必要な場合は、コンセントに最も近い照明ポイントが壁取り付け用燭台の形で作られ、そこから電力が供給されます。そして、遠くの点はすでに天井ランプになり、その枝によって電力が供給されます。

子供用

PUE では、児童施設に対してコンセントとスイッチを床から少なくとも 180 cm の高さに設置することを義務付けています。しかし、これは施設にのみ当てはまり、子供は成長し、部屋は彼のもののままになります。

あなたの最愛の子供が幼い頃からテクノロジーへの関心を高めている場合は、子供部屋のソケットに保護ディスクを装備する必要があります。鍵付きの蓋が付いたソケットは、つまらない人を不機嫌にし、後に人生の成功の鍵となる可能性のある傾向を抑制する可能性があります。

リビングルーム

トポロジの複雑さには触れずに、リビングルームの天井ランプと 2 つのグループのソケットに電力を供給するには、2N+1 個の分岐で十分です (N は部屋の数)。 3 部屋のアパートの例を使用して説明しましょう。

リビングルーム - メインソケットグループの1つの分岐、1 - 追加、1 - 照明。
寝室 – メイングループの 1 つのブランチ、1 つの照明。追加グループには、リビングルームの追加グループから壁を介して電力が供給されます。
子供用 - メイングループの 1 つのブランチ、1 つの照明。追加のグループには、追加の寝室グループから壁を介して電力が供給されます。
レイアウトに応じて、寝室または子供部屋から追加のキッチングループに壁を通して電力が供給されます。

2〜3部屋のアパートの場合、エアコンを含めて合計12〜15の支店が必要になります。エアコンの分岐は、据え置き型の機器ではありますが、ソケットで終わる必要があります。理由は 2 つあります。1 つは安全性とメンテナンスの容易さのため、もう 1 つはスプリットには標準の成形コードが装備されているため、切断すると保証が無効になるためです。

ソケットの高さはどれくらいになりますか？

ソケットの最適な高さは床から25〜35cmです。とても手が届きやすく、目に留まらず、家具の邪魔にもなりません。例外はエアコンの吹き出し口です。コードが届きやすく、目に見えるところでぶらぶらしないように、コードはより高い位置にあります。余ったコードはコイル状に巻いてウォールユニット本体の上に置くことができます。ソケットの配置の高さはどこにも規制されていません。

過度に「過剰配線」しないでください。配線の信頼性が低下するだけです。 2 つのグループ (それぞれに 1 つのダブル) で十分です。苦肉の策として1席にトリプルソケットを設置することも可能ですが、これは内蔵できません。

道具と材料

電気配線を交換するには次の工具が必要です。

16～20mmのコンクリートドリル、90～100mmのコアドリル、25～30mmのコンクリートチゼルとドリルのセットがセットになったハンマードリルで、コンクリート用もございます。
ストーンサークルを備えたグラインダー。
はんだごて40～60W。
フェーズインジケーターインジケーター。
マルチメーターテスター。
絶縁ハンドル付きのペンチ、ドライバー、サイドカッター。
懐中電灯。
組み立てナイフ。
施工レベルと溝のルートをマークするためのコード。
アラバスターを入れるためのスパチュラ。
携帯用の電球。

具体的に材料について話し合う必要があります。

ターミナルブロック

説明した電気配線の交換方法では、長さ方向のねじれやはんだ付けが不要になり、配線は詰まりに完全に耐性を持つことがわかります。すべての接続は、入力パネル (IC) の端子台とエンドポイントで行われます。端子台は 10 コンタクト (5 ペア) のセクションで販売されます。 3 ～ 4 つのセクションが必要になります。一度に 3 つ摂取する方が良いです。購入するのに遅すぎるということはありません。

購入するときは、ケースの素材に注意してください。ポリエチレンはダメですが、他のものは大丈夫です。そして最も重要なのは、ワイヤー用の穴が直径 2.5 mm のワイヤーを 2 本収容できることです。ワイヤが直接ネジではなく特別なプレートで固定されている、長方形の穴を持つ端子台をすぐに使用することをお勧めします。

ソケットボックス

ソケットとスイッチの取り付けボックス (ソケットボックス) はどのような種類のものでもかまいませんが、アラバスター内に留まるように外側に突起がなければなりません。

ケーブルブランド

「クール」で高価な NYM ケーブルは、まったくクールではありません。メーカーの仕様によれば、濡れたコンクリート (壁が常に乾いているという保証はどこにありますか?) や路上に敷設することはできません。したがって、選択肢は国内の VVG または PUNP ケーブルです。前者は高価ですが、断熱性はより信頼できます。しかし、PUNP が設置したアパートの配線については何の苦情もありません。

これらのケーブルはすべて単芯ワイヤを使用しており、これは配線を交換する際の費用を節約する方法の 1 つです。多芯ケーブルははるかに高価であり、壁内では信頼性が低くなります。配線が雇われた労働者によって行われる場合、彼らはあなたのことを覚えているでしょう。ケーブル、特に PUNP は硬いです。しかし、それはあなたのポケットに合いません。そして、あなたが神経質でなく、ユーモアのセンスがあるなら、聞いてください。優秀な電気技師は、飛行機の整備士に劣らず、巧みに誓います。

ビデオ: ケーブルの種類について少し説明

古いパイプですか、それとも新しいコルゲーションですか?

古いケーブルパイプは、情け容赦なくワイヤと一緒に引き裂く方が良いでしょう。パイプの隙間は二重絶縁ケーブル用に設計されておらず、詰まりが多く、曲げ部分は平らでしわになっています。金属くずと交換した後、古いワイヤーと引き渡す方が良いでしょう。リサイクルされた金属の現在の価格では、これにより、ケーブル用の波形ホースのコストを部分的または完全に回収できます。

金属波形を使用することをお勧めします。事故が発生した場合、PVCは空気に触れずに壁の中で分解し、有毒ガスを放出します。また、金属ケーブルを接地することにより、シールド配線も得られます。これには多くの利点がありますが、欠点は 1 つもありません。

導入シールド

VSC は、古い線量があった場所に配置されます。適切なサイズである必要があります。4 つの自動装置、4 つの RCD、4 つの端子台、およびすべてのワイヤの端に適合する必要があります。すべての波形ホースの端は、VShch の取り付け開口部に適合する必要があります。

その他に必要な材料は、綿の電気テープ (布)、導電性ペースト、アラバスターです。

交換を始めましょう

仮小屋の修繕

まず、修理中にツールに電力を供給する必要があります。これを行うには、まずダブルまたはトリプルソケットと 16 A サーキットブレーカーを 4 平方 mm のケーブルでボードまたは耐久性のあるプラスチックに取り付けます。すべての部屋に十分な長さの延長コードも用意しています。

次に、プラグを緩めるかアパートのブレーカーをオフにして、メーターの近くの用量を手動でタップし、メーターを取り外してメーターからのワイヤーを外に出すことにより、アパートの電源を切ります。仮構造物をしっかりとねじって接続し（修理中のねじりは許容されます）、接合部を注意深く絶縁し、仮構造物を壁に取り付けます。アパートの電源を入れて仕事に取り掛かります。

注記： この作業には、DEZ の電気技師を雇うか、非常に慎重に作業することをお勧めします。身体や衣服の一部でワイヤーに触れないようにして、限界突起以上の絶縁部分のみを持って工具を持ちます。まず、PTB と PUE についてよく理解しておくことを強くお勧めします。電圧が印加されていないワイヤには、いつでも電圧が現れる可能性があることに注意してください。これを理解できなかった、あるいは理解したくない電気技師は、もう私たちにはいません。

溝入れとソケットボックス

溝は真っ直ぐ、水平または垂直でなければなりません。傾斜や曲がった溝は事故やケガの原因となります。水平の溝は天井から0.5メートル下まで続いています。

屋外広告主が使用するような、のこぎりやサイドサポート付きの脚立を使用して、壁を叩いたり穴を開けたりする必要があります。通常の脚立は横方向の力で転倒する可能性があり、高速で回転する重い工具を手に持ったまま転倒する可能性があります。

まずグラインダーで溝の境界を波形の直径と穴あけビットの幅の深さまで描き、次にノミで溝を叩き出します。角の内側はグラインダーで斜めにカットし、波形の曲がりを滑らかにするためにノミで穴を開けます。

レンガ壁のソケットボックスの穴はクラウンで選択されます。コンクリートで - ノミを使って。クラウンは補強部分に当たるとすぐに崩れてしまいますし、安っぽくありません。メーターの頭上スイッチの凹みもノミで削り出します。

注記： スイッチの二重溝は選択しないでください。 2 本のケーブルを収容できる波形ケーブルを購入する方がはるかに簡単です。

グリルは非常に騒がしく、ほこりが多く、汚い仕事です。したがって、その時間を近隣諸国と調整する必要があります。大人が仕事をしていたり、小さな子どもを連れたお母さんが歩いていたりする平日の前半がベストです。

配線

必要なケーブルと波形の部分を測定します。波形ケーブルを床に締めます。次に、アラバスタークッションの穴にソケットボックスを置きます。次に、ケーブルの溝に波形を置きます。ワイヤーの端をソケットボックスに挿入します。最後に、ソケットボックスを壁のレベルまでアラバスターでコーティングし、約0.5メートル離れた部分にゴーフォーで溝にグリースを塗ります。

注記： スイッチが単極の場合、ゼロ (青いワイヤ) の端はすぐにねじられ、はんだ付けされ、最下層がワイヤに 15 ～ 20 mm 重なり、50 層の層が重なるように 3 層の電気テープで絶縁されます。 %。

ワイヤの敷設を完了するには、波形の入力端を VShch に挿入し、導電性ペーストで潤滑し、ネジの錫クランプで掴み、ネジを PE ワイヤで接地端子に接続します。 VShchの。 VSCを所定の位置に置き、取り付け穴に印を付け、ドリルで穴を開け、ダボを打ち込みます。

アパートの電気を切り、一時避難所の電源も切ります。メーターとアパートのPEからの配線を架空配電盤に引き込みます。 PEをメインスイッチハウジングに接続します。 VSCを設置し、固定します。メーターからワイヤーを慎重に絶縁し、配電盤のハウジングに配置します。漆喰を塗る時が来ました。アパートには電気がありません。

配線の色について

常にゼロ（中立、N）を表示青または青色、保護導体 PE – 黄色縦方向の緑ストライプ。相線は白色である場合があります。赤 , 黒, 茶色。同じ色のワイヤのみを相互に接続できます。位相からゼロへの遷移、位相から位相への遷移、およびゼロギャップでのスイッチのオンは許容されません。

石膏の間奏曲

さあ、左官屋、塗装屋、壁紙職人の番です。あるいは、新しい形であなたのものを。ただし、最初にソケットボックスに発泡ゴム、紙、または布を壁と同じ高さで詰め、電源をプラスチックフィルムで覆い、フレームの端の下に押し込む必要があります。メーターもフィルムで覆いますが、シールを破らないように注意してください。後でエネルギーサービスに問題が発生することはありません。シールがまだ損傷している場合は、直ちに電力技術者に連絡してください。

完了

左官、塗装、壁紙の作業後、コンセントボックスと配電盤をこすってシールしますが、触って輪郭に沿って壁紙をカットするのは簡単です。ソケットボックス、スイッチ、ランプなどから石膏の残りを取り除きました。

注記： ソケットでは、ゼロが窓に近づくようにワイヤを接続するのが通例です。

次に、VShch の端子台に電源回路を組み立てますが、メーターからの入力はまだ接続しません。各分岐は、ターミナルバーに入力する前に、短絡テスターで短絡がないかチェックする必要があります。次に、アパートに短時間電力を供給し、インジケーターを使用してメーターからの位相とゼロを見つけます。

電源を取り外し、対応する色の相線と中性線を端子台に接続します。サーキットブレーカーをオンにした状態で再び陰嚢がないか確認し、メインサーキットブレーカーをオフにし、アパートの電源を入れ、メインサーキットブレーカーをオンにします。「衝撃」はありませんでしたか？ライト、ソケットの電圧をチェックし、修理を続行します。

書類なしでも可能でしょうか？

ご覧のとおり、電気配線の交換作業の大部分は事務処理にかかっています。しかし、便利な人は誰でも、必ずしも正当化されるわけではありませんが、事務処理に対する執拗な嫌悪感を経験します。では、書類なしで行うことは可能でしょうか？

いいえ、あなたがすることはできません。電気技師は訓練された目を持っています。メーターの測定値の最初のチェック - あなたは自分の人々に報告され、その後検査官の訪問を待ちます。その結果、多額の罰金と実際の労働の合法化が課せられることになるが、これは決して安いものではない。

木造住宅の配線の取り替え

木造住宅の配線は別の問題です。壁に沿って波形ケーブルを直接敷設するという推奨事項はまったく支持できないということだけは注意してください。オープン配線は世界中で長い間禁止されてきました。

家が古くてケーブルチャンネルがない場合、何をアドバイスできますか? ケーブルホースを木箱で覆います。梁やリブを装飾的に模倣したものにするか、隅にある単純な板にするかはあなた次第ですが、電力エンジニアにとっては、ある程度の困難を伴うでしょう。

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追伸

電気配線の交換は、おそらく家庭用便利屋にとって最も難しい仕事です。電源図、配線計画を独自に作成し、それらを適切に配置することができた場合にのみ、それに取り組む価値があります。それ以外の場合は、専門家を雇う方が良いでしょう。自分で行うと、より多くの費用がかかり、おそらく、お金もそれほどかからないでしょう。