アパートの配線を自分の手で交換する方法

アパートの配線を自分の手で交換することはかなり可能です。このプロセスはまったく複雑ではありません。基本的な安全対策に従うだけで済みます。

交換の前提条件

電気配線の耐用年数は20～25年です。アパートのほとんどはソ連時代に建てられました。このため、フルシチョフの配線の交換を開始する時期が来ました。さらに、古いケーブルは、多くの最新の家電製品 (電子レンジ、洗濯機、ボイラー、コンピューター、食器洗い機、冷蔵庫、エアコン) を同時に使用することによる負荷に耐えるように設計されていませんでした。

電線の交換の必要性を示す兆候は数多くあります。

「輝く」ソケット。
燃えるような匂いの出現。
配線が簡単に切れてしまいます（乾いた木の棒のように）。
別のコンセントまたはスイッチへの電力供給の中断。
壁を通る電流漏れの存在。

上記の現象の主な理由は次のとおりです。

接地および保護シャットダウン用に設計された装置の欠如。
単一の絶縁体を備えたアルミニウム線の存在。
分岐方式を使用した古いケーブル配線。
ソケットの数が不十分です（これは特にキッチンに当てはまります）。

アパートの電気配線を自分の手で交換することは、次の一連のアクションで構成されます。

ケーブル敷設計画の策定

アパートの配線を自分の手で定性的に交換するには、すべてのスイッチ、ソケット、電化製品、光源、自動機、接続箱の位置の図を正しく作成する必要があります。

バスルーム、キッチン、ボイラーには専用の機械を備えた別のラインが敷設されています。

部屋の位置に応じてコンセントと照明のグループが分かれています。通常、（キッチンとバスルームに加えて）2つのグループで十分です：ベッドルーム1 - 廊下、ベッドルーム2 - リビングルーム。

機械とケーブルの選択

機械の購入は、使用するデバイスに基づいて行われます。それらの力はまったく異なる場合があります。

電力はケーブル断面積の影響を受けます。配線を正しく選択するには、次の計算を行う必要があります。

ネットワークに接続されているすべてのデバイスの電力が合計されます (各デバイスに 100 W の予備があります)。
結果の数値を 220 で割ります。

12 ～ 15 の数値が得られた場合は、断面積 1.5 mm² のケーブルを使用できます。値を大きくすると、より太いワイヤが選択されます。

1.5 mm² (2 コア) - 照明装置用。
4 mm² (3 芯) - キッチンの電気ストーブ、エアコン、およびすべての強力な電化製品用。
2.5 mm² (3 線) - ソケットおよびその他のデバイス用。

アルミニウム線を銅ケーブルに置き換えることは必須です。銅ケーブルは動作期間が長く、電流の流れが良好です。

銅ケーブルとアルミニウムケーブルを接続することは禁止されています。これにより酸化プロセスが発生し、接触不良が発生します。

準備段階

許可を取得したら、材料を購入し、道具を準備します。以下のものがあると、アパートの配線を定性的に変更するのに役立ちます。

ケーブル;
ソケット。
スイッチ。
機関銃;
配電ボックス。
ターミナルブロック;
ソケットボックス。
コルゲートチューブ;
電気テープ;
熱伝導性ペースト。
アラバスター。
アタッチメント付きハンマードリル。
ブルガリア人。
ドライバー;
ペンチ;
サイドカッター。
はんだごて;
文具ナイフ。
フェーズインジケータインジケータ。
スパチュラ;
レベル;
鼓動コード。
ハンマー;
ノミ

配電ボックスには長方形、正方形、円形のタイプがあります。特定の製品の選択は、通過するワイヤの数とその断面積によって異なります。ソケットは負荷に応じて購入します。すべてのソケットを接地することをお勧めします。スイッチに関しては、その選択はアパートのデザインに影響されます。

グラインダーやハンマードリルを動かすには電気が必要です。このため、木製のプラットフォームには延長コードとコンセントが必要になります。

設置工事

次に、部屋の電気配線を交換する方法について直接説明します。まずは古い電気配線を解体します。このプロセスは、古い電気ボックスを開けることから始まります。入力線が取り外されているか、絶縁されています。残りのケーブルは取り外されます。ケーブルを外した後、インジケータードライバーを使用して電気が通電していないことを確認してください。

場合によっては金属探知機を使用する必要があります。パネルハウスでは、古いケーブルをジャンクションボックスから引き抜くことによって取り外しできる場合があります。しかし、配線が誠意を持って敷設されていることが起こり、壁を破壊せずにそれを行う方法はありません。この場合、壁をゲートすることなくケーブルが切断され、確実に絶縁されます。

ケーブルが古い溝と同じサイズであれば、その中に敷設できます。新しい線路を敷設すると壁が欠けてしまいます。溝が垂直面または水平面内で均一であることを確認するには、水準器とタッピングコードを使用します。壁の溝はハンマードリルで作られ、（必要に応じて）グラインダーで斜めにカットされます。

ソケットボックス用の穴を開けるために、ハンマードリルにはクラウンアタッチメントが装備されています。このアタッチメントはレンガの壁にのみ適しています。鉄筋コンクリート壁の場合は、鉄筋に当たるとドリルビットが折れてしまうため、ノミを使用することをお勧めします。

グルーブを作成した後:

ケーブルは波形チューブ内に敷設されます。
チューブは溝に配置されます。
ケーブルの端は予備を持ってソケットボックスと配電ボックスに挿入されます。
溝とソケットボックスはアラバスターで密閉されています。
入力ワイヤは熱伝導性ペーストで潤滑され、電気パネル内に配置されます。
シールドは壁に取り付けられ、入力線は接地端子に接続されます。
メーターからの配線と接地ケーブルが配電盤に敷設されています。
すべての配線が接続され、絶縁されています。
すべての金具を取り付けた後、表面を漆喰で仕上げます。

ワイヤを相互に正しく接続するには、次のようにします。ケーブルの端を3〜4 cmに剥ぎ、露出した端をねじって1 cmの長さに短くします。

石膏が乾燥した後、スイッチやソケット、ランプ、その他の機器用の装飾ストリップが取り付けられます。

位相インジケータを使用して、各分岐ケーブルの短絡がチェックされます。このために、電気が供給され、メーターから位相とゼロが求められます。この後、ケーブルを適切な端子台に配線します。

ワイヤを接続した後、システムに短絡がないか再度チェックされます。すべてが正常であれば、メインマシンの電源を入れてアパートに電力を供給できます。