Скрытая проводка применяется, когда нужно скрыть элементы электрической системы под покрытием стен, потолков или полов. Необходимость устройства такой проводки обычно обусловлена эстетическими мотивами, поскольку скрытая прокладка кабелей и проводов позволяет избежать порчи внешнего вида помещений.
Основные требования к монтажу проводки
При проведении монтажных работ необходимо придерживаться ряда требований:
Соединения и разветвление установки выполняются только в поверхностных распределительных коробках, посредством чего проводные соединения должны быть выполнены с помощью соответствующих приспособлений. Отрежьте длину проводов до длины, необходимой для соединения швов между 10 и 20 мм.
Многожильные кабели в аксессуарах и устройствах должны быть герметизированы сальниками. Установки, сделанные с многожильными кабелями на штукатурке, в основном просты в изготовлении и обеспечивают возможность удобного обслуживания и ремонта. Их недостатком является эстетически приятный внешний вид, и поэтому они в основном используются в производственных помещениях и реже в общих помещениях.
- Обеспечение пожаробезопасности. Прежде всего, это касается применяемых материалов (на все компоненты проводки должны иметься сертификаты пожарной безопасности), а также к технологии осуществления монтажа. Именно в связи с жесткими противопожарными требованиями, проводка прокладывается в гофротрубе, жесткой конструкции из стали или ПВХ.
- Модульный тип системы. Это требование призвано упростить замену компонентов системы при необходимости.
- Наличие четкого плана нахождения кабелей и других элементов системы. В аварийных ситуациях схема поможет быстро найти необходимый участок кабеля.
- Применение трехжильных кабелей с непременным подключением провода заземления. Данное требование регламентируется Правилами электрических установок.
- Необходимость присутствия возможности автоматического отключения энергоснабжения при возникновении поломок в системе.
- Монтаж проводки должен осуществляться четко по вертикали или горизонтали. Отклонения не допускаются.
- Следует полностью исключить переплетения кабелей. В крайнем случае, если без пересечений обойтись нельзя, потребуется предусмотреть не менее чем 3-метровые расстояния между внешними слоями проводов.
- По правилам (ПЭУ) нужно соблюдать дистанцию от проводов до потолка - 15 сантиметров, и от проемов окон и дверь - не меньше 10 сантиметров.
- Запрещается скреплять кабеля скрутками. Соединения можно делать с помощью клеммников или пластиковых колпачков.
Необходимые материалы
Установки, выполненные с многожильными кабелями в лотках. Установка многожильных кабелей в алюминиевых или оцинкованных стальных лотках оправдана при движении в более чем 4-х проводниках. Этот метод установки также позволяет многоуровневую проводку. Маршрутизация должна выполняться в соответствии с технической документацией. Полоски прокладки укладываются на опоры, закрепляются подвеской или укладываются непосредственно на стены или потолки.
Крепление лотков подвешивание. Соединение лотков осуществляется завинчиванием с помощью гаек и шайб. Строки крепятся к кронштейнам с помощью винтов, используя перфорирование лотков. Крышки желоба привинчиваются таким образом, чтобы между лотком и крышкой образовался вентиляционный зазор шириной, равной ширине шайбы и гайки.
Качественная скрытая электропроводка невозможна без подбора качественных материалов. Жилы кабелей должны быть изготовлены из меди. Использование проводки с жилами из алюминия возможно лишь для сетей освещения небольшой мощности. Рекомендуемая толщина жил в силовой части - 2,5 миллиметра, а сети освещения - 1,5 миллиметра. К кабелю должен прилагаться сертификат соответствия от «Ростест-Москва» и сертификат пожаробезопасности. Теми же документами должны сопровождаться щиты и выключатели.
Продолжаем составление схемы
Многожильные кабели в горизонтальных лотках укладываются бок о бок без фиксации. Кабели вводятся и выгружаются из лотков через отверстия в нижней части лотков. В вертикальных полосах прокладки связки закрепляются с помощью секций типичного перфорированного плоского стержня и болтов соответствующей толщины.
Установки, выполненные с многожильными кабелями на лестницах. Лестничная цепь состоит из лестниц длиной 6 или 9 м с шириной лестницы до 400 мм для струн до 400 мм и шириной лестницы 600 мм для длин 6 мм. Редукционные элементы используются для соединения лестниц различной ширины. Изменение направления струн производится с использованием угловых или вертикальных элементов. Филиалы из лестниц выполнены с использованием манифольдов. Кабели на лестницах следует укладывать в один слой с шагом, равным двум диаметрам более толстого проводника, одновременно прикрепляя их к перфорациям лестниц.
Оптимальными марками кабеля для скрытой проводки могут стать:
- ВВГ - кабель, обернутый в два слоя поливинилхлорида, и без слоя защиты;
- ПВС - кабель в поливинилхлоридной оболочке.
Методы расключений
Применяется два вида расключений: коробочное и шлейфовое. Ниже вкратце рассмотрим оба метода.
Такой вид расключения - классика. В недавние времена этот способ был практически единственным. Суть способа: применение единственного кабеля питания, разложенного по всей площади дома. Далее от кабеля питания делаются отводки в нужные помещения. После этого провода подсоединяют к электроточкам. Разветвление кабелей производится в распаечной коробке. Главным достоинством этого способа считается рациональный расход проводов. Недостаток состоит в неуправляемости отдельных компонентов сети с применением щита распределения.
Установки, выполненные с одножильными проводниками в трубах, расположенных сверху. Установки, выполненные в кабелепроводах из стальных или пластиковых трубок, закрепленных на стене или потолке, могут быть в плоских или герметичных версиях. Такие установки защищают провода от механических повреждений и поэтому используются главным образом в промышленных помещениях.
Установка состоит в основном из монтажных кронштейнов с эластичными рычагами к земле с использованием стальных крепежных элементов, прикрепленных к стене, пластиковых штифтов, клеем или, в случае нескольких труб параллельно, путем прикрепления рукоятки к переборке.
Шлейфовое расключение
Этот метод расключения - нововведение последних лет. На сегодня такое расключение считается оптимальным. Щит распределения устанавливается на входе в дом. От щитка в нужные помещения идет пара проводов, причем один из них предназначен для розеток, другой за подачу света.
В установках такого типа при плотной установке дополнительно концы труб должны быть покрыты тонким слоем клея, прежде чем вдавливаться в муфты. Из-за значительного термического удлинения пластиковых труб должен быть некоторый зазор в муфтах для несклеенных соединений или компенсировать установку гибкой трубы.
В простом исполнении труба соединяется с арматурой, напрямую ввинчивая резьбовые концы тяжелых труб в цистерны, вставляя конец нормальной трубы в емкость или через вставку трубных фитингов. В случае принадлежностей в герметичной версии также применяется дополнительное склеивание. Перед установкой труб убедитесь, что они не засорены. Трубы выталкиваются только после укладки труб, используя стальную ленту толщиной около 0, 54 мм и шириной 4 мм, с одной стороны, с шариком, а другую с другой.
Щит распределения оснащается авто-выключателем для обоих проводов, а также особым устройством аварийного выключения для всех помещений. Подобный способ затратный из-за дополнительной потребности в кабеле, но с точки зрения безопасности - надежнее классики.
Шлейфовое расключение универсально, поскольку дает возможность контролировать электросеть в здании, включая или отключая ненужные компоненты системы.
Крепление монтажной коробки
В помещениях, где установка может подвергаться механическим повреждениям, требуется крышка длиной до 1, 5 м от стальной трубы или листа - для нескольких труб, расположенных параллельно. Все соединения и разветвление системы должны выполняться только в поверхностных распределительных коробках. Крепежные и крепежные элементы, используемые в этих установках, позволяют легко и быстро устанавливать электрическую систему, а современное качество используемых материалов и тщательность работы труб могут обеспечить хороший эстетический эффект.
Обратите внимание! Приобретая кабель, нужно предусматривать некоторую неопределенность планируемого количества материала. Правильнее купить чуть больше кабеля. Тот же принцип относится и к прочим материалам.
Порядок работ по монтажу проводки
Скрытая проводка прокладывается в специально проделанных бороздках - штробах. После прокладки штробы покрываются слоем штукатурки. Провода с двойным слоем изоляции легче укладывать в штробы без использования дополнительной защиты. Минус такого подхода в том, что будущем такую проводку нельзя заменить без разрушения стенового покрытия. Альтернативный способ - проводка в кабельных каналах и пожаробезопасных трубах. Однако подобный метод значительно более трудозатратный.
На внутреннем рынке имеется новая система электромонтажных труб, которая представляет собой сочетание классических трубопроводов и открытых труб. Продольная секция трубки представляет собой крышку, которая закрывается, когда трубка вращается в держателе.
В этой системе легко выполнить установку. Первые крепления монтируются на стене или потолке, затем трубки вставляются в ручки, трубы в трубах и трубки в рукоятке вращаются. Система насосно-компрессорных труб дополняется специальными фитингами, которые состоят из двух частей и могут быть собраны после установки.
Монтаж проводки предваряет разметка будущей системы. По стенам и потолкам помещения отмечают места, где будут устанавливаться розетки и выключатели, распредкоробки. Также проводится разметка линий будущего штробления. Для установки подрозетников проделываются углубления. Перед установкой подрозетников, углубления наполняются гипсовой смесью - заподлицо со стенкой. Следующий этап - создание штроб необходимой длины и глубины.
Установки, выполненные с проводами в рейках и стеновых каналах. В течение более чем дюжины или около того лет, ведущие технологии и системы трубопроводов в мире были разработаны для использования во всех типах жилой, общей и промышленной среды. Задача этих систем состоит в том, чтобы одновременно управлять несколькими цепями: электрическим, телефонным, кабельным и компьютерным.
Обе полосы и каналы имеют одинаковую судьбу, они одинаково привязаны к элементам здания. Плиты, также называемые миниканьями, имеют меньшие размеры и поперечные сечения, чем каналы электромонтажа, поэтому в каналах или слоистых нитях с большими поперечными сечениями можно направлять больше цепей.
Штробление стен
Монтаж скрытой проводки осуществляется в штробы, места под которые нужно разметить заранее. При этом разметка должна быть выполнена так, чтобы по ходу работ не наткнуться на арматурные прутья. Здесь поможет использование металлоискателя.
Настенные воздуховоды для электрификации используются, в частности, там, где требуется большое количество приемников, и требуются частые изменения местоположения с высокой эстетикой помещения. После прокладки вырежьте основание ламелей до соответствующей длины, просверлите отверстия в основании планок и стен на расстоянии не более 30 мм на обоих концах планки и максимум 600 мм вдоль основания. Закрепите пол и стеновые панели винтами с дюбелями. Допускается приклеить основание доски на землю.
Основные заповеди электрика при монтаже электрической проводки
После фиксации оснований крышки панелей обрезаются до соответствующей длины, принимая во внимание установку, ветвь, соединения с установочным оборудованием. Когда провода укладываются внутри панели, крышки панелей укладываются. Крепление основания ленты с помощью винтов и дюбелей; Маркировка: 1 - крышка, 2 - опорная плита, 3 - конический головной винт, 4 -.
Оптимальная ширина штробы равна толщине кабеля. В этом случае кабель плотно «сидит» в борозде, не вываливаясь из нее. Для укладки одного трехжильного кабеля типа ВВГ с 4-миллиметровым сечением жил, понадобится борозда глубиной 7-10 миллиметров.
Обратите внимание! Нельзя делать штробы в несущих стенах. Исходя из этого требования, потребуется достаточная толщина штукатурки, где и будет проложена штроба.
Прикрепите крышку к основанию стены. Электрические установки в полосовых и стеновых каналах не требуют специальной подготовки подложки по месту их установки и отвечают всем требованиям современных электроустановок, таких как возможность замены здания, не нарушая конструкцию здания, удобную и легкую в установке, независимо от типа конструкции здания, Установка, возможность переноски в одном корпусе с разными напряжениями, эстетичный внешний вид и простоту использования.
Газовые установки состоят в прокладке проводов в специальных полосах, прикрепленных к стене на полу или на расстоянии от пола. При этом типе установки также необходимо обеспечить защиту от прямого удара при снятии крышки. Миниканы обычно однокамерные и оснащены крышкой защелки.
Для монтажа подрозетников необходимо сделать углубление в стенке перфоратором. Для этого понадобится особая насадка, так называемая «коронка».
Для осуществления буровых работ на бетонных стенах, оптимальным будет мощный перфоратор (от 1000 Вт). Если такого нет в наличии, можно использовать бытовой перфоратор. Однако тогда нужно поочередно менять инструменты. Попеременно применяются коронка, а после достижения 2-3 миллиметрового углубления - 6-миллиметровый бур.
Установки в воздуховодах, например ленточные установки, состоят в прокладке воздуховодов в каналах, прикрепленных к стене на полу или на расстоянии от пола. Кабели и кабели укладываются в канал с прямоугольным поперечным сечением. Канал закрыт крышками, на которых установлены вложения.
Для укладки кабеля чаще всего используются следующие типы каналов: - настенные и потолочные отверстия с отдельной крышкой, одно - и многокамерные, с дополнительными элементами для маскировки стыков и ветвей и разделительными стенами для разделения камер - настенные и потолочные каналы с гвоздем Какие гвозди гвозди фиксируют каналы на землю, - настенные и потолочные аппаратные средства, размеры которых позволяют монтировать аппаратные банки, а на их крышках установлены монтажные отверстия различной формы; Каналы этой группы размеров могут служить в качестве каналов подачи и разгрузки для распределительных шкафов питания. - Каналы для воздуховодов - для горизонтальных или вертикальных каналов в коробках или шкафах.
Буром просверливаем целый ряд отверстий по всей линии борозды, начало которой уже положено применением коронки. Дистанции между отверстиями должны быть небольшими. Сверлим буром на глубину 2-3 сантиметра. Затем вновь используем коронку, которая позволит углубить борозду. Повторяем операции вплоть до достижения нужной глубина для монтажа подрозетника. После этого берем перфоратор и откалываем бетон в центре, где ставим подрозетник.
Каналы распределения - это короткие секции каналов, которые используются для защиты и защиты проходов канала от распределительных шкафов до каналов, - подводных каналов - это каналы, предназначенные для установки под подоконники; В этих каналах вы можете закрепить банки и розетки, как в настенных каналах, - светильники для крепления светильников.
В дополнение к стенным каналам во многих зданиях необходимо установить установку в пол. В дополнение к традиционному использованию стальных труб для этой цели все чаще используются каналы, проложенные в полу. Внутри каналов есть кабели и провода. Каналы производятся в потолке, во время строительства здания или пола, во время отделочных работ.
Если в дальнейшем будут использоваться кабельные каналы и трубы, то приступаем к их установке в проделанные штробы, так, чтобы они были направлены к поставленным ранее подрозетникам. Далее укладываем кабели и проводов. В каналы и трубы проводку вставляем с помощью металлической проволоки. Если проводка осуществляется без труб, то закрепляем кабеля и провода в борозде алебастровым раствором. Концы электропроводки заправляем в подрозетники, при этом обрезая слишком длинные окончания.
Используются различные технологии каналов, такие как двойные напольные покрытия, системы настила из кирпича и раствора, со встроенными верхними отверстиями и стыками от пола до потолка. Установки, выполненные с помощью штукатурных труб и в сборных канавках.
Установки, выполненные с помощью штукатурных каналов, были и остаются наиболее широко используемыми сегодня в жилищном и общем строительстве, поскольку они являются одними из самых дешевых по стоимости материалов и затрат на рабочую силу. Эти установки по-прежнему позволяют использовать в новых строительных работах при соблюдении следующих условий: всю длину труб следует покрыть слоем штукатурки толщиной не менее 5 мм, прокладка труб должна быть параллельна краям стен и потолков.
Установка проводки в пол
Такой способ даст возможность обойтись без лишнего штробления стен. Вариант оптимален, если планируется цементная стяжка толщиной 4-5 сантиметров. Для защиты проводки можно использовать особую оболочку из полиэтилена. Подобным способ укладывают силовые кабеля, поскольку розетки часто ставят возле поверхности пола. В данном случае штробить нужно лишь места подвода проводов к электроточкам.
Настенные штукатурные системы нельзя укладывать на стены из легковоспламеняющихся материалов или на стены из гипсокартона. В новых установках использование соединительных коробок становится все более распространенным. Функция соединительной коробки заключается в том, чтобы захватить распределительные коробки и разъемы повышенной глубины.
Установки в сборных канавках аналогичны конструкции для скрытого монтажа. Во время строительства готовят канавки, что требует координации строительных работ. Не предусмотрено пазов пазов в электропроводке. После размещения кабелей в канавках они заполняются раствором для легкого удаления.
Установка проводки в потолок
Провода можно проложить и под потолочным покрытием, например под листами гипсокартона. Однако скрытая электропроводка может быть устроена и без облицовочных панелей. Это объясняется наличием между плитами перекрытия полостей на все протяженности плит.
Полости могут стать естественными штробами для размещения нескольких проводов. Для нахождения полости нужно проделать отверстие в плите перекрытия. Также понадобится отверстие для осветительного прибора. Чтобы вставить провод применяем металлическую проволоку, с помощью которой растянет кабель по всей протяженности плиты. Лишние полости замазываем шпатлевкой. Данный метод широко используется для устройства освещения в зданиях.
Объединение подрозетников в один блок
Розетки (электрические, телевизионные, телефонные, а также выключатели) часто соединяют в единый блок. Это дает экономию пространства, более комфортную эксплуатацию приборов, а также эстетические преимущества. Для установки блока понадобятся особые защелки, называемые кабель-каналами. Соединение подрозетников показано на рисунке ниже.
Группа подрозетников монтируется в приготовленные углубления. Причем отверстия должны просверливаться по ровной линии и очень близко друг к другу (на миллиметровом расстоянии). При установке и подключении, а также в процесс эксплуатации, металлические корпуса розеток должны плотно стыковаться между собой.
Установка распределительного щита
Монтаж скрытой проводки включает установку щита распределения и автоматических выключателей. Данный этап проводится с учетом задействованных групп. Поскольку каждая группа имеет свой автомат, с которым она связана. Кроме выходного автомата на один полюс, нужен общий автомат, а также вводной автомат на два полюса. Фазный провод подключается к одному полюсу, а к другому - нулевой провод вводного кабеля. Если есть общий щиток распределения, куда входят электросчетчики, можно подключиться к группе автоматов, которые питают именно данное помещение.
Если нужно сделать заземление, заземляющая ниша, находящаяся в щитке, присоединяется к нулевому проводу заземления. Этот провод ответвляется от вводного питающего кабеля (однофазовая система с тремя проводами). При отсутствии нулевого провода заземления, но наличии рабочего нулевого провода, можно подключить к нему заземляющую шину, в месте расположения вводного автомата. Нулевая общая шина подключается к нулевому выходу вводного автомата.
Если установлен вводный автомат, повышается безопасность работ внутри щитка, например, по смене автоматов. производится после вводного, но перед выходным автоматом.
Возможность отключения вводного автомата, способствует безопасному проведению работ внутри щита, к примеру, замена выходных автоматов, при выходе их из строя. Установка прибора учета (электрического счетчика) осуществляется перед выходным автоматом, а также после вводного.
Нюансы установки проводки в доме из дерева
Монтаж проводки в деревянном строении имеет ряд особенностей. Нюансы связаны с высокими требованиями к пожаробезопасности.
Исходя из вышесказанного, нужно соблюдать некоторые правила:
- Рекомендуется не создавать соединений кабелей, даже если они находятся в клеммниках или распредкоробках. Скрытая электропроводка должна располагаться цельным сегментом кабеля - от автомата до места потребления электроэнергии.
- Кабели кладутся в трубы. При этом защитные компоненты должны плотно соприкасаться между собой.
- Кабели должны находиться в свободном положении внутри труб, так чтобы оставались зазоры.
- Розетки устанавливаются в устойчивые к коррозийным процессам медные подрозетники.
- Кабели должны иметь негорючие маркировки и иметь особую противопожарную подложку.
- Обязательным является заземление труб из металла.
- Металлические элементы системы должны иметь противопожарные покрытия.
От того, насколько правильно проведен монтаж скрытой проводки, зависит безопасность жильцов дома в будущем. Монтаж проводки требует работы профессиональных электриков. Поэтому, если уверенности в собственных навыках недостаточно, лучше поручить работу специалистам.
Собираясь обустраивать проводку в новом доме, или менять старые провода в квартире, нужно следовать нормативам ПУЭ. Данная аббревиатура означает: Правила устройства электроустановок. В отношении быта электроустановками называют кабели, защитные .
Электроприемниками называют электроприборы, потребляющие электрическую энергию. Данные правила писались исходя из огромного опыта неполадок, аварий, катастроф и человеческих жертв, случавшихся при эксплуатации электрических приборов, поэтому не стоит пренебрегать нормативами, выполнение которых должно обеспечивать электробезопасность и противопожарную безопасность.
Правильная проводка в квартире своими руками – это не только и выключателей, но и верный расчёт номинальных значений, соответствие требованиям нормативов, соблюдение критериев безопасности и рациональное расположение электрооборудования.
Собираясь менять проводу в квартире, стоит ознакомиться с ПУЭ целиком и изучить главу 7.1, по тем пунктам, которые касаются непосредственно обустройства домашней электропроводки.
Три не алюминиевых провода
Если всё ещё эксплуатируется старая алюминиевая проводка, то необходима полная замена электропроводки в квартире, так как использование алюминиевых проводов меньше 16мм² в жилых зданиях запрещено (7.1.34). Тем более, что старая проводка не рассчитывалась на современные нагрузки.
Бывает, что хозяева затевают ремонт только в одной комнате, но, демонтируя старую проводку, ужасаются её виду и принимают решение обновить всю домашнюю электросеть квартиры. Поскольку новая проводка должна служить надёжно и долго, то необходимо очень тщательно рассчитать её параметры согласно имеющейся нагрузке, предвидя при этом подключение новых электроприборов в будущем.
По новым правилам, действующим уже более чем 15 лет, электропитание в жилых домах должно осуществляться по системе TN-S или TN-C-S (7.1.13).
Данная терминология означает, что в квартиру должно заходить три провода однофазной проводки: фаза L, рабочий ноль N, и защитный провод заземления PE, или пять проводов трёхфазной проводки L1, L2, L3, N, PE. При замене электропроводки, ввод энергосистемы в квартиру новым медным кабелем должен выполняться соответствующими службами по вышеописанной системе.
Если они по старинке будут тянуть только два провода, то необходимо им предъявить ПУЭ, и требовать их выполнение, то есть на вводном щите дома должно быть выполнено разделение рабочего и защитного ноля.
Электропроводка в квартире начинается с щитка
Из-за увеличивающегося количества мощной бытовой техники, придётся подать заявку на увеличение потребляемой мощности, а также сменить электросчётчик на более точный. Возможно, будет выгодна установка двухтарифного счётчика.
Кроме этого, придётся приобрести вводный автомат, и автоматические выключатели для групп проводов в квартире. Для противопожарной безопасности и защиты от поражения необходимо устанавливать УЗО (7.1.71).
Если планируется защитить с помощью автоматов и УЗО много групп, то будет нерационально тянуть все провода от электрощита, находящегося на квартирной площадке, тем более, что порой данные щитки пребывают в настолько плачевном состоянии, что устанавливать там свои защитные автоматы как-то нелепо даже.
В принципе, площадке должен выглядеть хотя бы так – не очень аккуратно, зато надёжно:
Но, для этого надо, чтобы все соседи согласились с тем, что проводку надо менять. Если служба энергосбыта согласится, то лучше всего счётчик установить в квартире в специальном пломбируемом щитке.
Ещё одним доводом в пользу такого решения является то, что в имеющемся состоянии электрощит на площадке может полыхнуть в любое время
Но, если службы энергоснабжения не позволят установить счётчик в квартире, то он останется в щитке, вместе с вводным автоматом, а распределительный щиток лучше установить в квартире у входа — можно сэкономить на проводах и надёжнее – защитные автоматы УЗО и прочее оборудование будет под домашней защитой.
Разделение проводки на группы
Необходимо будет предусмотреть отдельные провода для нескольких групп электроприемников квартиры: освещения, розетки, кухня, ванная, электроплита, бойлер, и другие.
Количество автоматов определяется исходя из противопожарной безопасности – мощный автомат на вводе может не выключиться до тех пор, пока при повышенной нагрузке, из-за оплавления изоляции, провода не замкнутся накоротко.
Если каждый кабель снабдить защитой, рассчитанную соответственно поперечному сечению данного провода, то она сработает намного быстрее, и тем самым предотвратит возгорание.
Данные группы также необходимо защитить отдельным УЗО, с номинальным током на одну ступень выше, чем у защищающего автомата, с номинальным током утечки не больше 30мА. Для ванной лучше применить УЗО с уставкой 10мА. Исключением может быть группа освещения, которую допустимо подключать без УЗО (7.1.79).
Рекомендуется применять дифавтоматы, совмещающие защитный выключатель и УЗО (7.1.76). Не допускается применять УЗО на линиях, питающих противопожарную и охранную сигнализацию (7.1.81). Возможно применение УЗО для нескольких групп, защищённых автоматами.
Определение сечений и номинального тока
Расчет электропроводки в квартире состоит в определении поперечного сечения проводов для различных групп потребителей. Рассчитывается сечение (не меньше 1,5 мм²) по току или мощности нагрузки. Производится расчет для каждой группы отдельно, согласно таблице:
Нужно помнить, что защитный выключатель защищает проводку от сверхтоков и короткого замыкания. Электроприборы защищаются автоматом лишь частично, предохраняя от дальнейшего разрушения. Степень нагрузки на провод определяется протекающим в нём током, который не может превышать предельно допустимого значения.
На данный ток должен быть рассчитан защитный автомат, который выбирают по току, или по мощности (I=P/U, I – ток, P – мощность, U – напряжение):
Разветвление проводов
Разводка электропроводки в квартире начинается с её чертежа и схемы проводов и различных подключаемых устройств. Примерная схема проводки, которая рассчитывается исходя из имеющихся потребителей электроэнергии, может быть такой:
пример проводки в квартире
Ток в амперах обозначает защитные автоматы, миллиамперы (мА) – означает УЗО. Для каждой линии показано сечение проводов, которые необходимо будет подвести к распределительным коробкам, в которых будет производиться дальнейшая разводка для розеток, выключателей, светильников.
Распределительные коробки обеспечивают доступ к соединениям проводов для проверки и ремонта, поэтому их нельзя замуровывать, они должны быть доступны. Поэтому, чтобы не нарушать правил и не портить внешний вид стен, разводку проводов часто производят прямо в подрозетниках и монтажных коробках выключателей.
Виды проводок
Провода к розеткам и выключателям подключаются в виде скрытой или открытой электропроводки. Скрытая проводка прокладывается в стенах, фундаментах, под полом, в перекрытиях, то есть, её местоположение нельзя определить без специальных инструментов.
Открытая (в быту также говорят: внешняя, наружная) проводка крепится к поверхностям стен, потолков, различных конструкций и опор, может быть стационарной и переносной.
В квартирах скрытая и открытая проводка укладывается в гофру, кабельные каналы, металлорукавы, трубы или коробы, подвешивается на изоляторах. Применяется также прокладка наружной проводки в различных электротехнических наличниках и плинтусах (2.1.4).
Некоторые правила монтажа электропроводки
Если проводка монтируется в пустотах над непроходным натяжным потолком, то такая проводка считается скрытой. Если натяжной потолок выполнен из горючих материалов, то к данной проводке предъявляются такие же требования, как и в случае прокладки – провода должны прокладываться в металлической трубе, обладающей локализационной способностью.
Какая бы ни была проводка, в новостройке или старой квартире – она должна быть сменяемой (7.1.37) при помощи открывания кабельного канала, или вытягивания из трубы или гофры.
На самом деле, данное требование редко выполняется в отношении скрытой проводки – как правило, провода замуровывают в стену. Возможность замены кабеля без разрушения стен – стоит того, чтобы потратить немного времени и средств, ведь в будущем провод может повредиться от перегрузки, или механического неудачно просверлённого отверстия в стене.
Также стоит предвидеть покупку мощных бытовых приборов, для которых потребуется отдельный кабель. Например, на кухне понадобится электроплита. Поэтому, допуская такую возможность, нужно проложить пустую гофру на кухню, для протяжки проводов соответствующего сечения.
Для питания мощных приборов применяют силовые розетки и подключение неразрывным проводом от распределительного щитка. Все остальные розетки, располагаясь рационально в квартире, должны быть рассчитаны на ток не менее 10 А и иметь три контакта.
Обустройство проводки требует некоторых профессиональных навыков, для работы с проводами и различным оборудованием, но, это не значит, что нельзя самостоятельно проложить электропроводку.
Надёжная, правильно рассчитанная и проложенная проводка прослужит для квартиры долго, но для этого необходимо запастись терпением, и потратить немного времени на изучение инструкций, правил и нормативов, прежде чем браться за инструменты.
А для мотивации соответствия выполненных работ всем правилам и требованиям, нужно помнить, что проводка в квартире своими руками – для себя делается, и своих близких.