Создание комфорта и уюта в современных помещениях часто достигается использованием большого количества электроприборов. Поэтому поиск свободной розетки (установочного изделия) стал вполне обыденным явлением современной действительности. Иногда справиться с проблемой помогает обычная замена одной или нескольких из них на более совершенные модели.
Кольцевая цепь или кольцевая магистраль, как ее часто называют, запускаются на потребительском блоке и возвращаются в потребительский блок. Он может обслуживать площадь до 120 квадратных метров. По этой причине имеет смысл иметь три кольцевых магистрали на один дом, 1 на первом этаже, 1 на верхнем этаже и 1, обслуживающий только кухню, так как именно здесь используется большинство приборов с высокой потребляемой мощностью. Обратите внимание, что цепь следует называть кольцевой цепью, но большинство людей знают, что это кольцо, которое технически неверно!
Созданные в последние годы универсальные розетки на два и более посадочных места для включения вилок имеют неоспоримые преимущества перед своими одноместными прототипами. Они удобны, компактны и позволяют сохранить существующую электрическую разводку при одновременном увеличении количества контактных групп.
Производителями выпускаются модификации как для скрытой, так и для открытой электропроводки на разный ток потребления и рабочее напряжение. Необходимо лишь правильно подобрать и подключить розетку.
Типичная кольцевая схема будет выглядеть так. Провод 5 мм2 начинается с потребительского блока, затем выполняется от одного разъема к другому и возвращается в потребительский блок. Соединения в потребительской единице будут выглядеть так. Здесь вы можете видеть, что оба кабеля от кольцевой цепи соединены с одними и теми же клеммами в потребительском блоке. Два заземляющих провода подключаются к заземляющему блоку, а два нейтральных - к нейтральной панели, а два живых провода идут в одну цепь выключатель или предохранитель.
Соединения в разъемах довольно просты. Если вы не уверены в том, что у вас есть кольцевая схема, установленная в вашем доме, вы можете быстро узнать довольно легко. Отключите все устройства, которые подключены к разъемам. Следуйте рекомендациям на странице безопасной изоляции, теперь выньте розетку из стены, сняв два крепежных винта и осторожно сдвиньте гнездо в ящик с задней стороны. Если в задней панели имеется три кабеля, то это может затруднить испытание, вы можете предположить, что это кольцевая цепь, подающая шпоры, но вам еще нужно проверить другой разъем.
Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Многие сталкиваются с проблемой, когда срочно необходимо подключить зарядку для телефона или планшета, но нет свободной розетки. Решением данной проблемы может послужить увеличение количества разъемов для подключения методом замены одинарных розеток, и сегодня рассмотрим, как подключить двойную розетку с заземляющим контактом .
Найдите следующий сокет и проверьте, не работает ли он, подключив устройство, которое, как вы знаете, работает, теперь выньте сокет из задней панели, надеюсь, у него будет два кабеля в задней панели. Вставка вилки в розетку - это что-то очень основное, что мы все делаем; на самом деле это очень большая часть нашей повседневной и необходимой рутины в наше время.
Пожалуйста, ответьте честно. Вопрос -1: Сколько раз, кто-нибудь из вас ткнул рычаг заземления отверткой, ручкой или другим предметом, чтобы вставить вилку и вставить контакты в живую и нейтральную? Теперь, пока была достигнута хорошая прочная связь, все остались хорошо, а затем кто-то, должно быть, дал вам зрелый совет, пожалуйста, не делайте этого! В любом случае мы не должны начинать толкать металлические предметы в отверстия пробки.
Подключение двойной розетки своими руками
Современное понятие сдвоенной розетки не совсем однозначно. Многие из нас еще воспринимают такое устройство, как несколько отдельных розеток, размещенных вплотную друг к другу. Однако, подобный вариант не слишком эстетичен, а порой требует еще и расширения существующей в стене ниши для монтажа дополнительного подрозетника.
Путем установки отвертки где-нибудь рядом с отверстиями на сетевой розетке, можно получить шок от жизни от электричества! Прежде чем обсуждать использование 3-контактных разъемов, давайте сначала поймем основную концепцию вилки и проводов. Ниже представлено схематическое изображение вилки с цветными проводами.
Это связано с предохранителем на живом штыре, электрический ток проходит через живую проводку. Это связано с заземляющим контактом. Это используется, когда прибор имеет металлический корпус, чтобы отвести любой ток, в случае, если живая провод входит в контакт с корпусом.
Совсем другое дело, когда двойная розетка выполняется в виде моноблока, и ею вполне можно заменить установленный на том же месте старый прототип. В худшем случае придется демонтировать для замены существующую установочную коробку, но если это сделать аккуратно, процесс не приведет к глобальному переклеиванию обоев или перекраске всей стенки.
3-контактный разъем состоит из трех контактов. Важно знать, как правильно подключить 3-контактный штекер. 3-контактные штекеры спроектированы таким образом, чтобы электричество могло безопасно подаваться на электроприборы. Каждый провод имеет свой собственный цвет, как показано выше, и каждый штырь должен быть правильно подключен к трем проводам в электрическом кабеле.
Теперь, перейдя ко второму вопросу -. Вопрос 2: Вы когда-нибудь задумывались, почему в некоторых устройствах используется 2-контактный штекер, а у других есть 3-контактный разъем? Давайте рассмотрим причины этого и после изучения приведенной ниже таблицы.
Двойная розетка в один подрозетник
Так как в большинстве случаев замена одиночных розеток является частью мелкого ремонта, мы будем рассматривать пример, используя старый подрозетник либо оставшееся после него место, не будет необходимости в прокладке новой проводки и восстановлении поврежденного интерьера. Хотя косметический ремонт может потребоваться.
Блочная установка розеток в бетонную, кирпичную стену
Есть заземленные инструменты и раскопанные инструменты. Для заземленных приборов требуется третий штырь для обеспечения заземляющего соединения в случае сбоев изоляции, в то время как незаземленные приборы используют такие защитные меры, как двойная изоляция. Как уже указывалось выше, устройства, такие как и стиральные машины, требуют заземляющего соединения, так как это нелегко проектировать эти приборы без опасности для безопасности при любых отказах, в то время как такие инструменты, как зарядные устройства для мобильных телефонов, не требуют третий контакт заземления, поскольку они имеют простую конструкцию и имеют двойную изоляцию в своем дизайне.
Демонтаж старой розетки
До начала работы с электропроводкой нужно позаботиться о своей безопасности. В первую очередь отключите питающие автоматы в квартирном щитке. Затем проверьте отсутствие напряжение на заменяемой розетке – используйте для этого индикаторную отвертку.
При самостоятельных действиях сразу демонтируется старая розетка. Для этого откручиваются ее крепежные винты, и снимается верхняя крышка. Далее отсоединяются провода и откручиваются крепежные лапки самого изделия в коробке.
Большинство 3-контактных электрических розетков могут выдерживать максимальный ток до 13 ампер. Крайне важно обеспечить, чтобы электрооборудование могло работать в этих ситуациях, прежде чем вставлять их вилки в электрические розетки. Как защитить от электрических ударов.
Электроприборы с металлическими корпусами должны быть правильно заземлены для защиты от возможного поражения электрическим током. Как заземляющий контакт подключен к приборам. В 3-контактном штепселе провод, который подключен к заземляющему контакту штепселя, также подключен к металлическому корпусу оборудования.
Аналогично разбирается и розетка, подлежащая установке: ее лицевая панель осторожно отделяется от рабочей части.
Установка нового подрозетника
У меня заранее установлен новый подрозетник фирмы Schneider Electric для внутренней установки с диаметром 68 мм. Пользуюсь ими достаточно давно, могу высказаться о них только хорошее - очень надежные и качественные.
Рекомендации владельцам старых квартир по переходу на новый стандарт
Если на металлическом корпусе оборудования появляется какая-либо утечка тока, то она должна безопасно разряжаться на землю. Это предотвратит поражение электрическим током при использовании оборудования. Если есть серьезная неисправность оборудования, это также приводит к взрыву предохранителя, поэтому защита пользователя. Поэтому система должна быть заземлена или заземлена для предотвращения поражения электрическим током.
Штырь заземления или 3-контактный штекер на штепсельной вилке обычно больше и толще остальных контактов, возможно, живые и нейтральные штыри, позволяющие первому подключать заземляющий штырь, а последний отсоединяется. Давайте также определим причины для создания земли или третьего штыря.
К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки. Если у вас подрозетник старого образца или его вовсе нет, тогда лучше установить новый. Нормальный подрозетник - залог надежно зафиксированной и невыпадающей розетки.
Чтобы сам подрозетник был надежно зафиксирован в стене его необходимо прихватить на алебастр или шпаклевочную смесь.
Длина сделана больше, поскольку это позволяет заземляющему контакту совершать контакт сначала, а затем, когда питание отключается, и он разъединяет контакт, обеспечивая высокую безопасность. Вставка более длинного заземляющего штифта помогает при открывании жалюзи, что впоследствии облегчает вставку двух других штифтов. Во многих настенных розетках имеются защитные жалюзи на живом и нейтральном направлениях, чтобы люди, особенно дети, не вставляли какие-либо проводящие материалы, которые могут привести к поражению электрическим током. Штырь заземления становится толще, так что даже по ошибке он не может быть вставлен в живое или нейтральное отверстие. Меньшие контакты на штепсельной вилке, живые и нейтральные контакты могут попасть в большее отверстие, но большой штифт никогда не войдет в меньшее отверстие, и любой живой провод не может быть подключен к корпусу оборудования. Следовательно, штифт заземления становится толще, так что нет возможности его вставить в живое или нейтральное отверстие гнезда. С технической точки зрения, мы можем сказать, что толщина штыря заземления больше для уменьшения его сопротивления, и больше ток повреждения будет проходить через путь низкого сопротивления.
- Эти типы разъемов известны как затворы с заземлением.
- Это также предотвращает контакт заземления с электрическим контактом с клеммой.
- Объясним это с помощью математической формулы, приведенной ниже.
Подготовка к подключению
Приступаем к разделки кабеля. Для снятия внешней изоляции я использую нож с пяткой от ШТОК . Некоторые новички могут подумать, чем больше запас провода, тем лучше (останется на будущее).
Таким образом, больше площади, меньше сопротивления и больше ток повреждения будет проходить через канал с низким сопротивлением. Штырь заземления несет ток повреждения, который в несколько раз превышает нормальный ток. Поэтому для обеспечения надлежащей безопасности токовая несущая способность заземляющего штыря должна быть больше, чем у других контактов.
Несколько привычных действий в начале. Как подключить провода к розетке
Наконец, есть несколько брендов и вид 3-контактных разъемов, доступных мне на рынке. Каждому предлагается приобрести и использовать только 3-контактные разъемы, которые должным образом соответствуют требованиям безопасности. 3-контактные разъемы должны быть отмечены всей информацией, как показано на диаграмме ниже.
Длинные провода в коробке нам не нужны, иначе при установке механизма розетки он просто туда не влезет. Поэтому оставляем запас провода примерно 10 - 12 см.
Подключение проводов
Когда провода подготовлены, подключаем их на свои контакты. По цветовой маркировке расключение проводов в распределительной коробке выполнено таким образом, что фазный провод коричневого цвета, нулевой рабочий (ноль) синего цвета, заземляющий провод – желто-зеленого.
Схемы подключения квартирных розеток
В отверстия для отверстий также должны быть установлены защитные жалюзи, также не следует приобретать адаптер или удлинители, которые снабжены нерегулярными отверстиями для гнезда. Каждый разъем должен допускать вставку только одного типа штекера. Всегда необходимо убедиться, что вилки правильно вставлены в гнезда. Также не следует вставлять 3-контактный штекер или, если это необходимо, даже 2-контактный штепсельный разъем силой. Удары могут возникать, когда контакты частично открыты и все еще подключены к гнезду.
Ослабляем винты на клеммах для подключения, вставляем провода в контакт и хорошенько затягиваем винты с помощью отвертки.
На какую клемму подключать фазу или ноль особой разницы нет. Можно слева, можно справа. Я всегда подключаю фазный провод на правый контакт розетки. Главное не подключить их к одному контакту (шине) иначе произойдет короткое замыкание.
Мы надеемся, что эта статья соответствует требованиям наших читателей, и все они могли бы использовать больше знаний и повседневных практик безопасности, чтобы использовать многоконтактные разъемы. Важно также, что теперь у вас есть ответы, почему созревает, и старейшины всегда советуют новичкам угождать «Не делать», чтобы вытащить рычаг заземления?
Выключите питание на потребительском блоке. На старомодной плавкой вставке снимите соответствующий предохранитель, который защищает цепь питания. На современной потребительской единице отключите соответствующий миниатюрный автоматический выключатель. Включите основное питание, а затем проверьте, чтобы цепь, над которой вы будете работать, определенно не жива, используя электронный тестер цепи или подключив лампу, которая, как вы знаете, работает. Отвинтите лицевую панель от существующего разъема и отсоедините провода.
Заземляющий провод подключается к центральному контакту, расположенному на скобе. Рядом с этим контактом есть значок «ЗАЗЕМЛЕНИЕ ».
Установка двойной розетки в подрозетник
Когда провода будут подключены можно приступать к укладке всего механизма в подрозетнике. Когда устанавливается , важно сделать аккуратную укладку проводов в коробке.
В задней части лицевой панели будет один комплект проводов, если он является шпоночным отверстием, два, если он находится на кольцевой магистрали, и три, если он находится на кольцевой магистрали, а также служит для розетки. Осторожно удалите старую коробку, освободив провода от нее и выбросьте. Отметьте положение большего ящика и вырежьте. С кирпичной кладкой отметьте сверло лентой, чтобы измерить глубину и просверлите всю линию, прежде чем вырезать отверстие молотком и долотом.
Отметьте крепления для монтажной коробки, сверлите и подключите. Выбейте соответствующее, заглушенное входное отверстие в монтажной коробке. Вставьте резиновые прокладки и проложите провода через заднюю часть коробки. С гипсокартоном вырежьте доску ножом Стэнли. В монтажной коробке будут установлены специальные наконечники, которые прижимаются к задней стороне гипсокартона, когда лицевая панель затягивается.
Нельзя допускать их попадание под крепежные лапки (иначе при их затягивании повредится изоляция). Я перед установкой сгибаю провода «гармошкой» и они отлично укладываются.
Затем розетка осторожно заглубляется вовнутрь и фиксируется саморезами или крепежными лапками, упирающимися в стенки подрозетника. Я использую первый вариант.
Затем с помощью уровня выставляем ровное положение розетки по отношению к углам стены и полу. Наконец ее суппорт соединяется саморезами с корпусом установочной коробки.
Когда рамка суппорта будет надежно закреплена, устанавливается декоративная накладка. При правильном монтаже розетки, она ляжет на стену вплотную, без зазора.
Двойная розетка из двух одинарных
Как я уже сказал выше двойная розетка в одном корпусе не очень удобна для использования современных евровилок. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Это не всегда удобно и не всем нравится такой эстетический вид. Поэтому если вам такой вариант увеличения электрических точек не подходит можно установить блок из двух одинарных розеток.
Для этого нам понадобится две одинарные розетки, два подрозетника для них (можно использовать один двойной) и накладная рамка на два отверстия. Кстати я уже писал, как установить тройную розетку в блоке . Сущность этих методов аналогична, только сегодня вместо трех розеток под одной рамкой мы установим две.
Для начала необходимо высверлить отверстия в стене и установить подрозетники. Отверстие высверливается с помощью специальной коронки по бетону . Если коронки под рукой нет, можно обойтись без нее. Для этого с помощью сверла по бетону по намеченной окружности насверливаются отверстия, а затем все лишнее выбивается молотком и зубилом.
Чтобы в момент установки розетки стали на свое место и не накладывались друг на друга, расстояние между подрозетниками должно быть 71 мм. С подрозетниками данного типа это легко проконтролировать, так как у них есть специальные защелки для стыковки их в блоки. Собрал блок и нужное расстояние обеспечивается автоматически.
После установки и фиксации подрозетников приступаем к разделке кабеля. Кабель к месту подключения проложен марки ВВГнг сечением 2.5 мм2. Перед тем нужно убедиться, что отключен питающий автомат и напряжение на кабеле отсутствует.
Как подключить провода к блоку розеток
В случае двойной розетки в одном корпусе было понятно куда подключать провода. Там всего-то было три контакта: фаза, ноль и заземление. Но как подключить двойную розетку с заземлением в этом случае? Здесь есть свои нюансы.
Как вы знаете последовательное (методом шлейфа) подключение заземляющих проводников по правилам ПУЭ ЗАПРЕЩЕНО. Запрет такого подключения регламентируется пунктом 1.7.144.
Поэтому фазный и нулевой провод будем подключать шлейфом , а провод заземления отдельным ответвлением . Для этого я с помощью опрессовки в коробке делаю столько ответвлений, сколько предстоит подключить розеток.
После того как ответвления заземляющего провода будут готовы изолируем гильзу термоусадочной трубкой или изолентой. Теперь можно выполнять .
На одну из клемм первой розетки подключаем два фазных провода. Один от питающего кабеля другой идет на вторую розетку. Нулевой провод подключаем аналогично фазному, только естественно на другую клемму. Куски подключаемых проводов должны быть одинакового сечения с питающим проводом. Затем к каждой розетке подключаем свой заземляющий провод .
Подключив провода можно приступать к установке и креплению розеток в подрозетнике. Каждую рабочую часть розетки устанавливаем в свой подрозетник. Затем крепим накладную рамку.
Данная двойная розетка установлена в спальной комнате и рассчитана на подключения мелкой бытовой техники (светильник, зарядка телефона, ноутбука).
На этом буду заканчивать нам сегодняшний материал. Надеюсь, статья Вам дорогие читатели и гости сайта «Электрик в доме» понравилась. Буду очень Вам признателен, если поделитесь ею в социальных сетях. Если возникнут вопросы или пожелания, пожалуйста, обращайтесь в комментариях.
Подключение розеток шлейфом, то есть последовательное соединение, можно встретить практически везде. Это самый распространенный способ их подключения. Так требуется меньше кабеля и уменьшаются трудозатраты. Кто-то считает соединение розеток шлейфом не допустимым, так как будет разрываться нулевой защитный проводник, что запрещено ПУЭ. Хотя большинство электриков на нормативные документы не обращают особого внимания и подключают розетки последовательно с помощью перемычек из жил кабеля.
Мы стараемся придерживаться требований ПУЭ и ниже я хочу рассказать и показать как это делаем мы.
Сначала давайте прочитаем ПУЭ п. 1.7.144:
Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления . Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается .
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
Из этого пункта видно, что подключение нулевых защитных и нулевых рабочих проводников должно быть выполнено с помощью ответвлений и не допускается их последовательное включение. То есть не допускается подключение данных проводников к контактам первой розетки, потом подключение второй розетки с помощью перемычек из жил кабеля и т.д.
Но, как быть, если необходимо сделать подключение розеток шлейфом, например в блоке, состоящем из нескольких розеток? Как это делаем мы я как раз вам и хочу показать.
Подключение розеток шлейфом выглядит так. От щита кабель пришел к первой розетке, потом от нее пошел на вторую, от второй на третью и т.д.
Для того чтобы не нарушать ПУЭ п.1.7.144 необходимо подключения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников делать с помощью отдельных ответвлений. Для этого, чтобы уместить соединения ответвлений, мы применяем глубокие подрозетники. Они где-то на два сантиметра глубже обычных коробок, что позволяет в них все свободно уместить.
Как вариант, можно использовать установочные коробки Hegel. Берется один глубокий подрозетник и соединяется с несколькими обычными.
Ниже показываю пример, когда необходимо подключить две розетки, стоящие в одном блоке, и необходимо подключить следующий блок тоже состоящий из двух розеток. Для этого от щита приходит кабель к первому блоку, а второй кабель уже от него уходит на второй блок.
Соединенные установочные коробки монтируем в стену и оба кабеля выводим в глубокий подрозетник. На фото ниже второй кабель плохо видно, так как он лежит под первым.
Затем все концы разделываем и приготавливаем два комплекта перемычек. Таким образом, получается, что в глубоком подрозетнике будут находиться четыре фазных жилы, четыре нулевых рабочих жилы и четыре нулевых защитных жилы. Это группы жил: 1 - от щитка, 2 - на первую розетку блока, 3 - на вторую розетку блока, 4 - на следующий блок розеток.
Далее проводники группируем по цветам и соединяем. Все соединения я делаю с помощью опрессовки .
Гильзы изолируем с помощью термоусаживаемой трубки, так как это надежно, безопасно, быстро и не дорого.
Затем все соединения аккуратно укладываем в глубокую установочную коробку. Таким образом, получаются отдельные ответвления на каждый контакт розетки. Это разрешено ПУЭ. Также, при использовании данного варианта подключения розеток, пропадает необходимость применения скрытых распределительных коробок. Получается, что они будут находиться в самих подрозетниках и к ним всегда будет доступ в случае необходимости.
На заключительном этапе ставим сами розетки.
Ниже представлен следующий блок розеток, к которому уходит кабель от уже подключенного блока. Здесь выполняются те же самые операции, которые описаны выше.
На следующем фото показан конечный результат. Второй блок розеток находится в левой части фото
Во всей квартире мы подключали розетки шлейфом, как описано в данной статье. Поэтому скрытых распределительных коробок в розеточных линиях здесь нет ни одной, и при необходимости есть доступ ко всем соединениям кабелей.
Розетки в комнате...
Розетки в другой комнате...
Когда полы в квартире еще не готовы, то под инструмент и расходные материалы стелю что-то чистое. Люблю когда весь инструмент находится в чистоте.
А вы как соединяете розетки шлейфом?