Vous souhaitez changer vous-même le câblage de votre appartement ? - C'est possible! Pour ce faire, il n'est pas nécessaire de détenir un permis d'électricien valide ni un diplôme d'électricien. Il suffit d’être électricien dans l’âme, d’avoir une petite formation technique et de comprendre ce à quoi vous avez affaire. Si vous n'avez pas suffisamment d'expérience pratique, mais que vous souhaitez vraiment changer le câblage vous-même, cet article est fait pour vous.

Calculs et diagramme

Schéma unifilaire selon GOST

Vous devez d'abord dessiner schéma de câblage de votre appartement. Pour ce faire, vous n'avez pas besoin d'être ingénieur, car vous n'avez pas besoin d'un diagramme linéaire compliqué selon GOST. Il suffit de dessiner un dessin schématique à la main. Un schéma de câblage électrique est nécessaire pour répartir correctement le câble dans tout l'appartement, calculer son montant approximatif, ainsi que déterminer la charge sur chaque future ligne.

Schéma de câblage

Dessinez où vous aurez des prises et des interrupteurs. Dans le même temps, tenez compte des appareils électroménagers que vous y inclurez, du nombre et du type de lampes que vous utiliserez.

Il n'est pas recommandé de suspendre plus de 8 à 10 prises sur une même ligne. Étant donné que toutes les prises de la ligne sont traversantes, il existe une possibilité d'affaiblissement du contact avec chaque prise suivante. Surtout ne faites pas beaucoup de prises sur une ligne occupée, par exemple dans la cuisine ; il vaut mieux ne pas économiser d'argent et prolonger deux lignes jusqu'à la cuisine.

Déterminez le nombre de lignes requis et la charge attendue sur celles-ci. Il est préférable de diviser les lignes en zones, par exemple : prises cuisine, prises couloir, prises salle de bain, prises pièce 1, éclairage, etc.

Sélection des câbles

Pour que les appareils électriques fonctionnent sans surcharger le réseau, le câble de chaque ligne doit être de section appropriée. Et s'il y a plusieurs consommateurs sur la même ligne (par exemple vers la cuisine) (et il y en aura), alors il faut calculer leur puissance totale et partir marge de sécurité du câble, c'est-à-dire sélectionner la section souhaitée (épaisseur du fil). La puissance de tous les appareils électroménagers est toujours indiquée par le fabricant. Par exemple : une lampe à incandescence fait 40W, et une plaque de cuisson fait 6000W, etc.

Afin de ne pas vous soucier des calculs, suivez une règle simple. — Pour les lignes de sortie, utilisez un câble en cuivre d'une section de 2,5 mm², pour tous les éclairages 1,5 mm², et pour une plaque de cuisson ou un chauffe-eau instantané 4 mm² - et tout ira bien !

Chaque appareil (consommateur) a sa propre puissance maximale déclarée, mesurée en watts.

Formule de puissance simplifiée

Le câble doit être tripolaire (phase, neutre, terre). Le zéro est toujours bleu, la terre est jaune ou jaune-vert, la phase est de toute autre couleur. Si vous modifiez le câblage, ne lésinez pas sur le matériel - prenez toujours un câble avec un troisième conducteur (avec mise à la terre), car tous les appareils modernes ont une borne de protection supplémentaire et l'équipement de protection automatique ne fonctionne qu'en utilisant mise à la terre .

Pour remplacer le câblage électrique, il est préférable d'utiliser un câble VVG-ng. Vous pouvez bien sûr utiliser NYM ou PVS, mais les avantages du câble VVG par rapport aux autres sont évidents. Premièrement, VVG n'a pas besoin d'être serti avec des manchons (les souples doivent être sertis). Et d'autre part, il est plus petit et plat, ce qui permet de faire des rainures plus petites, et il est possible d'insérer le câble dans une fente fine (3 mm pour un câble à trois conducteurs d'une section de 1,5 mm)

Fil non serti avec manchon

Prenez toujours uniquement un câble conforme à GOST ! Par exemple, un excellent câble est le câble Gostov VVG ng. C'est un point très important dans la préparation du remplacement du câblage ! Vous pouvez économiser sur l'automatisation ou les prises (elles peuvent toujours être remplacées), mais ne lésinez pas sur le câble - achetez-en un bon.

Marquage

Déterminez à quelle hauteur seront situés les prises et les interrupteurs ; le moyen le plus simple est de mesurer les lignes de prises et d'interrupteurs depuis le plafond, car les sols des appartements sont le plus souvent tordus. Par exemple, si la hauteur du sol au plafond après rénovation est de 250 cm et que vous souhaitez surélever les prises de 30 cm, mesurez 220 cm du plafond. S'il y a plusieurs prises et interrupteurs dans un groupe, tracez une ligne horizontale le long du niveau et faire un repère tous les 7 cm (taille du boîtier de prise 71 mm), il en va de même pour les groupes verticaux.

Pour les amateurs de standards, pour que ce soit « comme tout le monde » ou « comment ils font » - rappelez-vous qu'ils n'existent pas ! Il existe des exigences pour les institutions pour enfants, les jardins d'enfants et les écoles, où les prises et les interrupteurs sont installés en hauteur. pas inférieur à 160 cm.. Tout le reste, surtout chez vous, vous pouvez le faire comme bon vous semble. Par exemple, certains réalisent des prises dans les pentes des fenêtres ou même dans le sol.

Préparation du portail

Habituellement, le câblage dans les appartements s'effectue soit au sol, soit au plafond. Il existe d’autres options, comme la pose de câbles sous des plinthes ou des conduits.

Dans tous les cas, les lignes d'éclairage sont posées derrière un plafond suspendu ou suspendu ; si celles-ci ne sont pas prévues, le plafond doit être ébréché. Et depuis, monolithe de plafonds L'amerrissage est strictement interdit, vous devez appliquer une couche de plâtre au plafond, ce qui permettra de cacher le câble sans endommager le monolithe. Nous vous déconseillons fortement d'abandonner le plafond vous-même, car vous devez connaître la technologie pour un portail correct afin que toute la maison ne s'effondre pas un jour.

Dans les cas où le plâtrage du plafond n'est pas prévu, des artisans expérimentés trouvent des vides dans la dalle monolithique avec l'ancien câble et en serrent un nouveau à sa place.

A l'aide d'une couronne béton de 70 mm ou 68 mm (fixation pour marteau perforateur), des trous pour les boîtiers de prises sont percés. A l'aide d'une rainureuse ou d'une meuleuse, des rainures sont découpées pour la pose du câble. Il devrait y avoir des rainures dans les murs strictement vertical, pas horizontal ou diagonal. Les conduites allant des prises au panneau sont posées dans la chape ou le long du plafond.

Si les plafonds ne sont pas en bois, alors selon le PUE (bible de l'électricien), la pose de câbles sans ondulation est autorisée ! Il n'est pas non plus nécessaire d'avoir une chape ondulée, le plus important est un câble de haute qualité avec une bonne isolation conforme à GOST ! Économisez sur l’ondulation ; si vous n’avez pas de cloison sèche ou de bois (ou d’autres matériaux inflammables), alors vous n’avez pas besoin d’ondulation !

Travail bruyant

Lorsque vous commencez à marteler des murs, n’oubliez pas la loi. Vous ne pouvez faire du bruit avec un marteau perforateur dans les immeubles d'habitation qu'à des heures strictement définies ; chaque région de la Fédération de Russie a ses propres règles. Par exemple, au Daghestan, vous devez obtenir la permission d'un aîné, à Moscou, ils appellent simplement la police sans parler et à Taganrog, ils commencent à battre en réponse. Il vaut mieux commencer à travailler en semaine du 9 au 19, avec une pause pour déjeuner de 13h à 15h.

Grillage

Avant de commencer à barboter, il est fortement conseillé d'enduire les murs et les plafonds d'une couche d'enduit de nivellement. Premièrement, vous n'aurez plus de problèmes avec l'installation finale des prises, puisque tout boîtes de prises seront au ras du mur et non encastrés dans celui-ci (ce qui se produit lorsqu'ils sont installés avant que les murs ne soient enduits). Et deuxièmement, le gate se produira beaucoup plus rapidement, car à certains endroits, il ne sera pas nécessaire de scier le monolithe.

Vérifiez à l'avance les endroits où vous creuserez des tranchées afin de ne pas toucher aux communications, telles que les anciens câbles électriques et les tuyaux de plomberie. Si vous ne parvenez pas à déterminer où va l'ancien câblage, appeler un électricien, ou éteignez-le simplement dans le bouclier (si vous comptez tout changer). Pour faciliter le travail, réalisez-vous un porteur temporaire (extension).

Le trou pour les boîtiers de prises est percé sur toute la profondeur de la couronne. Pour percer rapidement un trou dans le béton, marquez un cercle avec une couronne, puis percez le nombre maximum de trous possible autour de la circonférence avec n'importe quelle perceuse, pas moins que la profondeur de la couronne. Après quoi, la coupe avec une couronne ira sensiblement plus vite, pourrait-on dire – elle se déroulera comme sur des roulettes. S'il touche le renfort, il est préférable d'utiliser une autre couronne, dans les cas extrêmes, vous pouvez l'abattre avec une spatule. Il est préférable d'utiliser un marteau perforateur pour vous aider (n'oubliez pas les voisins et la police).

Travailler avec une rainureuse ou une meuleuse

Les rainures pour la pose des câbles vont du boîtier de prise jusqu'au sol ou au plafond. Vous devez abaisser la rainure pour que le câble repose tranquillement dans la chape et ne dépasse pas dans le coin, vous devez donc connaître l'épaisseur de la future chape, de même pour les plafonds. Il est préférable d'avoir une rainureuse avec un aspirateur pour ces tâches, mais dans les cas extrêmes, vous pouvez vous en sortir avec une meuleuse et un disque diamanté pour pierre. Dans le cas d'une meuleuse d'angle, prenez soin de votre santé, portez un respirateur et des lunettes. Fermez toutes les fenêtres et portes pour empêcher la poussière de pénétrer dans les pièces adjacentes.

Câblage

La pose du câble au sol n'est pas difficile, il suffit de le maintenir au sol de quelque manière que ce soit pour qu'il ne flotte pas lors de la réalisation de la chape. Habituellement, ils posent le câble le long des murs (à une distance de 10 à 15 cm du mur) afin de savoir plus tard exactement où va le câble.

A noter qu'il vaut mieux ne pas poser de câbles sous les portes ! Pour poser le câble au sol, il est préférable de faire des trous traversants entre les pièces. Sinon, il existe un risque d'endommagement du câble lors de l'installation des seuils intérieurs.

La pose du câble dans la rainure n'est pas non plus particulièrement difficile. Vous pouvez fixer le câble dans la rainure à l'aide de colliers de serrage ou d'albâtre ordinaire (enduit de construction). L'albâtre durcit rapidement, il est donc également pratique à utiliser pour installer des boîtiers de prises. Mais avant d'en enduire les rainures, vous devez en retirer la poussière et les humidifier avec de l'eau.

Si le câble est solidement fixé dans la rainure et ne dépasse nulle part, les rainures peuvent être recouvertes d'un mélange de plâtre ordinaire, ce qui permettra de gagner beaucoup de temps.

À propos des boîtes de jonction

Des boîtes de jonction (ou boîtes de distribution) sont nécessaires pour commuter (connecter) les fils et les lignes de dérivation, par exemple pour un interrupteur.

Aujourd'hui, les électriciens professionnels vous le diront Il n'est pas nécessaire d'installer des boîtes de jonction dans les appartements existants! Ils peuvent faire une blague cruelle sur votre câblage. En cas de court-circuit, d'arrachement, de voisins inondés, etc., vous aurez besoin d'accéder à cette même boîte de jonction. Il est facile d'abandonner les boîtes de jonction : effectuez toutes les commutations dans les boîtes de prises ! Pour cela il vous faut Boîtes de prises DEEP, dans lequel toutes les commutations pour l'éclairage auront lieu. En règle générale, les boîtiers de prises profondes sont conçus pour les interrupteurs d'éclairage, mais si une commutation est nécessaire pour bifurquer les lignes de prises, des boîtiers de prises profondes sont également installés sous les prises.

Installation de panneaux électriques

L'option la plus économique consiste à installer tous les disjoncteurs de l'escalier dans un panneau commun, où se trouvent déjà vos anciens disjoncteurs et compteurs. Pour ce faire, il est nécessaire d'acheminer tous les câbles dans le panneau d'accès. Si vous souhaitez un bouclier dans votre appartement, vous devez alors choisir un endroit approprié.

Le bouclier intégré ou aérien dépend de vous. Celui intégré est plus esthétique, mais celui suspendu est plus facile à installer. Toutes les lignes de l'appartement vont au panneau, et de celui-ci un câble épais va au panneau d'entrée, la section transversale d'un tel câble doit être d'au moins 6 mm, c'est-à-dire un câble à trois conducteurs, par exemple VVG 3 *6.

Installation de disjoncteurs

Chaque ligne individuelle est équipée de son propre disjoncteur, dont le calibre dépend de la section du câble. Selon les règles, vous ne pouvez pas insérer plus de deux lignes dans une machine ; si vous essayez d'alimenter plus de trois lignes à partir d'une machine, vous devez installer un bus de dérivation spécial.

Il existe aujourd'hui de nombreuses façons de protéger le câblage électrique, même au niveau domestique. La condition la plus nécessaire est l'installation de disjoncteurs pour la protection contre les surcharges et les courants de court-circuit (disjoncteurs unipolaires classiques). Il est également recommandé d'installer un dispositif différentiel résiduel supplémentaire - RCD (protection contre les fuites de courant).

Il est préférable d'installer des DDR sur les lignes des zones à risque : pièces humides, chambres d'enfants. Il n'est pas nécessaire d'installer un RCD commun pour tout l'appartement ! Ils installent un RCD commun uniquement à des fins de sauvegarde. Les conséquences de telles économies sont un diagnostic complexe de dysfonctionnement en cas de fuite, + tout l'appartement se retrouve sans lumière lors de son déclenchement. Sur certaines lignes, par exemple les lignes d'éclairage ou de rue, un RCD n'est pas installé.

Installer des protections supplémentaires est déjà un luxe : relais thermique (protection contre l'échauffement des câbles), protection contre la foudre, stabilisateur ou protection contre les surtensions (économie à partir de 380V), alarme incendie, etc.

Assemblage du bouclier

L'un des moments les plus cruciaux est l'assemblage du bouclier. Si vous utilisez un câble souple, avant d'insérer le fil dans la machine, il doit être serti (pour augmenter la zone de contact). Seuls les fils de phase sont insérés dans les machines monomodules (marquage de phase L - peut être de n'importe quelle couleur sauf le bleu et le jaune), tous les autres (zéro N bleu, masse PEN jaune-vert) sont insérés dans leurs jeux de barres. Lors de l'utilisation de RCD ou de difavtomats (automatiques et RCD « dans une bouteille »), le fil neutre est inséré dans sa rainure (marquée N - neutre, bleu. La phase commune relie toutes les machines entre elles, pour cela, au lieu de cavaliers réalisés de fils, il est préférable et plus fiable d'utiliser des peignes spéciaux.

Pour toutes les connexions dans le tableau, il est très important d'utiliser des fils de section appropriée, c'est-à-dire qu'il est préférable de séparer les phases et les neutres aux bornes des disjoncteurs à l'aide d'un câble d'une section de 4 mm². ou 6 mm². Aussi, après avoir serré tous les câbles et peignes dans les machines, il est nécessaire de vérifier la fiabilité de leur serrage. Car il arrive souvent que le fil ne rentre tout simplement pas dans la pince, ou n'y tienne pas bien.

Installation finale. Prises et interrupteurs

Les prises et interrupteurs sont installés en dernier lieu, après une finition propre (peinture ou papier peint). La règle la plus importante d’une bonne installation est un bon contact !

La plupart des prises de votre appartement sont de passage, c'est-à-dire que le câble passe en boucle à travers elles jusqu'à chaque prise suivante. Pour éviter des problèmes de câblage à l'avenir, premièrement, n'achetez pas de prises bon marché (par exemple IEK), elles ont une très mauvaise pince (c'est un euphémisme) et par la suite, ces prises et interrupteurs peuvent tout simplement griller. Et deuxièmement, débranchez toutes les connexions une seconde fois ! Vérifiez chaque fil pincé ou tordu en tirant dessus. Si le fil sort de la pince, cela signifie que vous ne l'avez pas serré correctement ou que la pince était défectueuse.

Parmi les professionnels, on pense que les meilleures pinces pour prises sont produites par LeGrande et Schneider.

Pour garantir que les cadres reposent à plat et bien serrés, installez un groupe de prises ou d'interrupteurs de niveau, joint à joint, et vissez-les aux boîtiers de prises avec de petites vis autotaraudeuses sur deux côtés opposés, près du mur. Serrez ensuite les entretoises à l'intérieur de la douille (le cas échéant). Il est important de ne pas toucher les fils à l’intérieur de la prise avec des entretoises ou des vis !

Surveillez la position du câble dans la prise afin qu'il ne tombe pas sur les entretoises. N’utilisez pas non plus de vis trop longues, car elles pourraient toucher les fils.

A chaque étape de la réparation, il est nécessaire de vérifier le fonctionnement des lignes, car après la finition finale, il sera impossible de réparer quoi que ce soit sans endommager la finition.