En règle générale, le remplacement du câblage électrique d'un appartement de vos propres mains est programmé pour coïncider avec une refonte majeure. Et c’est peut-être la partie la plus difficile. En conséquence, le prix aussi. Dans une ville régionale du centre de la Russie, le remplacement professionnel du câblage coûte environ 1 000 roubles. pour 1 m² de surface totale d'habitation. Vous ne devez tenter de remplacer le câblage vous-même que si des réparations sont nécessaires et que vous manquez de fonds.

Cuivre, terre et doses

Le remplacement du câblage électrique dans une zone résidentielle repose sur trois piliers :

1. Remplacement des fils d'aluminium par des fils de cuivre.
2. Transition du circuit d'alimentation TN-C (neutre solidement mis à la terre) au TN-C-S (avec mise à la terre de protection des consommateurs).
3. Transition des fils de dérivation vers des groupes de connexion avec des branches séparées.

Expliquons dans l'ordre :

Le câblage électrique en aluminium, en raison de son faible coût et de son respect de l'environnement (l'extraction et la fusion du cuivre étaient à l'époque des industries extrêmement dangereuses), s'est répandu dans le monde entier dans les années 30 et 60. Cependant, au fil du temps, il est devenu évident que l'aluminium ne convient pas aux fils électriques :

• Au cours de 20 ans, des changements se produisent dans les circuits métalliques sous courant, dont l'essence n'est pas encore tout à fait claire ; Tout d’abord, l’aluminium devient très cassant et vous ne pouvez littéralement plus respirer sur le câblage.
• À la moindre pénétration d'humidité, l'aluminium est sensible à l'électrocorrosion, qui se propage sous la coque ; Un fil apparemment intact s’avère aminci jusqu’à un cheveu ; d'où les échecs soudains, les plus urgents.

L'aluminium est un métal mou. Il est expulsé sous les vis des bornes, les torsions s'affaiblissent et le brasage de l'aluminium est difficile, coûteux et fait partie des industries dangereuses. Par conséquent, les contacts en aluminium ne sont pas fiables.

Les fils des lignes électriques ont une durée de vie inférieure à 20 ans et les défauts de l'aluminium ne les affectent pas. Mais l’aluminium est désormais interdit dans le câblage résidentiel.

Le système d'alimentation électrique soviétique TN-C a été utilisé de force, en raison de la nécessité d'une électrification de masse dans des conditions de pénurie aiguë de métaux non ferreux et de grande longueur de communication dans un immense pays. Depuis 1997, le système d'alimentation électrique TN-C-S a été adopté en Fédération de Russie, garantissant la sécurité des consommateurs quel que soit l'état du réseau électrique. Il reste de nombreux immeubles de grande hauteur non mis à terre en provenance d’URSS, mais puisqu’il y a un problème, il faut le résoudre ; pas « d’en haut », mais par nous-mêmes.

Le schéma de câblage de branchement a également été utilisé de manière forcée, et pour les mêmes raisons que le TN-C. Dans le même temps, les branches vers les groupes étaient connectées aux fils d'entrée de l'appartement les plus puissants sur toute leur longueur. Les branchements ont été réalisés dans des coffrets de distribution - électrodistributeurs (doses) ; La dose principale de l’appartement est située à côté du comptoir.

Chaque branche est dénudée d'isolant et torsadée ou cosse : peu fiable et sensible au verrouillage. De nos jours, cela n'est pas encore légalisé (mais les choses évoluent dans ce sens), mais le câblage de dérivation est couramment utilisé : de l'entrée à chaque groupe de connexions, il y a un morceau de câble solide séparé en double ou triple isolation. Pas de torsions ni de pinces, pas peur de l'humidité.

Étapes de travail

Les coûts d’installation du câblage électrique peuvent être réduits de moitié ou plus. Le fait est que le remplacement du câblage électrique s'effectue en cinq étapes :

1. Elaboration d'un schéma d'alimentation électrique pour un appartement (maison).
2. Etablir un plan de câblage électrique, son approbation et son enregistrement ainsi que le schéma d'alimentation électrique.
3. Construction d'un hangar de réparation temporaire.
4. Câblage électrique.
5. Installation de mécanismes (interrupteurs, machines automatiques), de points de raccordement (prises) et d'appareils électriques fixes (luminaires, planchers chauffants, machines à laver, climatiseurs, fours électriques, etc.).

Avant de commencer les travaux de remplacement du câblage électrique, une mise à la terre de protection doit être installée, si possible, ou une mise à la terre de protection doit être fournie. Cependant, son appareil est .

Le câblage des points est réalisé lors de la dernière étape lors de l'installation des mécanismes, des automatismes, des points de raccordement et des appareils électriques.

Vous pouvez économiser de l'argent à chaque étape du remplacement du câblage électrique. En général, vous pouvez réduire les coûts de moitié ou plus - jusqu'à 650 à 450 roubles par mètre carré, selon ce que vous pouvez faire vous-même et ce que vous devrez confier à des spécialistes.

Schéma d'alimentation

Jetez un oeil à l'image dans la section. Jetez un œil pour l’instant. Donnons quelques explications. Premièrement : kWA – compteur électrique ; RCD – dispositif à courant résiduel. Deuxièmement, le circuit d'alimentation est monoligne.

Faites attention aux deux barres obliques qui barrent la désignation du fil. Cela signifie qu'en réalité il y a deux fils - la phase L et le zéro N (neutre), posés ensemble. Le fil de protection PE n'est pas barré, ce qui signifie qu'il va séparément. Si l'entrée est triphasée, il y aura trois tirets sur les désignations de ses fils. Nous ne touchons pas aux systèmes à neutre isolé, qui ne sont pas utilisés dans la vie de tous les jours.

Maintenant, regardez attentivement le dessin. Il s'agit d'un schéma d'alimentation électrique unifilaire pour un appartement d'élite de 200 mètres carrés. m. Si tout ce qu'il contient est généralement clair pour vous, vous pourrez dessiner votre propre schéma d'alimentation, même si vous n'avez pas de formation en génie électrique et que vous ne savez pas dessiner.

Au pire, vous vous retrouverez avec un croquis maladroit. Mais grâce à lui, un étudiant senior ou un électricien à la retraite à la recherche d'un emploi à temps partiel pourra dessiner le bon schéma en une demi-soirée et à moindre coût. Et si vous confiez le projet à un spécialiste en exercice avec un salaire décent, cela coûtera une jolie somme. Les ennuis ne diminueront pas pour vous : après tout, il a besoin des données initiales.

Penser à l’alimentation électrique

Un câblage électrique adéquat dans la maison dépend principalement de la consommation électrique. Dans les villages de chalets, ils fixent une limite de consommation de 10 à 20 kW pour le logement, mais dans un appartement en ville, cela est irréaliste : soit la machine à l'entrée sera tout le temps éteinte, soit, pire encore, le câblage de la maison grillera. . Et dans les maisons anciennes, où le remplacement du câblage est le plus souvent nécessaire, la limite « Khrouchtchev » est fixée à 1,3 kW ; à la limite - 2 kW.

Cependant, personne n’allume tout en même temps. Même en été, lorsque les climatiseurs fonctionnent, ils fonctionnent de manière décalée. Ici, le hasard joue en faveur du consommateur : avec une consommation électrique moyenne de 4,3 kW, le câblage de la maison tient le coup. Cette limite sert de base de calcul. Certes, si en été vous commencez à laver ou à repasser, le climatiseur avec chaudière devra être éteint, sinon la machine principale éteindra tout l'appartement. Mais il faut accepter cela.

Sans entrer dans les détails du calcul, nous donnerons immédiatement des données pour un appartement en ville moyen de 40 à 100 mètres carrés. m de superficie totale :

• Disjoncteur principal - de 25 à 32 A selon les zones. Pour les plus méticuleux : le facteur de sécurité actuel est de 1,3 à 1,5. Il est impossible d'en donner 2 dans les immeubles à appartements : le câblage général est « rabougri ».
• RCD appartement – ​​50 A Déséquilibre 30 µA.
• Cuisine - deux branches de câblage de 4 m². mm; sur chacun se trouvent un disjoncteur automatique de 25 A et un RCD de 30 A 30 µA. L'approvisionnement en eau de la salle de bain se fait depuis la cuisine ; non indiqué sur le schéma, voir ci-dessous.
• Climatisation – branche 2,5 mm² ; automatique – 16 A, RCD – 20 A 30 µA.
• Circuits de prises et circuits d'éclairage - un des deux dans chaque pièce, à l'exception de la salle de bain et des toilettes ; ils ne contiennent que de l'éclairage ; Nous parlons toujours de la salle de bain. La section transversale des prododes est de 2,5 m². L'arrêt automatique n'est pas nécessaire, celui d'un appartement général suffira.

C'est tout le code source d'un schéma d'alimentation unifilaire pour un appartement. Tu peux dessiner.

Figure : diagrammes graphiques pour la « clarification » :

Dessiner un diagramme

Vous pouvez vous baser sur le schéma donné. Son sommet, dès la sortie du compteur, reste inchangé, il suffit de modifier les données numériques. La marque du RCD n'a pas d'importance : si vous finissez par en installer d'autres à la place de l'ASTRO-UZO, cela ne viole rien.

En cas de doute sur les désignations, voir l'Annexe du PUE (Règles de construction des installations électriques des consommateurs) ou GOST 2.755-87(CT SEV 5720-86). Suivez simplement le numéro GOST : pour une raison quelconque, dans la recherche, de nombreuses références à GOST 2.721-74 et même GOST 7624-55 apparaissent, qui ne sont désormais plus utiles que le Code moral du constructeur du communisme, à la fois. temps édité personnellement par un cher camarade et inoubliable secrétaire général Léonid Ilitch.

Lorsque vous dessinez un schéma, respectez les dimensions des symboles des éléments : leur mise à l'échelle n'est pas autorisée. Si, par exemple, un condensateur électrique est indiqué par deux lignes parallèles de 0,5 mm d'épaisseur et 10 mm de long distantes de 2 mm l'une de l'autre, qu'il en soit ainsi, même s'il est seul sur une feuille de papier Whatman A0.

Préparer un plan

Regardez maintenant l'image qui accompagne cette section. C'est déjà un PLAN pour le câblage électrique : c'est ce que devient le schéma lorsqu'il faut le faire à la main. Expliquons le plan :

1. Au moins deux dérivations doivent aller dans chaque pièce depuis le compteur - jusqu'au circuit d'éclairage et à la prise.
2. Puisqu'un appartement ordinaire dispose d'une salle de bain, un DSU (système d'égalisation de potentiel supplémentaire) n'est pas nécessaire. Sa branche dans le schéma est indiquée par une ligne pointillée.
3. Dans la salle de bains, marquez uniquement le plafonnier résistant à l'humidité et la chaudière, si elle y est installée. La salle de bain est un cas particulier et complexe, nous en reparlerons plus tard.
4. Désignez uniquement les dérivations vers les points de connexion (prises) et les installations électriques fixes. Sont considérées comme installations fixes celles qui sont fixées rigidement aux structures porteuses, ou qui ne sont pas alimentées par une connexion détachable. Par exemple : la chaudière et le plancher chauffant sont fixes, mais le lave-linge, le lave-vaisselle et le four électrique ne le sont pas. Le fait qu'ils soient connectés à d'autres communications ne concerne ni ne concerne les électriciens.
5. N'encombrez pas le circuit avec de petites choses comme un plafonnier LED, une rallonge vers le balcon, etc. De telles choses ne font qu’irriter les inspecteurs, et un plan tout à fait décent peut être « réduit ».
6. Ne dirigez en aucun cas les branches vers un balcon ou une loggia ! Pour un appartement en ville, il s'agit d'une violation flagrante du PUE. Ces pièces doivent être alimentées à partir de prises situées dans d’autres pièces.

Voyons maintenant comment simplifier la préparation du plan :

• Prenez un plan de votre appartement auprès du DEZ ou du RTC.
• Analyse; si gros - en morceaux.
• Dans Photoshop, collez les pièces ensemble et supprimez les anciens marquages ​​​​du câblage, des appareils électriques fixes et des points de connexion.
• Appliquez-en de nouveaux conformément au schéma et à l'exemple de plan de câblage fourni. Il est plus pratique de le faire non pas dans Photoshop, mais dans CorelDraw ou un autre éditeur de graphiques vectoriels, en important le fichier raster d'origine, puis en exportant le plan fini vers un raster. N'oubliez pas de sauvegarder le modèle vectoriel ! Les plans réalisés par les amateurs sont retournés pour révision avec commentaires dans près de 100 % des cas.
• Dans Photoshop, divisez une grande image à l'échelle requise en parties de la taille de la zone d'impression de votre imprimante, imprimez et collez sur une grande feuille afin que les lignes coïncident. S'ils s'écartent un peu, vous pouvez le dessiner à la main.

Remarques:

1. Si la salle de bain est située loin de la cuisine (comme par exemple dans les appartements tchèques), alors le groupe de prises prévu à cet effet, décrit ci-dessous dans la section sur la cuisine, doit être placé dans la salle de bain adjacente.
2. Il est conseillé de placer des groupes de prises dans des pièces adjacentes exactement en face les unes des autres à travers le mur. Dans ce cas, en perçant le mur, vous pouvez alimenter les deux groupes avec une seule dérivation, économisant ainsi les câbles et les tuyaux.
3. Dans les appartements « tram » (disposition en enfilade) dans la pièce la plus éloignée du compteur, des groupes de prises, mais pas plus de deux, peuvent (en pratique, pas selon le PUE) être alimentés séquentiellement, les unes par les autres. Dans ce cas, si le groupe voisin est alimenté à travers le mur depuis le salon, une autre moitié de la branche est économisée.
4. En pratique, les appliques et autres luminaires locaux peuvent également être alimentés à partir de prises ou en série au sein de la pièce si celle-ci dispose également d'un plafonnier.
5. Les plafonniers doivent être alimentés chacun par une branche distincte. Il est inacceptable de les alimenter entre eux ou à partir de prises : les circuits d'éclairage général sont considérés comme vitaux.
6. Les rangées sont comptées et désignées sur le plan comme lustre. Leur branche est dirigée vers le centre du plafond et le câblage lors de l'installation est effectué de manière plus sûre et plus pratique.

Le schéma d'alimentation électrique terminé et le plan de câblage de l'appartement doivent être enregistrés et approuvés par le service énergétique. La procédure de vérification et d’enregistrement est gratuite.

Important: Le plan de câblage électrique doit faire l’objet de la plus grande attention. Idéalement, un plan correctement élaboré permet de réduire les coûts de moitié ou plus par rapport à un plan bâclé.

Équipement électrique des chambres

Pour établir avec compétence un plan d'alimentation électrique, vous devez tout d'abord décider combien et quels points de raccordement et consommateurs fixes se trouveront dans la maison. Bien entendu, vous êtes maître de votre maison et il est impossible de développer une méthodologie unique pour élaborer un plan pour toutes les options d'aménagement. Mais les directives suivantes peuvent vous être utiles.

Salle de bain

Les installations électriques des salles de bains sont difficiles à résoudre. D'une part, seule une humidité élevée rend la salle de bain particulièrement dangereuse en termes de degré de choc électrique. De plus, il y a un sol éclaboussé et une personne nue et cuite à la vapeur dans l'eau chaude. La résistance de son corps chute plus que celle d'un ivrogne mort : le courant de court-circuit à travers le corps peut dépasser 5 A (!), et c'est entre un coup absolument fatal et la carbonisation. L'effet néfaste du courant électrique dépend du temps d'exposition, et avec une telle force, le temps de réponse du RCD n'est en aucun cas suffisant pour éviter avec certitude les problèmes.

D'autre part, il existe des installations électriques puissantes : une machine à laver, une chaudière, avec un courant de fuite inhérent important, fonctionnant à des températures et une humidité élevées. Dans de telles conditions, les contacts sous tension exposés, même sous le couvercle de la prise, constitueront une source de risque de choc électrique.

Les PUE permettent l'installation de prises dans la salle de bain via un transformateur d'isolement ou RCD, mais cette décision est encore plus forcée que ne l'était le système TN-C en son temps. Le RCD a déjà été évoqué, mais comme pour le transformateur d'isolement, ce point a simplement été copié de la section sur les équipements électriques industriels faute de mieux.

L'installation d'un transformateur d'isolement est une tâche techniquement assez complexe et fait l'objet d'une description distincte. Des recommandations comme - pousser le RTR sous le plafond suspendu de la salle de bain - sont le fruit, sinon de l'ignorance, du moins d'un désir latent d'électrosuicide pervers. Selon les lettres PTB et PUE, une salle de bain ne peut être équipée que d'un plafonnier de conception étanche. Mais dans l'esprit et l'essence des mêmes PTB et PUE, l'alimentation électrique de la salle de bain peut être organisée comme suit :

• Remplacez les cordons électriques de la chaudière et du ventilateur par des cordons longs afin qu'ils soient suffisants pour passer par le trou du mur jusqu'aux prises de la cuisine ou de la pièce adjacente à la salle de bain. La chaudière n'est pas équipée d'un cordon standard, et la perte de la garantie sur un ventilateur bon marché n'est pas un gros problème, d'autant plus que près de 100 % des retours sous garantie des ventilateurs se résument à des cas de non-garantie. Bien entendu, les cordons sont tripolaires, avec un conducteur de protection.
• Achetez une rallonge sans cordon, mais avec des contacts de mise à la terre (Euro), pour trois prises, avec des trous profilés à l'arrière pour l'accrocher au mur, et munissez-la également d'un cordon à trois conducteurs.
• Faites passer les trois cordons à travers un trou dans le mur dans le coin au-dessus de la plinthe jusqu'à la cuisine ou la pièce adjacente, équipez-les de fiches européennes et placez-les dans une boîte en PVC : dans le coin et en dessous, cela ne sera pas visible.
• La fiche de la chaudière est branchée dans la prise « en permanence » - nulle part dans aucune règle il n'y a de limite de temps pour brancher la fiche dans la prise. Également le bouchon du ventilateur, s’il est « intelligent » et se déclenche en fonction de la température et de l’humidité.
• La rallonge est suspendue dans la salle de bain à l'aide de vis autotaraudeuses dans des chevilles.
• Le lave-linge est branché en permanence sur la rallonge. Les deux prises restantes peuvent être utilisées pour inclure un cadre lumineux pour un miroir et un sèche-cheveux.
• La fiche de la rallonge est branchée dans une prise de la pièce adjacente selon les besoins.

Ainsi, il n'y aura pas de extrémités sous tension exposées dans la salle de bain à tout moment, et si des précautions de base sont prises, le risque de choc électrique sera réduit à zéro. Et selon le PUE et le PTB, une rallonge, même avec un cordon dans une boîte et accrochée au mur, n'est qu'une rallonge, pas une prise.

Toilettes

Une seule branche d'éclairage pour le plafonnier ira aux toilettes, ainsi qu'à la salle de bain. Les sanitaires et sanitaires peuvent être alimentés séquentiellement sur une seule branche : les électriciens ne trouvent pas à redire.

Cuisine

Pour la cuisine, vous aurez donc besoin de deux branches de câblage : pour la salle de bain et pour vos propres besoins. Si la salle de bain est située à l'écart de la cuisine, la branche de la salle de bain ira dans la pièce adjacente, mais nous la décrirons ici.

La section du fil est de 4 mm² et la protection automatique pour les deux branches est la même et est décrite ci-dessus. Mais les points de connexion diffèrent : pour votre propre branchement de cuisine, vous n'avez pas besoin d'une, comme pour la salle de bain, mais de deux prises triples. Ils comprendront toujours un lave-vaisselle, un four électrique, un robot culinaire et des spots. Alimenter les halogènes au bas d'une armoire suspendue avec une branche séparée, comme cela est parfois recommandé, n'est pas économique et incorrect selon le PUE.

L'un des points restants passera sous le ventilateur de la cuisine, et l'autre sera constamment connecté à une rallonge, accrochée, comme dans une salle de bain, à un mur ou à un meuble. Il permet de brancher un grille-pain, un aspirateur lors du nettoyage, etc. Le réfrigérateur se branche sur une prise de groupe supplémentaire située sur le mur opposé.

Il est conseillé de placer la salle de bain et les prises du groupe principal derrière le meuble inférieur de la cuisine, à proximité du plan de travail, mais à l'écart de l'évier. Si l'armoire du bas a un mur arrière, découpez une ouverture dans celle-ci. Pour passer les cordons, coupez les coins arrière des plateaux afin qu'ils ne soient pas visibles et que les cordons passent librement.

Le branchement de l’éclairage dans la cuisine est le même que partout ailleurs.

Couloir et couloir

Deux branches sont nécessaires ici : pour la prise et pour la lumière. Si le couloir est long et que deux points d'éclairage sont nécessaires, celui le plus proche de la prise se présente sous la forme d'une applique et est alimenté par celle-ci. Et le point le plus éloigné sera déjà un plafonnier, alimenté par sa branche.

Enfants

Le PUE impose pour les établissements pour enfants que les prises et interrupteurs soient situés à une hauteur d'au moins 180 cm du sol. Mais cela ne s'applique qu'aux institutions, et l'enfant grandira et la chambre restera la sienne.

Si votre enfant bien-aimé manifeste un intérêt accru pour la technologie dès son plus jeune âge, la prise de la crèche doit être équipée d'un disque de protection. Une prise avec un couvercle verrouillé par clé peut amener un petit individu à bouder et à supprimer des inclinations qui peuvent devenir plus tard la clé du succès dans la vie.

Salons

Sans entrer dans les subtilités de la topologie, disons tout de suite : pour alimenter les plafonniers et deux groupes de prises dans les pièces à vivre, 2N+1 branches suffisent, où N est le nombre de pièces. Expliquons-nous en prenant l'exemple d'un appartement de trois pièces :

1. Salon - 1 branche du groupe de prises principal, 1 - supplémentaire, 1 - éclairage.
2. Chambre – 1 branche du groupe principal, 1 éclairage. Le groupe supplémentaire est alimenté via le mur depuis le groupe supplémentaire du salon.
3. Enfants - 1 branche du groupe principal, 1 éclairage. Le groupe supplémentaire est alimenté via le mur depuis le groupe de chambres supplémentaires.
4. Depuis la chambre ou la chambre des enfants, selon la disposition, un groupe cuisine supplémentaire est alimenté à travers le mur.

Au total, pour un appartement de 2-3 pièces, vous aurez besoin de 12 à 15 branches, climatisation comprise. La branche du climatiseur doit se terminer par une prise, bien qu'il s'agisse d'un appareil fixe. Pour deux raisons : pour la sécurité et la facilité d'entretien, et parce que le split est équipé d'un cordon moulé standard, dont la coupe annulera la garantie.

A quelle hauteur seront les prises ?

La hauteur optimale pour les prises est de 25 à 35 cm du sol. Il est assez confortable de les atteindre, ils n’attirent pas le regard et n’interfèrent pas avec les meubles. L'exception est la sortie du climatiseur. Il est placé plus haut afin que son cordon puisse être atteint et ne pende pas à la vue de tous. L'excédent de cordon peut être enroulé en bobine et placé sur le dessus du corps de l'unité murale ; La hauteur de placement des prises n'est réglementée nulle part.

N'essayez pas de le « sur-câbler » au-delà de toute mesure - cela ne fera que réduire la fiabilité du câblage. Deux groupes, un double chacun, suffisent amplement. En dernier recours, une prise triple peut être placée sur un siège, mais celle-ci ne peut pas être intégrée.

Outils et matériaux

Vous aurez besoin de l'outil suivant pour remplacer le câblage électrique :

• Un marteau perforateur avec un foret à béton de 16-20 mm, une carotteuse de 90-100 mm, un burin à béton de 25-30 mm et un jeu de forets, également pour le béton.
• Broyeur avec un cercle de pierres.
• Fer à souder 40-60 W.
• Indicateur d'indicateur de phase.
• Testeur multimètre.
• Pinces, tournevis et pinces coupantes avec poignées isolées.
• Lampe de poche.
• Couteau de montage.
• Niveau de construction et cordon pour marquer le tracé des rainures.
• Spatule pour mettre l'albâtre.
• Lampe électrique portative.

Nous devrions parler spécifiquement des matériaux.

Borniers

La méthode décrite de remplacement du câblage électrique élimine sa torsion et sa soudure sur la longueur, et le câblage s'avère absolument résistant au brouillage. Toutes les connexions seront effectuées dans le panneau d'entrée (IC) au niveau des borniers et aux extrémités. Les borniers sont vendus par sections de 10 contacts (5 paires). Vous aurez besoin de 3 à 4 sections ; Il vaut mieux en prendre trois à la fois, et il n’est jamais trop tard pour acheter.

Lors de l'achat, faites attention au matériau du boîtier - le polyéthylène est mauvais, n'importe quel autre fera l'affaire. Et surtout, les trous pour les fils doivent accueillir deux fils d'un diamètre de 2,5 mm. Il est préférable de prendre immédiatement des borniers à trous rectangulaires, dans lesquels les fils ne sont pas serrés directement avec une vis, mais avec une plaque spéciale.

Boîtes de prises

Les boîtiers de montage pour prises et interrupteurs (boîtiers de prises) peuvent être de n'importe quel type, mais ils doivent avoir des saillies à l'extérieur pour qu'ils restent dans l'albâtre.

Marque de câble

Le câble NYM « cool » et cher n'est pas si cool du tout : selon les spécifications du fabricant, il ne peut pas être posé dans le béton humide (et où est la garantie que les murs seront toujours secs ?) et dans la rue. Par conséquent, le choix se porte sur les câbles domestiques VVG ou PUNP. Le premier est plus cher, mais son isolation est plus fiable. Mais il n'y a aucune plainte concernant le câblage de l'appartement installé par PUNP.

Tous ces câbles ont des fils unipolaires, et c'est l'un des moyens d'économiser de l'argent lors du remplacement du câblage : les câbles multipolaires sont beaucoup plus chers et peu fiables dans le mur. Si le câblage est réalisé par des ouvriers embauchés, alors ils se souviendront de vous : les câbles sont durs, notamment PUNP. Mais cela ne rentre pas dans votre poche. Et si vous n'êtes pas susceptible et avez le sens de l'humour, alors vous pouvez écouter : les bons électriciens jurent magistralement, pas pire que les mécaniciens d'avions.

Vidéo : un peu sur les types de câbles

Vieux tuyau ou nouvelle ondulation ?

Il vaut mieux arracher les vieux conduits de câbles avec les fils sans aucune pitié : les interstices des conduits ne sont pas conçus pour les câbles à double isolation, ils sont souvent bouchés, les coudes sont aplatis et froissés. Il est préférable de les remettre, ainsi que les vieux fils, après les avoir remplacés par de la ferraille : aux prix actuels du métal recyclé, cela remboursera, partiellement ou totalement, le coût des tuyaux ondulés pour câbles.

Il est préférable de prendre des ondulations métalliques : en cas d'accident, le PVC, se décomposant dans le mur sans accès à l'air, dégagera des gaz toxiques. Et en mettant les câbles métalliques à la terre, vous obtiendrez également un câblage blindé, ce qui présente de nombreux avantages et aucun inconvénient.

Bouclier d'introduction

Le VSC sera situé sur le site de l'ancienne dose. Il doit être de taille adaptée : il devra accueillir 4 automatismes, 4 RCD, 4 borniers et toutes les extrémités des fils. Les extrémités de tous les tuyaux ondulés devront s'insérer dans les ouvertures d'installation du VShch.

Les autres matériaux dont vous aurez besoin sont du ruban électrique en coton (tissu), de la pâte conductrice et de l'albâtre.

Commençons à remplacer

Réparer un cabanon temporaire

Tout d’abord, vous devez alimenter l’outil pendant les réparations. Pour ce faire, nous attachons d'abord une prise double ou triple et un disjoncteur de 16 A avec un morceau de câble de 4 mm² à une carte ou un morceau de plastique durable. Nous avons également en stock une longue rallonge, suffisante pour toutes les pièces.

Ensuite, nous mettons l'appartement hors tension en dévissant les fiches ou en éteignant le disjoncteur de l'appartement, en tapant manuellement sur la dose près du compteur, en la retirant et en amenant les fils du compteur à l'extérieur. Nous leur connectons une structure temporaire étroitement tordue (la torsion pendant les réparations est autorisée), isolons soigneusement les joints et fixons la structure temporaire au mur. Nous mettons l'appartement sous tension et nous mettons au travail.

Note: Pour ce travail, il est préférable de faire appel à un électricien DEZ ou de travailler avec une extrême prudence - ne touchez pas les fils avec des parties de votre corps ou de vos vêtements, tenez l'outil uniquement par les parties isolées non inférieures à la saillie limite. Et il est fortement conseillé de se familiariser d'abord avec le PTB et le PUE. N'oubliez pas : une tension peut apparaître sur un fil hors tension à tout moment ! Les électriciens qui ne pouvaient ou ne voulaient pas comprendre cela ne sont plus parmi nous.

Boîtes à rainurer et à douilles

Les rainures doivent être droites, horizontales ou verticales. Les rainures inclinées et tordues entraînent des accidents et des blessures. Des rainures horizontales mènent à un demi-mètre sous le plafond.

Les murs doivent être martelés et percés à l’aide d’un chevalet ou d’un escabeau avec supports latéraux, comme ceux utilisés par les annonceurs extérieurs. Un escabeau ordinaire peut basculer en raison d'une force latérale et vous tomberez avec un outil lourd à rotation rapide dans vos mains.

Les limites de la rainure sont d'abord tracées avec une meuleuse jusqu'à une profondeur correspondant au diamètre de l'ondulation et à la largeur du foret perforateur, puis une rainure est creusée avec un ciseau. À l'intérieur des coins, une coupe oblique est réalisée avec une meuleuse et un trou est percé avec un ciseau afin que le pli de l'ondulation soit lisse.

Les trous pour les boîtiers de prises dans les murs en briques sont sélectionnés avec une couronne ; dans le béton - avec un ciseau. La couronne, une fois qu’elle touche le renfort, s’effondre immédiatement partout, et ce n’est pas bon marché. L'évidement pour l'interrupteur aérien du compteur est également percé avec un ciseau.

Note: Ne choisissez pas une double rainure pour les interrupteurs. Il est beaucoup plus facile d'acheter un câble ondulé pouvant accueillir deux câbles.

Faire des grillades est un travail très bruyant, poussiéreux et sale. Par conséquent, son heure doit être coordonnée avec les voisins. Il est préférable de le faire pendant la première moitié de la semaine, lorsque les adultes sont au travail et que les mères de jeunes enfants se promènent.

Câblage

Nous mesurons les morceaux de câble et d'ondulation requis. Nous resserrons le câble ondulé au sol. Ensuite, nous plaçons des boîtiers de prises dans les trous du coussin d'albâtre. Ensuite, nous posons l'ondulation jusqu'au câble dans des rainures ; Nous insérons les extrémités des fils dans les boîtiers de prises. Enfin, nous enduisons les boîtiers de prises d'albâtre jusqu'au niveau du mur, et graissons les rainures avec du gofor en morceaux espacés d'environ un demi-mètre.

Note: si les interrupteurs sont unipolaires, les extrémités du zéro (fil bleu) sont immédiatement torsadées, soudées et isolées avec trois couches de ruban isolant, la couche inférieure chevauchant le fil de 15 à 20 mm et un chevauchement de couches de 50 %.

Pour terminer la pose des fils, nous insérons les extrémités d'entrée des ondulations dans le VShch, les lubrifions avec de la pâte conductrice, les saisissons avec une pince en étain sur la vis et connectons la vis avec un morceau de fil PE à la borne de terre du VShch. Nous mettons le VSC en place, marquons les trous de montage, les perçons et enfonçons les chevilles.

Nous coupons l'alimentation électrique de l'appartement et éteignons l'abri temporaire. Nous introduisons les fils du compteur et du PE de l'appartement dans le tableau aérien ; Nous connectons PE au boîtier de l'interrupteur principal. Nous mettons le VSC en place et le sécurisons. Nous isolons soigneusement les fils du compteur et les plaçons dans le boîtier du tableau. Il est temps de plâtrer ; l'appartement est sans électricité.

À propos des couleurs de fils

Zéro (neutre, N) est toujours indiqué bleu ou bleu couleur, conducteur de protection PE – jaune avec longitudinal vert Bande. Les fils de phase peuvent être blancs, rouge , noir, brun. Seuls les fils de même couleur peuvent être connectés entre eux. Les transitions de phase à zéro, de phase à phase et l'enclenchement de l'interrupteur dans l'intervalle zéro sont inacceptables.

Interlude en plâtre

Place désormais aux plâtriers, peintres et tapissiers. Ou le vôtre, sous une nouvelle forme. Mais vous devez d'abord remplir les boîtiers de prises avec du caoutchouc mousse, du papier ou des chiffons au ras du mur, et recouvrir le bloc d'alimentation d'un morceau de film plastique en le glissant sous les bords de son cadre. Nous recouvrons également le compteur d'un film, mais veillez à ne pas briser le sceau - vous n'aurez aucun problème avec le service énergétique plus tard. Si le joint est toujours endommagé, vous devez immédiatement en informer les ingénieurs électriciens.

Achèvement

Après les travaux de plâtrerie, de peinture et de papier peint, les boîtiers de prises et le tableau électrique seront frottés et scellés, mais il sera facile de les palper et de découper le papier peint le long du contour. Après avoir nettoyé les restes de plâtre des boîtiers de prises, interrupteurs, lampes,...

Note: Dans les prises, il est d'usage de connecter les fils de manière à ce que le zéro soit plus proche de la fenêtre.

Ensuite, nous assemblons le circuit d'alimentation sur les borniers du VShch, mais nous ne connectons pas encore l'entrée du compteur. CHAQUE BRANCHE DOIT ÊTRE VÉRIFIÉE POUR UN COURT-CIRCUIT AVEC UN TESTEUR DE COURT-CIRCUIT AVANT DE LA SAISIR DANS LA BARRE À BORNES ! Maintenant, nous alimentons l'appartement pendant une courte période et utilisons l'indicateur pour trouver la phase et le zéro provenant du compteur.

Nous retirons l'alimentation, connectons les fils de phase et neutres des couleurs correspondantes aux borniers. VÉRIFIEZ À NOUVEAU LES SCROTS avec les disjoncteurs allumés, éteignez le disjoncteur principal, alimentez l'appartement, allumez le disjoncteur principal. Est-ce que ça n'a pas "bang" ? Nous vérifions les lumières, la tension dans les prises et poursuivons les réparations.

Est-il possible de se passer de papiers ?

Comme vous pouvez le constater, une bonne partie des travaux de remplacement du câblage électrique relève de la paperasse. Mais tout bricoleur éprouve une aversion pas toujours justifiée, mais persistante, pour la paperasse. Alors est-il possible de se passer de papiers ?

Non tu ne peux pas. Les électriciens ont un œil exercé. Le tout premier contrôle des relevés des compteurs - vous serez signalé à votre propre personnel, puis attendrez la visite de l'inspecteur. Le résultat est une lourde amende et la légalisation du travail, ce qui n'est pas du tout moins cher.

Remplacement du câblage dans une maison en bois

Le câblage dans une maison en bois est un sujet distinct. On ne peut que constater que les préconisations de poser des câbles ondulés directement le long des murs sont totalement intenables : le câblage ouvert a longtemps été interdit partout dans le monde.

Que pouvez-vous conseiller si la maison est vieille et qu'il n'y a pas de chaînes câblées ? Couvrez les tuyaux de câble avec des caisses en bois. Qu'il s'agisse d'une imitation décorative de poutres et de nervures, ou d'une simple planche dans le coin, c'est à vous de décider, mais pour les ingénieurs électriciens, cela passera avec quelques difficultés.

Tutoriel vidéo : électricité à faire soi-même dans un appartement et une maison

P.S.

Le remplacement du câblage électrique est peut-être la tâche la plus difficile pour un bricoleur à domicile. Cela ne vaut la peine de s'y prendre que si vous avez réussi à développer de manière indépendante un schéma d'alimentation, un plan de câblage et à les disposer correctement. Sinon, il vaut mieux embaucher des spécialistes : le faire vous-même vous coûtera plus cher, et, très probablement, pas seulement et pas tellement en argent.