Para muchos edificios de apartamentos, el problema de iluminar las escaleras es urgente: es una lástima poner allí una buena lámpara y las baratas fallan rápidamente.

Por otro lado, la calidad de la iluminación en este caso no es crítica, ya que las personas están allí por muy poco tiempo, es muy posible poner allí patas con pulsaciones aumentadas. Y si es así, entonces el circuito de una lámpara LED de 220 V resultará bastante simple:

Lista de denominaciones:

• C1 – valor de capacitancia según la tabla, 275 V o más
• C2 – 100 µF (el voltaje debe ser mayor que el que cae a través de los diodos
• R1 – 100 ohmios
• R2 – 1 MOhm (para descargar el condensador C1)
• VD1 .. VD4 – 1N4007

Ya te he dado un diagrama para conectar una tira de LED a una red de 220V, para que puedas simplificarlo desechando el estabilizador de corriente. Un circuito simplificado no funcionará en un amplio rango de voltaje; este es el costo de la simplificación.

El condensador C1 es el componente que limita la corriente. Y la elección de su valor es muy importante, su valor depende del voltaje de suministro, el voltaje en los LED conectados en serie y la corriente requerida a través de los LED.

número de LED en serie, unidades	1	10	20	30	50	70
voltaje a través del conjunto de LED, V	3,5	35	70	105	165	230
corriente a través de LED, mA (C1=1000nF)	64	57	49	42	32	20
corriente a través de LED, mA (C1=680nF)	44	39	34	29	22	14
corriente a través de LED, mA (C1=470nF)	30	27	24	20	15	—
corriente a través de LED, mA (C1=330nF)	21	19	17	14	—	—
corriente a través de LED, mA (C1=220nF)	14	13	11	—	—	—

Para 1 LED en el conjunto, el condensador de filtro C2 debe aumentarse a 1000 µF, y para 10 LED, a 470 µF.

De la tabla se puede entender que para obtener la potencia máxima (un poco más de 4 W) se necesita un condensador de 1 μF y 70 LED de 20 mA conectados en serie. Para fuentes de luz más potentes, es más adecuado un circuito de lámpara LED de 220 V que utiliza modulación de ancho de pulso para convertir y estabilizar la corriente a través de los LED.

Los circuitos basados ​​en el ancho de pulso son más complejos, pero tienen ventajas: no requieren un condensador limitador grande, estos circuitos tienen una alta eficiencia y un amplio rango de operación.

Pedí varias luces LED de China. Los convertidores de estas lámparas se basan en microcircuitos controladores desarrollados en China. Por supuesto, la calidad de estos circuitos aún no alcanza los estándares occidentales, pero el costo es más que asequible.

Entonces, específicamente en las últimas lámparas LED, se instaló el chip WS3413D7P, que es un controlador LED con corrección activa del factor de potencia.

¿Qué vemos en el diagrama? El mismo puente de diodos VD1 - VD4, condensador de suavizado C1. Los componentes restantes funcionan y son necesarios para el funcionamiento del chip D1. Se necesita la resistencia R1 para alimentar el microcircuito en el momento inicial y, después del arranque, el microcircuito comienza a alimentarse desde su salida a través del circuito R5, VD5. El condensador C2 filtra la fuente de alimentación para sus propias necesidades. El condensador C3 se utiliza para configurar la frecuencia de conversión. Se necesita la resistencia R2 para medir la corriente a través de los LED. El divisor de las resistencias R3, R4 permite que el microcircuito reciba información sobre el voltaje en el conjunto del LED. Se necesitan un inductor L1 y un condensador C4 para convertir la energía pulsada en energía constante.

Hay muchos otros tipos de microcircuitos, pero solo hay tres tipos principales de controladores LED de alto voltaje: basados ​​​​en resistencia de extinción capacitiva, estabilizador de corriente de extinción activa y estabilizador de corriente de pulso.

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14 pensamientos sobre “ Circuito de lámpara LED de 220 V.”

1. Ígor

   Incluso con el estabilizador “desechado”, la bombilla LED para la entrada resulta demasiado cara. Allí es mejor atornillar una bombilla normal de Ilyich Edison con un diodo, que está montada en un casquillo ligeramente modernizado.

   1. valery

      No en el enchufe, en el interruptor, allí hay más espacio.

2. Greg

   No sé qué vio Igor aquí que fuera demasiado caro, pero si ahorras todo lo posible, puedes tirar la resistencia y el puente. Lo que quedará es: C1, como reactancia, un diodo para rectificar la variable y C2 (aumentar la capacitancia de 2 a 3 veces) para suavizar las ondulaciones. Los costos de suministro de energía y reemplazo de lámparas incandescentes son mucho más altos que incluso la versión original del circuito. Son muy antieconómicos y desde todos los ángulos. Por tanto, se deshacen de ellos siempre que sea posible. Y en las entradas, esto es extremadamente importante y extremadamente necesario, como solía decir Ilich.

3. administración Autor de la publicación

   La lámpara incandescente tiene una vida útil corta, en la caja escriben 1000 horas, con funcionamiento de 24 horas es de 42 días. En el mejor de los casos, la bombilla durará varios meses.
   Alimentar la lámpara con voltaje de media onda debería aumentar significativamente el recurso (supuestamente hasta 100 veces), pero la salida de luz se reducirá a más de la mitad. Y la bombilla parpadeará a una frecuencia de 50 Hz.
   Para devolver la frecuencia a 100 Hz, basta con encender dos bombillas idénticas en serie, y el recurso aumentará y la frecuencia no disminuirá.

4. Alejandro

   En el primer esquema, el capacitor C1 debe tomarse para un voltaje mayor permitido en la red de 220 V; este es el voltaje efectivo Máximo 220 * 1,42 = aproximadamente 320 V; además, como regla general, el capacitor indica un voltaje constante y en el Red de 50 hercios. Recomiendo tomar al menos 450 V. Un diodo, como escribe Greg, no irá a los LED o el diodo rectificador actuará en voltaje inverso... Recomiendo tirar el puente de diodos y C2 en paralelo con los LED en polaridad inversa, poniendo el diol un período pasará por el LED y el otro por el diodo de potencia. El LED se puede extraer de linternas defectuosas.

5. Greg

   Bueno, los LED deben soportar voltaje inverso, pero la idea es buena. ¿Por qué desperdiciar un período? C2: lo tiramos a la basura, sí, y en lugar del de potencia propuesto por Oleksandr, ponemos otro luminoso, dejamos que parpadeen alternativamente, aumentando el flujo luminoso general y protegiéndose entre sí del voltaje inverso. Y teniendo en cuenta que algunas linternas contienen 20 LED superbrillantes, puedes elegir muchas. Puede obtenerlo completo de muchas linternas de mano: el mango tiene la forma de una bombilla alargada con un difusor circular.

6. Alejandro

   Este esquema se puede utilizar no solo en la entrada como sugirió (Igor), sino en cualquier lugar, por ejemplo, iluminando una parcela personal según el esquema de Greg mediante un transformador reductor por seguridad y dos grupos de LED conectados en paralelo y en polaridad opuesta. O encender un cajón, el alma del verano.

7. anatoli

   A menudo veía bombillas incandescentes parpadeantes en los pasillos, donde se utilizaba un cartucho "astuto" con un diodo. En mi opinión, es perfecto para una entrada, ahorra energía y tiene una apariencia impresentable. El esquema número 1 es bastante adecuado para la casa, lo copiaré yo mismo.

8. nicolás

   Desmonté una lámpara LED “silenciada” de 11 vatios (100 equivalentes a una incandescente). Lo que el autor llama controlador es un inversor común y corriente, cuyo circuito ha entrado en la vida cotidiana en todas partes, desde bombillas hasta ordenadores y máquinas de soldar. Entonces mi lámpara tiene 20 elementos emisores de luz de diodos. Al examinarlos, llegué a la conclusión de que se incluyen como una guirnalda de árbol de Navidad, de forma secuencial. No fue difícil detectar un diodo defectuoso. Soldando un puente de resistencia de unos 50 ohmios, se restableció la lámpara. Por tanto, los emisores de luz no funcionan con 9,8 voltios, sino con toda la tensión suministrada por el inversor. Eso es 220 voltios.
   A continuación, tengo una linterna de murciélago ERA, con una batería de 6 voltios y una lámpara fluorescente. Esta lámpara brilla con sus 7 vatios de forma muy húmeda. Y la batería dura 4 horas. Lo que hice fue quitar el puente de diodos y la placa con emisores de luz del circuito “driver”. En los puntos de soldadura de los cables del inversor, marcados con + y -, soldé este puente, observando la polaridad. La entrada del puente se alimentaba con tensión alterna, que era generada por el generador regular de la Era. La lámpara funcionó como debería. La potencia luminosa siguió siendo la misma que la de una red de 220 voltios. Dado que el ralentí del generador proporcionaba este voltaje a los emisores de luz.
   Algo como eso.