Eine elektrische Fußbodenheizung ist die rationellste Lösung für die Installation moderner Heizungskommunikation in Situationen, in denen eine Zentralheizung die Beheizung des Wohnraums nicht bewältigen kann.

Die Installation und Verbindung dieser Strukturen ist nicht besonders schwierig – die Installation kann ohne Einschaltung externer Spezialisten durchgeführt werden.

Kurzinformationen und Klassifizierung von Heizsystemen

Schematische Zeichnung, die den Aufbau eines Widerstands- und eines selbstregulierenden Kabels vergleicht

Elektroböden sind Heizsysteme, die aus einem Kabelheizelement, einer Steuereinheit und einem Temperaturmesssensor bestehen. Der Anschluss des Systems an das Wechselstromnetz erfolgt durch Ziehen eines Stromkabels mit entsprechendem Querschnitt.

Das allgemeine Prinzip der Raumheizung mit Elektroböden basiert auf der Konvektionsaustauschmethode, bei der die im gesamten Raum zirkulierenden Luftströme an der tragenden Unterlage erwärmt und gleichmäßig im Raum verteilt werden. Das heißt, der Heizvorgang eines Raumes ähnelt einer Zentralheizung, die aus einem Heizkörper und Batterien besteht.

Je nach Funktionsweise werden Heizelemente in zwei Typen unterteilt:

1. Ein Widerstandskabel ist ein ein- oder zweiadriges Kabel, das aus einer oder zwei Adern besteht, die über die gesamte Länge des Heizelements verlaufen. Der Leiter ist durch eine Isoliermaterialschicht mit einem speziellen äußeren Metallgeflecht geschützt, das als Erdungs- und Abschirmungsschutz dient. Die inneren Isolierschichten und der Kern sind mit einem äußeren Isolator aus einer Polymersubstanz bedeckt;
2. Ein selbstregulierendes Kabel ist ein zweiadriges Kabel, das aus leitenden Elementen besteht, die in eine selbstregulierende halbleitende Matrix eingewickelt sind. Die Rolle des Isolierstoffs übernimmt ein hitzebeständiges Elastomer mit einem obligatorischen Abschirmgeflecht aus Kupferdraht.

Das Hauptproblem, das beim Betrieb von elektrischen Fußbodenheizungen auf Basis von Widerstandskabeln auftritt, ist die Möglichkeit einer Überhitzung, die durch mangelhafte Qualität der Installationsarbeiten, zu geringe Wärmeleitfähigkeit der Verkleidungsbeschichtung, längeren Betrieb bei hohen Heiztemperaturen usw. verursacht wird.

Selbstregulierende Kabel weisen diesen Nachteil nicht auf, da in ihrem Design eine spezielle Halbleitermatrix verwendet wird, die die Leistung ändert und reguliert und die Stärke des eingehenden Stroms je nach den Anforderungen des Systems verringert oder erhöht.

Haupttypen elektrischer Heizstrukturen

Je nach Formfaktor werden Kabelböden in freie Heizkabel und Heizmatten unterteilt, bei denen das Heizelement an einem verstärkenden Glasfasernetz befestigt ist.

Es gibt keine grundsätzlichen Unterschiede in der Bedienung und Bedienung zwischen diesen Sorten. Der wesentliche Unterschied besteht im Anwendungsbereich und dem Bedarf an Berechnungsarbeiten.

Die Rolle der Steuereinheit übernimmt ein spezieller Thermostat, der in der Nähe der Lichtschalter im Raum oder an einem geeigneten Ort montiert wird. Je nach Ausführungsart ermöglicht der Regler die Konfiguration des Heizsystems, die Durchführung von Anpassungen in vorgegebenen Temperaturbereichen sowie eine detaillierte Programmierung von Schaltzeit, Temperatur und Heizdauer.

Der Heiztemperatur-Aufzeichnungssensor besteht aus einem isolierten Draht mit einem speziellen „Kopf“, der es Ihnen ermöglicht, durchschnittliche Temperaturwerte auf der Grundlage von Daten zu ermitteln, die aus dem beheizten Raum zwischen den Biegungen der Widerstandselemente empfangen werden.

Zu den Elektroböden zählen neben den oben beschriebenen Strukturen auch Folien- und Stab-Infrarotböden. Diese Böden basieren auf dem Prinzip der Infrarotheizung.

Dieser Ansatz ist relativ „neu“ und nicht für jeden geeignet, daher möchte ich mich im Rahmen dieses Materials speziell auf Heizstrukturen konzentrieren, die auf der Grundlage des Standard-Konvektionsaustauschs arbeiten.

Leistungsberechnung, Stromverbrauch und Durchschnittskosten

Bei Verwendung einer Heizmatte erfolgt keine Berechnung des Verlegeschrittes

Die Berechnung der Leistung einer Fußbodenheizung erfolgt unter Berücksichtigung einer Reihe von Faktoren – der Nutz- und Gesamtfläche des Raumes, der Art des Raumes, der Anwesenheit einer Zentralheizung, der Art der Bodenverkleidung, das Vorhandensein von Fenstern und die Art der Fenstersysteme.

Mit detaillierten Informationen können Sie eine genauere Berechnung durchführen und unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Objekts und der Betriebsbedingungen der Heizstruktur die geeignete Leistung auswählen.

Im Allgemeinen werden Leistungsberechnungen nur auf der Grundlage der Art des Raums und des Vorhandenseins oder Fehlens einer Zentralheizung durchgeführt. Für ein typisches Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer mit einer Fläche von bis zu 20 m2 sollte die Leistung der Fußbodenheizung zur Zusatzheizung 120-140 W/m2 nicht überschreiten, für das Erdgeschoss nicht stärker als 150-170 W/m2.

Für eine Küche, einen Flur, einen Keller oder einen Hauswirtschaftsraum reicht eine Leistung von 100–120 W/m2 für die Zusatzheizung und 140–160 W/m2 für die Hauptheizung aus. In Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit ist es wünschenswert, Systeme mit einer Leistung von mindestens 120–130 W/m2 für die Zusatzheizung und 150–170 W/m2 für die Hauptheizung zu verwenden.

Der Stromverbrauch hängt direkt von der Gesamtleistung und der Betriebszeit des Systems ab. Wir haben zum Beispiel einen typischen Raum mit einer Liegefläche von 10 m2. Die Bodenleistung pro Quadratmeter beträgt nicht mehr als 130 W.

Als Ergebnis stellt sich heraus, dass diese Etage 1,3 kW/h verbrauchen wird, was laut Durchschnittstarif 4-4,5 Rubel/Stunde entspricht. Im Durchschnitt ist der Verbrauch einer Fußbodenheizung bei Verwendung auf einer Fläche von nicht mehr als 60-80 m2 ungefähr gleich oder sogar niedriger im Vergleich zu jedem Heizgerät mit ähnlicher Leistung.

Der einzige Unterschied besteht darin, dass es bei der Verwendung von Fußbodenheizungen zu keiner nennenswerten Reduzierung der Luftfeuchtigkeit kommt, was zu Beschwerden und möglichen gesundheitlichen Problemen führt.

Bevor Sie die entsprechende Option auswählen, empfehlen wir Ihnen, sich mit der Übersichtstabelle vertraut zu machen, die die durchschnittlichen Kosten und die Leistung der beliebtesten in unserem Land vertretenen Marken zeigt. Darüber hinaus haben wir die durchschnittlichen Kosten für diese Produkte berechnet und dabei berücksichtigt, dass die Abdeckungsfläche etwa 15 m2 beträgt.

Erstellen eines Plans für die Platzierung von Heizelementen

Allgemeines Diagramm, das die Möglichkeit der Installation eines Zweikern-Heizabschnitts in einem Badezimmer zeigt

Bevor Sie ein geeignetes Heizsystem kaufen und den tragenden Untergrund für weitere Arbeiten vorbereiten, empfiehlt es sich, einen Plan zu erstellen. Hierfür können Sie Normalpapier oder Millimeterpapier verwenden.

Bei der Übertragung der Waage und der Verlegung von Widerstandskabeln oder Heizmatten ist darauf zu achten, dass Fußbodenheizungen nicht unter schweren Möbeln, Gegenständen und Haushaltsgeräten verlegt werden.

An Stellen, an denen Zentralheizungsrohre und Steigleitungen verlaufen, ist eine sichere Zone vorgesehen, die die Installation zusätzlicher Heizsysteme ausschließt. Der Temperaturabstand zwischen den Wänden beträgt 5 cm, zwischen den Heizungsrohren 10 cm.

Allgemeines Diagramm zur Veranschaulichung der Möglichkeit, eine Heizmatte in einem Badezimmer zu verlegen

Bei Nichtbeachtung dieser Regeln kommt es zu einer ständigen Überhitzung des durch die Möbel begrenzten Heizkreises, was letztendlich zu dessen Überhitzung, Ausfall und Beschädigung von Haushaltsgegenständen führt.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass ein bestimmter Raum über einen eigenen Heizkreis verfügen muss, der an einen bestimmten Thermostat angeschlossen ist. Bei Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Badezimmer, Waschküche, Toilette) wird der Thermostat außerhalb des Raumes verlegt.

Als Ergebnis zeigt das Diagramm die nutzbare Fläche des Raumes, die Lage großer Gegenstände und Möbel, die Lage des Temperaturreglers und den Verlauf der Verlegung des Heizkabels an.

Vorbereiten der Basis und der notwendigen Werkzeuge für die Arbeit

Kleinere Schäden können mit einem Spezialspachtel repariert werden.

Die Installations- und Installationstechnik erfordert eine Reihe vorbereitender Maßnahmen, darunter die Demontage der alten Deck- und Ausgleichsschicht, die Beseitigung von Beschädigungen und Rissen im Untergrund, die Grundierung der Oberfläche und die Markierung.

Die Entfernung alter Oberflächen wird nur bei Untergründen mit Holzböden oder -verkleidungen durchgeführt. Bei einem Fliesenbelag sind Demontagearbeiten nicht erforderlich. Nach dem Entfernen der alten Verkleidung erfolgt eine allgemeine Reinigung des Raumes von Staub und Bauschutt.

Die Hauptschritte beim Gießen von Zementestrich für stark beschädigte Fundamente

• Als zusätzliche Wärmequelle werden Verfugungen und die Beseitigung möglicher Schäden an der Bodenoberfläche durchgeführt. Zur Isolierung des Sockels können Sie handelsübliches wärmereflektierendes Material auf Basis von geschäumtem Polyethylen verwenden;
• Als Hauptwärmequelle werden umfangreiche Arbeiten zur Beseitigung von Defekten im Untergrund durchgeführt. Nach dem Trocknen der Fugenmischungen wird eine Polyethylenfolie unter Berücksichtigung der Wandebene auf die Deckenoberfläche gelegt. Die Dehnungsnaht wird verklebt und extrudierter Polystyrolschaum mit einer Dicke von 50 mm verlegt. Auf den Polystyrolschaum wird ein Verstärkungsnetz gelegt, an dem das Widerstandskabel befestigt wird;
• Kühlraum ohne Heizung – es werden umfangreiche Reparatur- und Abdichtungsarbeiten durchgeführt. Ein Dämpferband wird aufgeklebt, ein 100-120 mm dickes Wärmedämmmaterial und ein Armierungsgewebe verlegt.

In warmen Räumen mit einem Untergrund, der keine großen Höhenunterschiede und Beschädigungen aufweist, reinigen Sie den Raum vor dem Verlegen der elektrischen Fußbodenheizung einfach von Staub und abrasiven Partikeln. Anschließend werden eine oder zwei Schichten einer tief eindringenden Grundierung auf die Deckenoberfläche aufgetragen und die Markierungen gemäß dem zuvor erstellten Diagramm vorgenommen.

Zu den Werkzeugen, die Sie vorbereiten müssen, gehören eine elektrische Bohrmaschine mit Aufsatz zum Bohren von Löchern, eine Schleifmaschine mit Scheibe für Beton, ein Schraubendreher, ein Schlitzschraubendreher, ein Hammer und ein Meißel. Zusätzlich können Sie einen Rühraufsatz zur Herstellung von Zementestrich und einen Mischbehälter vorbereiten.

Installations-, Installations- und Anschlussanleitung

Mechanische und Touch-Steuereinheit für Fußbodenheizung

Für die Installationsarbeiten müssen Sie einen Standard-Kabelbodensatz oder einen Satz Heizmatten und einen Temperaturregler erwerben. Kabelheizsysteme erfordern eine wärmereflektierende Isolierung, metallisiertes Klebeband, Montagebänder, Befestigungselemente oder Schrauben für Montagebänder.

Der Thermostat muss zur Gesamtleistung der Anlage passen. Ansonsten werden die Steuerungsart und Zusatzfunktionen des Reglers nach persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben ausgewählt.

Bevor Sie einen Satz Elektroboden und Regler kaufen, empfiehlt es sich, sich mit der Möglichkeit vertraut zu machen, ein Stromkabel mit dem erforderlichen Querschnitt zum Installationsort zu verlegen. Für Anlagen mit einer Gesamtleistung von bis zu 4 kW bei 19A Strom kann ein 2x1,5 mm Kupferleiter verwendet werden. Bei einer Leistung von mehr als 5,8–6 kW und einem Strom von 27 A empfiehlt sich die Verwendung von Aluminiumdraht mit einem Querschnitt von 2,4 mm.

Nach Prüfung der Möglichkeit, den Leiter zu verlegen und anzuschließen, wird der Standort für die Installation des Thermostats vorbereitet. Dazu werden an der ausgewählten Stelle unter Berücksichtigung des gezeichneten Diagramms Markierungen für das Loch und den Kommunikationskanal angebracht.

Phasen der Markierung und Anordnung eines Kommunikationskanals und eines Regulierungsblocks

Die Höhe des Standortes wird auf einen Abstand von 50-150 cm von der Bodenoberfläche eingestellt. Die Breite und Tiefe des Kommunikationskanals beträgt 20 mm.

Das Loch wird mit einer elektrischen Bohrmaschine mit Spezialaufsatz gebohrt, die Kanalkontur wird mit einer Schleifmaschine mit Betonscheibe geschnitten. Mit Hammer und Meißel wird Beton aus der Kanalkontur entfernt. Nach dem Entfernen des restlichen Betons wird das Stromkabel vom zentralen Netzwerk angeschlossen.

Die weitere Verlegung des Kabelbodens mit eigenen Händen erfolgt in mehreren Schritten:

Die Verlegung eines Heizkabels unter dem Estrich ist die optimalste Lösung, da der Estrich eine gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Fläche des Untergrundes gewährleistet, ohne dass es zu nennenswerten Kältebrücken kommt. Nach 25-28 Tagen ist es möglich, unter Berücksichtigung des Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten und der Leistung des Elektrobodens jede beliebige Verkleidung zu verlegen.

Bevor Sie die notwendigen Materialien kaufen und die Installation durchführen, empfehlen wir Ihnen, sich das DIY-Installationsvideo anzusehen. Zusätzlich zu der oben beschriebenen Installationstechnik haben wir ein zweites Videomaterial bereitgestellt, das die Installation von Elektromatten zeigt.