Данная схема немного усовершенствована,добавлен GEB который позволяет отстраиваться от влияния земли,при настройке катушек временно GEB не впаивать.Также в схему добавлен переключатель «no ferum»,для отключения черного метала.
1. Встречно — параллельные диоды во входном усилителе, нужны для ограничения сильного сигнала, но самое главное защищают микросхему при внезапном отключении катушки.
2. Фазовый детектор(ФД) или синхронный детектор, если хотите, состоит из:
Двух ключей;
двух диф и двух интеграл цепочек;
и двухвходового дифференциального усилителя U1B.
Проверить работу ключей достаточно просто. На обоих концах конденсатора С6 должен быть меандр при поднесении цели. Желательно подобрать одинаковые пары: резисторы 47К, 100К, 1,2М и кондесаторы10Н. На выходе U1B должна быть реакция на цвет в + и черн в — , если нет, то поменять концы управления ключей местами.
3. Стрелочник показывает только на цветной металл, а черн молчит. Можно конечно было поставить стрелочник со средней точкой, но у меня такой задачи не было.
4. Резисторы R8 и R14 в каскаде U2A выбраны одинаковыми не случайно. На выходе U2A мы имеем 0 вольт(при отсутствии сигнала) и он не перекашивает U2B. Что было до этого? На выходе U2A было постоянно напряжение, которое потом усиливалось на U2B(причем абсолютно бесполезно), а потом мы «перекашивали» его обратно «туля» резисторы к переменнику «THRESH».
5. Кондер С1 нужно уменьшить до 0,05 — 0,1 мкф (более «мягкий» захват цели).
Ну вот, простыми средствами мы улучшили наш прибор.
И еще цепи C4, R14 и R12, C7 влияют на динамику «кошения» вашей катушкой.
Стабилизатор я не ставил,но если вы соберетесь его ставить возьмите не на 5вольт а на 9.
Рис.2 — принципиальная схема металлоискателя «Volksturm Sm+Geb»
Собираем схемку,налаживать здесь ничего не надо,нужно только поставить перемычки на плату как на рисунке.
Плата со стороны деталей:
В металлоискателе могут быть использованы различные виды катушек:
1. Процесс изготовления поисковой катушки для металлоискателя:
Вначале, на листе бумаги рисуем прямоугольник 14,5 см на 23 см. После этого, от левого верхнего и нижнего угла откладываем по 2,5 см, и соединяем их линией. С правым верхним и нижними углами проделываем тоже самое, но откладываем по 3 см. По средине нижней части ставим точку и по точке слева и справа на расстоянии 1 см. Берем подходящую дощечку, накладываем наш эскиз и вбиваем гвоздики (диаметром 2 мм) во все точки указанные раннее. После срываем бумагу, откусываем шляпки гвоздей и надеваем на них кембрики (изоляционные трубочки). Кембрики защищают провод от повреждения на углах и позволяют, сдвигая их вверх, легко снять готовую катушку. Все, шаблон готов!!!
Теперь на шаблоне рисуем направление намотки (можно забыть после н-ой катушки). Берем разноцветные трубочки длинной 1,5 — 2 см (снимаем изоляцию с тонкого многожильного провода). Они служат для двух целей: 1. Не спутаешь, где начало, а где конец (когда катушка готова). 2. Предохраняет кончики от обламывания. Берем провод ПЭВ 0,35мм, продеваем первую трубочку и закрепив кончик на нижних гвоздиках, мотаем 80 витков провода, надеваем кембрик другого цвета и закрепляем конец провода на гвоздике. Намотку нужно вести по середине гвоздиков (легче подлезть везде). Далее, не снимая с шаблона обматываем катушку толстой ниткой (как обматывают жгуты проводов). После этого покрываем катушку мебельным лаком (прямые участки, не гвозди). Когда катушка высохнет, аккуратно двигая с кембриками вверх, снимаем катушку с шаблона. Сжав немного углы катушки, покрываем и их лаком.
Следующий этап — обмотка катушки изоляцией (я использовал фум ленту). Далее — обмотка RX катушки фольгой (я использовал ленту из электролитических конденсаторов), TX катушку можно не обматывать фольгой. Не забудьте оставить разрыв в экране, по середине верхней части катушки, равный 10мм (на первом рисунке показан красным цветом). Дальше — обмотка фольги луженым проводом (диаметр 0,15-0.25мм). Начиная с места разрыва фольги, обматываем катушку с двух сторон (от разрыва) до начального провода катушки (в нашем случае с красной трубочкой) и там скручиваем их вместе. Этот провод вместе с начальным проводом у нас будет земляным. Последний этап — обмотка катушки изолентой.
Теперь настраиваем катушки в резонанс на частоту 32768/4=8.192кГц. Делается это подбором ёмкости 0.1мкф, что включена параллельно контуру. Ставим сначала чуть меньше — где-то 0.06мкф и параллельно подключая всё большую и большую ловим резонанс по максимуму показаний цифрового переменного вольтметра (параллельно катушке).Делается эта процедура на передающем разъёме металлоискателя. То-же самое и с приёмным контуром, временно перекидываем его на ТХ разъём и повторяем настройку на максимум.
Далее необходимо эти два контура «свести». Передающая закреплена в пластмассе,стеклотекстолите или гетинаксе неподвижно, а приёмную накладываем на первую на 1см, типа как свадебные кольца. На первом выводе U1A будет писк 8кгц — можно контролировать вольтметром переменного тока, но лучше просто высокоомными наушниками. Так вот приёмную катушку металлоискателя надо то надвигать, то сдвигать с передающей до тех пор, пока на выходе ОУ писк не стихнет до минимума (или показания вольтметра не упадут до нескольких милливольт). Всё, катушка сведена, фиксируем.
На контакт 7 U2В стоит подключить 2 светодиода(для световой индикации),параллельно-встречно, с резистором на 470 Ом.Штангу делайте неметаллическую.
2. Процесс изготовления DD поисковой катушки для металлоискателя :
При изготовлении металлоискателей часто возникает проблема изготовления хорошей DD катушки для него.Катушка должна хорошо настроена и кроме того иметь не большой вес и хорошую прочность,что в паре достигнуть бывает порой проблематично.
Для изготовления катушки я выбрал округлую форму,из за меньших габаритов сделав шаблон,я намотал по 80 витков проводом 0,6 на каждую катушку,пометив начала и концы обмоток.Приемная катушка была экранирована фольгой из конденсаторов с разрывом примерно 1см.
В резонансе у меня получилось конденсаторы по 120н,и по 37 вольт на катушках в последовательном резонансе,после чего конденсаторы были переведены в параллельное включение.
Подпаяв экранированным проводом катушки к металлоискателю и уложив их на плотный пенопласт(именно его я использовал для внутренности катушки)я свел их в ноль.Далее краской из балончика было отмечено местонахождение катушек(можно просто обвести их карандашем)и убрав катушки были вырезаны углубления под них изогнутым куском нихромовой проволки подключенной к регулируемому блоку питания.
Потом катушки были уложены назад и залиты эпоксидкой(середина катушек не заливалась). После застывания эпоксидки катушки опять подключаем к металлоискателю и опять вставляем ноль,для выставления достаточно немного поджимать катушки спичками и кусочками пластика. После выставления нуля,заливаем катушки эпоксидкой полностью,при этом контролируя ноль,и если что пока эпоксидка не высохла можно подправить настройку.
Когда заливка высохнет,вырезаем катушку той же горячей проволокой из нихрома.Обрабатываем пенопласт придавая ему нужную форму острым ножом и шлифовальной шкуркой.
Следующий этап приклейка на эпоксидку ушей крепления катушки,после высыхания клея приступаем к оклейке катушки стеклотканью.Для этого кисточкой наносим эпоксидку и потом обматываем стеклотканью,далее опять клей и опять стеклоткань,потом сушка.
После сушки процедуру оклейки катушки можно повторить,добиваясь нужной толщины покрытия,я оклеил в 3 слоя, зашкуривая каждый слой после высыхания.После окончательного ошкуривания катушку окрашиваем.
Катушка получилась 250 миллимеров в диаметре,450 грам весом,и совсем не реагирует на постукивания,что важно при поиске в траве,кустах и т.д.
В целом, вам решать какой тип катушки использовать. Схемы и информация по изготовлению катушки были взяты с сайта redram.com.ua.
Данную схему собрал и использует наш постоянный читатель . Его сборка и практическая реализация данной схемы представлена ниже.
Вид корпуса и готовой платы металлоискателя:
Рис. 1 — Передняя панель блока управления металлоискателя
Рис. 2 — вид сверху на блок управления металлоискателя
Рис. 3 — Общий вид блока управления металлоискателя
Рис.4 — Собранная рабочая схема металлоискателя
Рис. 5 — вид на плату с другой стороны
Процесс изготовления поисковой катушки был описан выше, мой вариант реализации:
Я использовал провод ПЭВ 0,35мм.Количество витков на каждой катушке-80. Размеры катушки аналогичны тем,что на картинке,которая прилагается в архиве. Размеры 1:1.
Я делал так:
Взял дощечку,положил на нее распечатанный чертеж катушки и по линии вбивал не большие гвоздики без шляпок(на изображении видны отверстия). Затем на гвоздики одевал резиновые трубочки,чтобы в последствии не повредить лак на проводе.Перед намоткой,для удобства,на концы провода одел цветные кембрики для того, чтобы не спутать начало и конец намотки. После того,как катуша намотана. Затем обматывал катушку капроновой ниткой,чтобы она не расползалась. После этого покрыл мебельным лаком. После высыхания,можно аккуратно снимать катушку с «шаблона». Далее обмотка катушек фум лентой. Катушку RX необходимо обмотать фольгой, TX необязательно. Посередине верхней части катушки RX при обмотке фольгой необходимо оставить небольшой разрыв (1 см). Далее,начиная от места разрыва фольги, обматываем катушку луженым проводом с двух сторон до начального провода катушки и там скручиваем их вместе. Этот провод вместе с начальным является земляным. Затем катушка обматывается изолентой конечный этап изготовления катушки).
В качестве заготовки для корпуса я использовал пенополистирол (мелкопористый пенопласт) . Примерно свел катушки и вырезал под них канал в пенопласте,затем аккуратно уложил, как показано на рисунке с последующим окончательным их сведением(после сведения катушек рекомендую катушки чем-нибудь зафиксировать -спичками, кусочками пенопласта…для того, чтобы во время заливки не уплыла настройка). После чего все это можно заливать эпоксидной смолой.
(по следам форума мд4)
Любой IB без хорошего датчика, практически просто груда металомусора…
Поэтому сегодняшняя тема- IB , и его основной узел DD датчик.
Итак, чтобы долго не рассказывать о способах изготовления и какой лучше…, я сразу выкладываю хорошую информацию с картинками, с форума МД4. Тема – «Изготовление стабильной катушки DD», автор syava7 . Тему я конечно отредактировал на предмет «лишнего»… И так, поехали.
… Берем обычный покупной корпус для катушки с полыми ушками. Вырезаем из текстолита толщ. 2мм вставки в ушки как на фото, вылет должен быть около 7-8мм над внутренней поверхностью корпуса, вырезаем небольшие кусочки ткани для уплотнения. Крупной шкуркой шкурим внутреннюю поверхность ушек.
Пропитываем ткань эпоксидкой, вставляем с текстолитом в ушки. Должно получиться так:
Как подсохнет, слегка ошкуриваем весь корпус(внутри), ставим гермоввод, прикрепляем провод корпуса (заземление)…
Потом наносим графит замешаный на Драконе (лак такой), и он намертво прилипает. но остается эластичным, трещин не дает даже при нескольких изгибах на 90 и более градусов, поэтому проводка вполне достаточно.
Примечание: Дракон развожу 1:1 спиртом (а то очень густой).
Сопротивление от проводка до любой точки не более 1 кОм. Я замешиваю на Драконе, прилипает намертво, но при этом элластичен. Выступающие ушки не мазать.
Пока все это дело сохнет, мотаем обмотки и НЕ ПЛОТНО увязываем нитками.
Кабель беру аудио-видео S-VHS 2 жилы в отдельных экранах, диаметр кабеля 6 мм. Гермоввод типа PG-7.
…Потом укладываем обмотки в катушку. Для центровки и чтоб обмотка не касалась графита, в узких частях корпуса применяю кусочки ткани шириной около 1 см, она ложиться полукругом и удерживает обмотку, в центре просто полоски ткани. Приклеиваем резонансные конденсаторы (обязательно пленочные!), все соединяем, настраиваем, в нескольких точках подклеиваем обмотки термоклеем. все выглядет так:
Так как обмотки не плотно умотаны, их легко сплющить в точках пересечения, тем самым уменьшить выступание. ОБЯЗАТЕЛЬНО, между обмотками проложить кусочек ткани!
Так выглядит полностью собранная и настроенная катушка перед заливкой. Да, хвостик провода от экрана катушки не забываем оставить.
Далее готовим столик для заливки, я использую кусок ДСП, находим место, чтоб рядом не было металла, я живу в многоэтажке, и металл везде, поэтому беру табуретку, ставлю на нее две коробки из под обуви(чтоб повыше от пола, на железо в полу тоже реагирует) ложу ДСП, выставляю плоскость по строительному уровню. Столик готов.
Так как ушки получаются жесткие(ход около 1мм) , чтоб не было нюансов с креплением катушки на штанге, я вставляю между ушками вставочку, полностью соответствующую креплению на штанге и поджимаю, иногда распираю, все зависит от корпуса, пластик ведь
Так как пластиковые корпуса часто не совсем ровные, я беру пачки со спичками, они достаточно плотные и одного размера, подставляю в нескольких местах под корпус, далее проверяю баланс, и заливаю в один проход чуть выше краев обмоток. Потом ложу сверху книжку, чтоб корпус выровнялся, от этого баланс чуть уходит, зубочисткой поправляю обмотки (балансирую). Делаю внушение жене и детям чтоб ни-ни, а то... И жду пока все застынет. Во время затвердевания эпоксидки, баланс уплывает, его ни в коем случае нельзя поправлять! После застывания он встанет на место, а если поправлять,то убежит не понятно куда…
В итоге получается ровный корпус с минимумом эпоксидки, обмотки полностью пропитаны, ни каких шорохов, шумов, микрофонных эффектов.
Эпоксидка после смешивания и заливки дает много пузырьков воздуха, которые легко убераются феном или газовой горелочкой (аккуратно!). Для большей текучести можно в эпоксидку добавить чуть-чуть спирта. Но такая эпоксидка дольше сохнет!!!
Фото будут, как появится возможность все это доделать. Есть такой-же готовый, но там уже ничего не видно...
Далее чуть зашкурить эпоксидку, чтоб графит лучше лип, приклеить торчащий проводок экрана, нанести графит, просушить, залить защитный слой эпоксидки 3-4 мм и датчик готов. От себя добавлю, что в последний слой эпоксидки можно добавить немного черного красителя или автомобильной краски и хорошо вымешать... Слой получится краисвым и непрозрачным. ПЛЮС - этот слой не будет пить воду и менее подвержен ультрафиолету.
Стачиваем лишнюю высоту краев пластикового датчика, и получается отличная, легкая (на ДД-30 540-560гр, зависит от веса обмоток), надежная и безфантомная катушка в домашних условиях.
Экран я делаю без боковых стенок, а только снизу и сверху, так как эпоксидка плохо липнет к графиту, а к зашкуренным бокам хорошо. Катушка стабильно работает по мокрой траве и т.д.
Температурная стабильность зависит от катушек, и если делать правильно: Рх ниже по частоте на 2 кГц от Тх, да еще добротность Рх понижена входным резистором, то получается хорошая и стабильная катушка.
Обычно все мои детекторы работают с поисковыми датчиками:
Частота……………. 8-10кГц.
Тх…………………… 40-45 витков проводом 0.45-0.56мм.
Рх…………………… 160-180 витков проводом 0.23-0.27мм.
Рх настраиваю ниже по частоте на 1.8-2 кГц, чтоб попасть на пологий участок АЧХ и ФЧХ. Реально при токе Тх 140-160 мА и температуре от +35 до + 5 амплитуда на выходе усилителя с коэф. ус. около 50 не превышает 0.8 В. от + 5 до -5 не более 1.2 в., что укладывается в рамки любого металлоискателя и фаза стоит как вкопанная.
Буду рад, если смог Вам помочь, собрать хороший датчик и .
Удачи в конструировании и поиске!
Александр Сербин (г.Харьков)
Когда я еще только начинал копать старину, то у меня была стандартная, штатная поисковая катушка с моего старенького Minelab x terra 34 — на 9 дюймов, моно. Находки само-собой попадались, иногда даже очень неплохие, однако спустя некоторое время я стал чувствовать, что все-таки моно катушка слабовата для поиска монет в полях, именно там мы ищем чаще всего с моими товарищами. И на следующий поисковый сезон я прикупил дополнительную катушку для быстрого выбивания больших площадей, DD с частотой 7.5 кгц, размер катушки 10.5″. Кто не знает — это штатная катушка, которой комплектуются более крутые модели x terra 505 и 705.
В чем разница между дд и моно катушкой? Во-первых, объем проверяемой земли у DD больше, ибо она бьет внутрь земли одинаково, не сужая сканируемый луч. Получается, что-то типа лезвия. Моно катушка же бьет не так глубоко, да еще и луч её сужается книзу. Получается, что на глубине хотя бы 10 см диаметр луча будет еже не 9″, а раза в 2 меньше. Именно поэтому найти что-либо на глубине свыше 20 см моно катушкой весьма непросто. на такой глубине луч сужается до 3-5 см в диаметре. А вот ДД бьет равномерно, луч у неё цилиндрический. Соответственно и объем земли больше и глубина получается также больше.
Во-вторых, дубль катушки лучше идут по минерализированной почве, лучше справляются с минерализацией, не глючат, как моно.
С другой стороны, моно отлично центруют цель, с такой катушкой вы не будете копать ямы большого размера, вполне достаточно обкопать цель с 4 сторон, она не убежит за края ямы, как в случаях с DD катушкой. Так что для поиска на мусорных участках лучше подойдет моно катушка, штатная и недорогая. Глубина — не главный её козырь, главное — это точность показаний, так что при пляжном поиске она подходит на все сто.
Однако бывают и маленькие DD катушки, их размер очень мал, на 6″ или чуть побольше. Они также замечательно подойдут для пляжа, особенно если пляж морской, там будет сильная минерализация, а ДД с этим справляется на отлично. Ну а малый размер позволит четко и точно выбивать территорию, находки будут и мусора меньше будете копать.
Для поиска на больших территориях — поля например, дубль катушка позволит гораздо быстрее прочесать район, выявить места, где попадаются монеты, а значит, она будет эффективна. если на поле много мусора, тогда можно поставить моно катушку, однако и скорость обследования участка упадет. Моно ставьте тогда, когда уже нашли место скопления монет, там уже можно досконально добивать место моно катушкой. Хотя и ДД также справится, особенно, если монеты попадаются на глубине. Общие выводы таковы, что моно — для мусора и четкой центровки целей, а ДД — для большинства других случаев. Кстати, наибольшее количество положительных отзывов получила катушка Nel Tornado, она с усилителем сигнала и её можно ставить на бюджетные металлоискатели, прирост глубины будет весьма заметен.
Изготовление катушек
для IB металлодетекторов
представляет определенную сложность для тех, кто делает это в первый
раз. Как правило, приобретаются катушки
изготовленные фабричным
методом и
для определенного типа металлодетектора. Но изготовить и настроить
катушку DD
в домашних условиях достаточно просто. Это особенно актуально
для не слишком богатого человека, пространства бывшего СССР. Множество
схем IB металлодетекторов работают, используя часовой кварц на 32768
Гц. Деленная на 4 частота 8192Гц и является основной частотой для
будущей катушки
. Ну теперь приступим к изготовлению катушек
.
Вначале, на листе бумаги рисуем прямоугольник
14,5 см на 23 см. После этого, от левого верхнего и нижнего угла
откладываем по 2,5 см, и соединяем их линией. С правым верхним и
нижними углами проделываем тоже самое, но откладываем по 3 см. По
средине нижней части ставим точку и по точке слева и справа на расстоянии
1 см. Берем подходящую дощечку, накладываем наш эскиз и вбиваем
гвоздики (диаметром 2 мм) во все точки указанные раннее. После срываем
бумагу, откусываем шляпки гвоздей и надеваем на них кембрики (изоляционные
трубочки). Кембрики защищают провод от повреждения на углах и позволяют,
сдвигая их вверх, легко снять готовую катушку. 
Все,
шаблон готов!!! Смотрите рисунок 1. Теперь на шаблоне рисуем направление
намотки (можно забыть после н-ой катушки). Берем разноцветные трубочки
длинной 1,5 - 2 см (снимаем изоляцию с тонкого многожильного провода).
Они служат для двух целей: 1. Не спутаешь, где начало, а где конец
(когда катушка готова). 2. Предохраняет кончики от обламывания.
Берем провод ПЭВ 0,35мм, продеваем первую трубочку и закрепив кончик
на нижних гвоздиках, мотаем 80 витков провода, надеваем кембрик
другого цвета и закрепляем конец провода на гвоздике. Намотку нужно
вести по середине гвоздиков (легче подлезть везде). Далее, не снимая
с шаблона обматываем катушку толстой ниткой (как обматывают жгуты
проводов). После этого покрываем катушку мебельным лаком (прямые
участки, не гвозди). Когда катушка высохнет, аккуратно двигая с
кембриками вверх, снимаем катушку с шаблона. Сжав немного углы катушки,
покрываем и их лаком.
Cледующий этап - обмотка катушки изоляцией
(я использовал фум ленту). Далее - обмотка RX катушки фольгой (я
использовал ленту из электролитических конденсаторов), TX катушку
можно не обматывать фольгой. Не забудьте оставить разрыв в экране,
по середине верхней части катушки, равный 10мм (на рис. 1 показан
красным цветом). Дальше - обмотка фольги луженым проводом (диаметр
0,15-0.25мм). Начиная с места разрыва фольги, обматываем катушку
с двух сторон (от разрыва) до начального провода катушки (в нашем
случае с красной трубочкой) и там скручиваем их вместе. Этот провод
вместе с начальным проводом у нас будет земляным. Последний этап
- обмотка катушки черной (тканевой) изолентой. Причина ее использования
в доступности и хорошим сцеплением с эпоксидной смолой.
Практика показала, что из десяти одинаково
изготовленных катушек, не было ни одной, которая сильно отличалась
индуктивностью. Индуктивность катушек равна 3,680мГ(мили генри)
+- 0,005мГ (при намотке проводом ПЭВ 0,35). Емкость получается около
0,1мкф(100н). Таким же образом, но без экранов делаем еще две катушки.
Теперь расскажу, как объединить обе
изготовленные катушки в общую конструкцию и настроить их. Берем
лист гетинакса (3мм) размером 30 Х 27см. Смотрите рис.2. В 6 - 8
местах сверлим тонкие отверстия для крепления RX катушки. Крепим
ее нитками и заливаем саму катушку эпоксидной смолой. RX катушка
у нас находится снизу листа (ближе к грунту). Выставляем TX катушку
так, чтобы центры находящихся рядом ветвей двух катушек находились
на расстоянии 1 см и закрепляем ее временно (можно скотчем). 
Теперь
берем два куска тонкого коаксиального кабеля (примерно по 1,5 м)
и подключаем катушки. Я обычно использую толстую "лапшу"
(кабель НЧ и Видео для видеомагнитофонов) и если катушки используются
параллельном включении, то работает очень хорошо. Земли катушек
(т.е. выводы, соединенные с обвивающим катушку луженым проводом)
подсоединяем к экранам коаксиальных кабелей, а к дальним (по намотке)
концам катушек - центральные жилы коаксиальных кабелей. 4 монетки
(по 2 коп СССР или им подобные) фиксируем сверху катушки (можно
пластилином); смотрите рис.2.
Теперь преступим к настройке. Данная
настройка пригодна для любых М.Д., но здесь будет описана применительно
к схемам, работающим на частоте 8192 Гц. Для этого используем третью
катушку без экрана. Установим ее на кусок фанеры, подпаиваем сразу
0,1 мкф и одножильный с экраном (коаксиальный) кабель, и разъем
под плату (эту катушку назовем "эталон"). Настраивать
ее в резонанс не нужно, просто поставьте 0,1 мкф. Катушку "эталон"
подвешиваете параллельно основной катушке DD, на расстоянии ~ 1-1,5метра
(кабель для удобства должен быть метра 3). 
Теперь
катушку "эталон" вставляем в гнездо TX, а одну из катушек
DD в RX. На выходе первого усилителя RX измеряем амплитуду (можно
и осциллографом), важна не ее величина, а чтобы она видна была четко
(немного оторвана от шума) и подбирается это расстоянием до катушки
"эталон". Подбираем емкость в DD катушке по максимальной
амплитуде на выходе первого усилителя RX. Вставляем следующую DD
катушку в гнездо RX и повторяем настройку на ней. Все емкости в
DD катушке подобраны. Теперь отключаем катушку "эталон"
и включаем на свои места катушку DD. Сводим ее в <0 по минимуму
сигнала на выходе первого усилителя RX. Если минимум больше 1-2
мВ, то повторяем подстройку емкостей с "эталоном". И таким
образом, повторяя этапы настройки (резонанс - минимум) доводим катушку
до минимальных показаний 0 (не используя, по возможности, разных
металлов для подстройки катушек).
Еще один совет: После первого этапа
закрепите (смолой) катушки намертво, оставив только не залитыми
серединки катушек (ими и подбирайте 0 точно). Таким образом, можно
настроить катушки и на другие частоты, но все расчеты вам придется
делать самим.
С уважением, Михаил (MikeS).
Clone PI-W и, вот, дело дошло до изготовления поисковой моно-катушки. А так как в настоящее время я испытываю некоторые финансовые затруднения, то передо мной стояла непростая задача - сделать катушку самому из максимально дешевых материалов.
Забегая вперед, сразу скажу, что с задачей я справился. В итоге у меня получился вот такой датчик:
Кстати говоря, получившаяся катушка-кольцо отлично подойдет не только для Clone, но и практически для любого другого импульсника (Кощей, Tracker, Пират).
Рассказывать буду очень подробно, так как дъявол зачастую кроется в деталях. Тем более, что коротких историй изготовления катушек в инете пруд пруди (типо, берем вот это, тут отрезаем, обматываем, склеиваем и готово!) А начинаешь делать сам и оказывается, что о самом важном упомянули вскользь, а кое о чем вообще забыли сказать... И получается, что все сложнее, чем казалось в самом начале.
Здесь такого не будет. Готовы? Поехали!
Задумка
Проще всего для самостоятельного изготовления мне показалась такая конструкция: берем диск из листового материала толщиной ~4-6 мм. Диаметр этого диска определяется диаметром будущей обмотки (в моем случае он должен быть равен 21 см).
Затем к этому блинчику с обоих сторон приклеиваем два диска чуть большего диаметра, чтобы получилась как бы шпулька для намотки проволоки. Т.е. такая сильно увеличенная по диаметру, но сплюснутая по высоте катушка.
Для наглядности попробую изобразить это на чертеже:
Надеюсь, основная задумка ясна. Просто три диска, склеенные между собой по всей площади.
Выбор материала
В качестве материала я планировал взять оргстекло. Оно отлично обрабатывается и клеится дихлорэтаном. Но, к сожалению, так и не смог найти его забесплатно.
Всякие колхозные материалы типа фанеры, картона, крышек от ведер и т.п. я сразу отбросил, как непригодные. Хотелось чего-то прочного, долговечного и желательно водонепроницаемого.
И тогда мой взор обратился к стеклоткани...
Ни для кого не секрет, что из стеклоткани (или из стекломата, стеклохолста) делают все, что душе угодно. Даже моторные лодки и бамперы для автомобилей. Ткань пропитывают эпоксидной смолой, придают ей нужную форму и оставляют до полного отвердения. Получается прочный, водостойкий, легкообратываемый материал. А это как раз то, что нам нужно.
Итак, нам нужно сделать три блинчика и уши для крепления штанги.
Изготовление отдельных частей
Блины №1 и №2
Расчеты показали, что для получения листа толщиной 5.5 мм нужно взять 18 слоев стеклоткани. Чтобы снизить расход эпоксидки, стеклоткань лучше заранее нарезать кружочками требуемого диаметра.
Для диска диаметром 21 см как раз хватило 100 мл эпоксидной смолы.
Каждый слой нужно тщательно промазать, а затем всю стопку положить под пресс. Чем больше будет давление, тем лучше - лишняя смола выдавится, масса конечного изделия станет чуточку меньше, а прочность чуточку больше. Я нагрузил сверху примерно сотню килограмм и оставил до утра. На следующий день получился вот такой блинчик:
Это самая массивная часть будущей катушки. Весит он - будь здоров!
Потом расскажу, как за счет этой запчасти можно будет ощутимо снизить массу готового датчика.
Точно таким же образом был сделан диск диаметром 23 см и толщиной 1.5 мм. Его масса - 89 г.
Блин №3
Третий диск клеить не пришлось. В моем распоряжении оказался лист стеклотекстолита подходящего размера и толщины. Это была печатная плата от какого-то древнего устройства:
К великому сожалению, плата была с металлизированными отверстиями, поэтому пришлось потратить какое-то время на их высверливание.
Я решил, что это будет верхний диск, поэтому проделал в нем отверстие под ввод кабеля.
Уши для штанги
Остатков текстолита как раз хватило на уши для крепления корпуса датчика к штанге. Выпилил по два кусочка на каждое ухо (чтобы было прочно!)
В ушах надо сразу же просверлить отверстия под пластиковый болт, так как потом будет очень неудобно этим заниматься.
Кстати, это крепежный болт для стульчака унитаза.
Итак, все составляющие нашей катушки готовы. Осталось все это склеить в один большой бутерброд. И не забыть завести внутрь кабель.
Сборка в одно целое
Сначала верхний диск из дырявого стеклотекстолита склеил со средним блинчиком из 18 слоев стеклоткани. На это ушло буквально несколько миллилитров эпоксидки - этого хватило, чтобы промазать обе склеиваемые поверхности по всей площади.
Монтаж ушей
С помощью лобзика пропилил пазы. В одном месте, естественно, слегка перестарался:
Чтобы ухи хорошо легли, сделал небольшой скос на краях пропилов:
Теперь надо было решить, какой вариант лучше? Уши-то можно поставить по-разному...
Катушки промышленного производства чаще сделаны по правому варианту, мне же больше нравится левый. Я вообще частенько принимаю левые решения...
По идее, правый способ лучше сбалансирован, т.к. крепление штанги оказывается ближе к центру тяжести. Но далеко не факт, что после облегчения катушки, ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.
Левый способ крепления чисто визуально выглядит приятнее (ИМХО), к тому же в этом случае общая длина металлоискателя в сложенном виде будет на пару сантиметров меньше. Для того, кто планирует возить прибор в рюкзаке, это может оказаться важным.
В общем, я свой выбор сделал и приступил к вклеиванию. Обильно намазал бокситкой, надежно зафиксировал в нужном положении и оставил застывать:
После застывания, все торчащее с обратной стороны сошкурил наждачкой:
Ввод кабеля
Затем с помощью круглого надфиля подготовил канавки для проводников, завел соединительный кабель через отверстие и вклеил его намертво:
Для предотвращения сильных перегибов, кабель в месте ввода нужно было как-то усилить. Для этих целей я заюзал, невесть откуда взявшуюся у меня, вот такую резиновую фигнюшку:
Короче, настругал немного стеклоткани:
и круто замешал ее с бокситкой с добавлением пасты от шариковой ручки. Получилась вязкая субстанция, похожая на мокрые волосы. Таким составом можно замазывать любые щели без проблем:
Кусочки стекловолокна придают шпатлевке необходимую вязкость, а после застывания обеспечивают повышенную прочность клеевого шва.
Чтобы смесь как следует уплотнилась, а смола пропитала витки провода, обмотал все это изолентой в натяг:
Изолента должна быть обязательно зеленой или, на худой конец, синей.
После того, как все хорошенько застыло, мне стало интересно, насколько прочной получилась конструкция. Оказалось, что катушка спокойно выдерживает мой вес (около 80 кг).
На самом деле такая сверхпрочная катушка нам не нужна, гораздо важнее ее вес. Слишком большая масса датчика обязательно даст о себе знать болью в плече, особенно, если вы планируете вести длительный поиск.
Облегчайзинг
Чтобы уменьшить вес катушки, было решено выпилить некоторые участки конструкции:
Данная манипуляция позволила скинуть 168 грамм лишнего веса. При этом прочность датчика практически не уменьшилась, в чем можно убедиться благодаря данному видео:
Теперь задним умом понимаю, как можно было изготовить катушку еще немного легче. Для этого надо было заранее наделать больших отверстий в среднем блинчике (перед тем, как все склеивать). Что-то типа такого:
Пустоты внутри конструкции почти не сказались бы на прочности, но зато снизили бы общую массу еще грамм на 20-30. Сейчас, конечно, уже поздняк метаться, но на будущее учту.
Еще один путь облегчения конструкции датчика - уменьшить ширину наружного кольца (где уложены витки провода) миллиметров на 6-7. Конечно, это можно сделать и сейчас, но пока нет такой необходимости.
Финишная окраска
Нашел отличную краску для стеклотекстолита и изделий из стекловолокна - эпоксидная смола с добавлением красителя нужного цвета. Так как вся конструкция моего датчика изготовлена на основе бокситки, то краска на основе смолы будет иметь отличную адгезию, и ляжет как родная.
В качестве красителя черного цвета применил алкидную эмаль ПФ-115, добавляя ее до получения нужной укрывистости.
Как показала практика, слой такой краски держится очень прочно, а выглядит так, будто изделие обмакнули в жидкий пластик:
При этом цвет может быть любым в зависимости от используемой эмали.
Итоговая масса поисковой катушки вместе с кабелем после покраски - 407 г
Кабель отдельно весит ~80 грамм.
Проверка
После того, как наша самодельная катушка для металлоискателя была полностью готова, надо было проверить ее на отсутствие внутреннего обрыва. Самый простой способ проверки - тестером измерить сопротивление обмотки, которое в норме должно быть очень низким (максимум 2.5 Ома).
В моем случае сопротивление катушки вместе с двумя метрами соединительного кабеля оказалось в районе 0.9 Ом.
К сожалению, таким простым способом не получится выявить межвитковое замыкание, поэтому приходится рассчитывать на свою аккуратность при намотке. Замыкание, если оно есть, сразу же проявит себя после запуска схемы - металлоискатель будет потреблять повышенный ток и иметь крайне низкую чувствительность.
Заключение
Итак, считаю, что поставленная задача была выполнена успешно: мне удалось сделать очень прочную, водостойкую и не слишком тяжелую катушку из самых бросовых материалов. Список расходов:
- Лист стеклотекстолита 27 х 25 см - бесплатно;
- Лист стеклоткани, 2 х 0.7 м - бесплатно;
- Эпоксидная смола, 200 г - 120 руб;
- Эмаль ПФ-115, черная, 0.4 кг - 72 руб;
- Намоточный провод ПЭТВ-2 0.71 мм, 100 г - 250 руб;
- Соединительный кабель ПВС 2х1.5 (2 метра) - 46 руб;
- Кабельный ввод - бесплатно.
Теперь передо мной стоит задача изготовления точно такой же нищебродской штанги. Но это уже .
