โครงการนี้ปรับปรุงเล็กน้อย มีการเพิ่ม GEB ซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งอิทธิพลของกราวด์ได้ เมื่อตั้งค่าคอยล์ GEB จะไม่ทำการบัดกรีชั่วคราว นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสวิตช์ "no ferum" ลงในวงจรเพื่อปิด โลหะเหล็ก
1. จำเป็นต้องใช้ไดโอดทวนขนานในแอมพลิฟายเออร์อินพุตเพื่อจำกัดสัญญาณที่แรง แต่ที่สำคัญที่สุดคือปกป้องไมโครวงจรในกรณีที่ขดลวดขาดกะทันหัน

2. เครื่องตรวจจับเฟส (PD) หรือเครื่องตรวจจับแบบซิงโครนัสหากต้องการประกอบด้วย:

สองปุ่ม;
สองดิฟเฟอเรนเชียลและอินทิกรัลโซ่สองอัน
และแอมพลิฟายเออร์ดิฟเฟอเรนเชียลสองอินพุต U1B
การตรวจสอบการทำงานของปุ่มนั้นค่อนข้างง่าย ควรมีคลื่นสี่เหลี่ยมที่ปลายทั้งสองของตัวเก็บประจุ C6 เมื่อเข้าใกล้เป้าหมาย ขอแนะนำให้เลือกคู่ที่เหมือนกัน: ตัวต้านทาน 47K, 100K, 1.2M และตัวเก็บประจุ 10N ที่เอาต์พุตของ U1B ควรมีปฏิกิริยากับสีเป็น + และสีดำเป็น - หากไม่เป็นเช่นนั้นให้สลับปลายปุ่มควบคุม

3. สวิตช์แมนชี้ไปที่โลหะที่ไม่ใช่เหล็กเท่านั้น แต่โลหะที่เป็นเหล็กจะเงียบ แน่นอนว่าสามารถติดตั้งสวิตช์ที่มีจุดกึ่งกลางได้ แต่ฉันไม่มีงานดังกล่าว

4. ตัวต้านทาน R8 และ R14 ใน U2A cascade ไม่ได้ถูกเลือกให้เหมือนกันโดยบังเอิญ ที่เอาต์พุตของ U2A เรามี 0 โวลต์ (ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณ) และจะไม่บิดเบือน U2B เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้? มีแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่เอาต์พุตของ U2A ซึ่งต่อมาถูกขยายที่ U2B (และไม่มีประโยชน์อย่างยิ่ง) จากนั้นเราก็ "บิดเบือน" มันกลับผ่านตัวต้านทานไปยังตัวแปร "THRESH"

5. Conder C1 ต้องลดลงเหลือ 0.05 - 0.1 µF (การจับเป้าหมาย "นุ่มนวลขึ้น")
เอาล่ะ ด้วยวิธีง่ายๆเราได้ปรับปรุงอุปกรณ์ของเราแล้ว
และโซ่ C4, R14 และ R12, C7 ส่งผลต่อไดนามิกของ "การตัดหญ้า" ด้วยรอกของคุณ
ฉันไม่ได้ติดตั้งโคลง แต่ถ้าคุณจะติดตั้ง อย่าใช้ไฟ 5 โวลต์ แต่อยู่ที่ 9

รูปที่ 2 - แผนภูมิวงจรรวมเครื่องตรวจจับโลหะ "Volksturm Sm+Geb"

เราประกอบวงจรไม่ต้องตั้งค่าอะไรที่นี่คุณเพียงแค่ต้องใส่จัมเปอร์บนบอร์ดดังรูป

ส่วนประกอบของบอร์ด:

สามารถใช้ในเครื่องตรวจจับโลหะได้ ประเภทต่างๆขดลวด:

1. กระบวนการผลิตคอยล์ค้นหาสำหรับเครื่องตรวจจับโลหะ:

ขั้นแรกบนแผ่นกระดาษให้วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 14.5 ซม. x 23 ซม. หลังจากนั้นให้วาง 2.5 ซม. จากมุมซ้ายบนและล่างแล้วเชื่อมต่อด้วยเส้น เราทำเช่นเดียวกันกับมุมบนขวาและมุมล่าง แต่เว้นไว้ 3 ซม. เราวางจุดไว้ตรงกลางของส่วนล่างและจุดทางซ้ายและขวาที่ระยะ 1 ซม ใช้แบบร่างและตอกตะปูของเรา (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) ในทุกจุดที่ระบุไว้ก่อนหน้า จากนั้นเราก็ฉีกกระดาษออกกัดหัวเล็บแล้วใส่แคมบริค (ท่อฉนวน) ลงไป ปลอกหุ้มป้องกันสายไฟไม่ให้เกิดความเสียหายที่มุม และช่วยให้คุณถอดคอยล์ที่เสร็จแล้วออกได้อย่างง่ายดายด้วยการเลื่อนขึ้น เพียงเท่านี้ เทมเพลตก็พร้อม!!!
ตอนนี้เราวาดทิศทางการม้วนบนเทมเพลต (คุณสามารถลืมได้หลังจากขดลวดที่ n) เราใช้หลอดหลายสียาว 1.5 - 2 ซม. (เอาฉนวนออกจากส่วนที่บาง ลวดควั่น- มีจุดประสงค์สองประการ: 1. คุณจะไม่สับสนว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ไหนและจุดสิ้นสุดอยู่ที่ไหน (เมื่อขดลวดพร้อม) 2. ปกป้องปลายไม่ให้หลุดออก เราใช้ลวด PEV ขนาด 0.35 มม. ร้อยท่อแรกและยึดปลายของลวดเข้ากับสตั๊ดด้านล่าง พันลวด 80 รอบ ใส่แคมบริคที่มีสีต่างกัน และยึดปลายลวดเข้ากับสตั๊ด ควรม้วนตรงกลางกระดุม (ง่ายกว่าไปทุกที่) ต่อไปโดยไม่ต้องถอดออกจากเทมเพลตเราจะพันขดลวดด้วยด้ายหนา (เมื่อพันสายไฟไว้) หลังจากนั้นเราก็เคลือบคอยล์ด้วยน้ำยาเคลือบเงาเฟอร์นิเจอร์ (ส่วนตรง ไม่ใช่ตะปู) เมื่อคอยล์แห้ง ให้ค่อยๆ ขยับแคมบริคขึ้นด้านบน และถอดคอยล์ออกจากแม่แบบ บีบมุมของคอยล์เล็กน้อยแล้วเราก็เคลือบด้วยวานิช

ขั้นตอนต่อไปคือการพันขดลวดด้วยฉนวน (ฉันใช้เทป fum) ถัดไป - พันคอยล์ RX ด้วยกระดาษฟอยล์ (ฉันใช้เทปตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า) ไม่จำเป็นต้องพันคอยล์ TX ด้วยกระดาษฟอยล์ อย่าลืมเว้นช่องว่าง 10 มม. บนหน้าจอ ตรงกลางด้านบนของคอยล์ (แสดงเป็นสีแดงในภาพแรก) ถัดไปคือการพันฟอยล์ด้วยลวดกระป๋อง (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15-0.25 มม.) เริ่มต้นจากจุดที่ฟอยล์แตกเราพันคอยล์ทั้งสองด้าน (จากตัวแตก) ไปยังลวดเริ่มต้นของคอยล์ (ในกรณีของเราคือท่อสีแดง) แล้วบิดเข้าด้วยกันที่นั่น สายนี้รวมกับสายเริ่มต้นจะเป็นสายกราวด์ของเรา ขั้นตอนสุดท้ายคือการพันขดลวดด้วยเทปพันสายไฟ
ตอนนี้เราปรับคอยล์ให้เป็นเสียงสะท้อนที่ความถี่ 32768/4 = 8.192 kHz ทำได้โดยการเลือกความจุ 0.1 µF ที่เชื่อมต่อแบบขนานกับวงจร ขั้นแรกเราตั้งค่าให้น้อยลงเล็กน้อย - ประมาณ 0.06 ไมโครฟารัด และในการเชื่อมต่อแบบขนานมากขึ้นเราจะจับเสียงสะท้อนตามการอ่านค่าสูงสุดของโวลต์มิเตอร์แบบแปรผันแบบดิจิทัล (ขนานกับขดลวด) ขั้นตอนนี้ทำบนขั้วต่อส่งสัญญาณของโลหะ เครื่องตรวจจับ เช่นเดียวกับวงจรรับ ให้ถ่ายโอนไปยังขั้วต่อ TX ชั่วคราวแล้วทำซ้ำการตั้งค่าสูงสุด

ต่อไปคุณจะต้อง "รวบรวม" วงจรทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน ตัวส่งสัญญาณได้รับการแก้ไขในพลาสติกไฟเบอร์กลาสหรือ getinaks และเราวางตัวรับไว้ด้านบนของอันแรกประมาณ 1 ซม. เช่น แหวนแต่งงาน- ที่พินแรกของ U1A จะมีเสียงแหลม 8 kHz - คุณสามารถควบคุมได้ด้วยโวลต์มิเตอร์ กระแสสลับแต่ควรใช้หูฟังที่มีความต้านทานสูงจะดีกว่า ดังนั้นจะต้องเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนขดลวดรับของเครื่องตรวจจับโลหะจากขดลวดส่งสัญญาณจนกระทั่งเสียงแหลมที่เอาต์พุตของ op-amp ลดลงเหลือน้อยที่สุด (หรือการอ่านค่าโวลต์มิเตอร์ลดลงเหลือหลายมิลลิโวลต์) เพียงเท่านี้คอยล์ปิดเราก็ซ่อม
คุณควรเชื่อมต่อ LED 2 ดวงเข้ากับพิน 7 ของ U2B (สำหรับแสดงสถานะแสง) แบบขนานและแบบเคาน์เตอร์ด้วยตัวต้านทาน 470 โอห์ม ทำให้ก้านไม่ใช่โลหะ

2. กระบวนการผลิตขดลวดค้นหา DD สำหรับเครื่องตรวจจับโลหะ :

เมื่อทำเครื่องตรวจจับโลหะมักจะเกิดปัญหาในการสร้างคอยล์ DD ที่ดี คอยล์ต้องได้รับการปรับแต่งอย่างดีและยังไม่มี น้ำหนักมากและความแข็งแกร่งที่ดีซึ่งบางครั้งอาจเป็นปัญหาในการบรรลุเป็นคู่

ในการสร้างขดลวดฉันเลือกรูปทรงกลมเนื่องจากมีขนาดที่เล็กกว่าเมื่อสร้างเทมเพลตฉันจึงพันลวด 80 รอบด้วย 0.6 เส้นในแต่ละขดลวดโดยทำเครื่องหมายจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของขดลวดที่รับถูกป้องกันด้วยฟอยล์ ตัวเก็บประจุที่มีช่องว่างประมาณ 1 ซม.
เมื่อมีเสียงสะท้อน ฉันได้ตัวเก็บประจุ 120N และตัวเก็บประจุ 37 โวลต์บนคอยล์ในแบบเรโซแนนซ์แบบอนุกรม หลังจากนั้นตัวเก็บประจุก็เปลี่ยนเป็นการเชื่อมต่อแบบขนาน
โดยการบัดกรีคอยล์เข้ากับเครื่องตรวจจับโลหะด้วยลวดหุ้มแล้ววางบนโฟมหนา (นั่นคือสิ่งที่ฉันใช้ภายในคอยล์) ฉันจึงลดพวกมันลงเหลือศูนย์ จากนั้นตำแหน่งของคอยล์จะถูกทำเครื่องหมายด้วยสีสเปรย์ ( คุณสามารถวงกลมด้วยดินสอ) และหลังจากถอดขดลวดออกแล้ว ช่องก็ถูกตัดออกด้วยลวดนิกโครมที่โค้งงอสำหรับพวกเขา บล็อกปรับได้โภชนาการ
จากนั้นวางคอยล์กลับและเติมด้วยอีพอกซี (ไม่ได้เติมตรงกลางคอยล์) หลังจากที่อีพอกซีแข็งตัวแล้ว เราก็เชื่อมต่อคอยล์เข้ากับเครื่องตรวจจับโลหะอีกครั้ง และใส่ศูนย์อีกครั้ง หากต้องการตั้งค่า เพียงกดคอยล์เล็กน้อยด้วยไม้ขีดและชิ้นพลาสติก หลังจากตั้งค่าศูนย์แล้ว ให้เติมอีพอกซีลงในคอยล์ให้สมบูรณ์ ในขณะที่ควบคุมค่าศูนย์ และหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นในขณะที่อีพอกซียังเปียกอยู่ คุณสามารถปรับการตั้งค่าได้

เมื่อไส้แห้งเราจะตัดคอยล์ออกด้วยลวดนิกโครมร้อนแบบเดียวกัน เราแปรรูปพลาสติกโฟมให้ แบบฟอร์มที่ต้องการมีดคมและกระดาษทราย

ขั้นตอนต่อไปคือการติดหูของคอยล์ที่ยึดเข้ากับอีพอกซีหลังจากที่กาวแห้งแล้วเราก็ทำการติดคอยล์ด้วยไฟเบอร์กลาส ในการทำเช่นนี้ให้ใช้แปรงอีพ็อกซี่แล้วพันด้วยไฟเบอร์กลาสจากนั้นจึงทากาวอีกครั้งและ ไฟเบอร์กลาสอีกครั้งจากนั้นจึงทำให้แห้ง

หลังจากการอบแห้งสามารถทำซ้ำขั้นตอนการติดคอยล์ได้เพื่อให้ได้ความหนาที่ต้องการ ฉันวางมันไว้ 3 ชั้น ขัดแต่ละชั้นหลังจากการขัดขั้นสุดท้ายเราทาสีคอยล์

ขดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. น้ำหนัก 450 กรัม และไม่ตอบสนองต่อการกรีดเลยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเมื่อค้นหาในหญ้า พุ่มไม้ ฯลฯ

โดยรวมแล้ว ขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจว่าจะใช้รอกชนิดใด ไดอะแกรมและข้อมูลในการทำคอยล์ถูกนำมาจากเว็บไซต์ redram.com.ua

แผนภาพนี้ถูกรวบรวมและใช้งานโดยผู้อ่านทั่วไปของเรา การประกอบและการใช้งานจริงของวงจรนี้มีดังต่อไปนี้

มุมมองของตัวเครื่องและแผงสำเร็จรูปของเครื่องตรวจจับโลหะ:

ข้าว. 1 — แผงด้านหน้าของชุดควบคุมเครื่องตรวจจับโลหะ

ข้าว. 2 - มุมมองด้านบนของชุดควบคุมเครื่องตรวจจับโลหะ

ข้าว. 3 — มุมมองทั่วไปของชุดควบคุมเครื่องตรวจจับโลหะ

รูปที่ 4 - แผนผังการทำงานที่ประกอบขึ้นของเครื่องตรวจจับโลหะ

ข้าว. 5 - มุมมองของกระดานจากอีกด้านหนึ่ง

กระบวนการผลิตคอยล์ค้นหาได้อธิบายไว้ข้างต้น ตัวเลือกการใช้งานของฉัน:

ฉันใช้ลวด PEV ขนาด 0.35 มม. จำนวนรอบของแต่ละขดลวดคือ 80 ขนาดของคอยล์จะคล้ายกับในภาพที่แนบมาในไฟล์เก็บถาวร ขนาด 1:1.

ฉันทำอย่างนี้:

ฉันเอากระดานวางภาพวาดขดลวดที่พิมพ์แล้วตอกตะปูเล็ก ๆ โดยไม่มีหัวตามแนว (มองเห็นรูในภาพ) จากนั้นฉันก็วางท่อยางไว้บนแกนเพื่อไม่ให้สารเคลือบเงาบนเส้นลวดเสียหายในภายหลัง เพื่อความสะดวกฉันจึงใส่แคมบริกสีที่ปลายลวดเพื่อไม่ให้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของขดลวดเกิดความสับสน หลังจากกรอไส้กระสวยแล้ว จากนั้นฉันก็พันแกนม้วนด้วยด้ายไนลอนเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออก หลังจากนั้นฉันก็ทาด้วยน้ำยาเคลือบเงาเฟอร์นิเจอร์ หลังจากการอบแห้ง คุณสามารถนำคอยล์ออกจาก "เทมเพลต" อย่างระมัดระวัง ขั้นต่อไปคือการพันขดลวดด้วยเทปฟูม คอยล์ RX จะต้องห่อด้วยกระดาษฟอยล์ คอยล์ TX เป็นอุปกรณ์เสริม เมื่อห่อด้วยกระดาษฟอยล์ จะต้องเว้นช่องว่างเล็กๆ (1 ซม.) ไว้ตรงกลางด้านบนของคอยล์ RX ต่อไปเริ่มจากจุดที่ฟอยล์แตกเราพันคอยล์ด้วยลวดกระป๋องทั้งสองด้านไปจนถึงลวดสตาร์ทของคอยล์แล้วบิดเข้าด้วยกันที่นั่น สายนี้พร้อมกับสายเริ่มต้นนั้นเป็นสายดิน จากนั้นพันคอยล์ด้วยเทปพันสายไฟ (ขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตคอยล์)

เป็นช่องว่างสำหรับร่างกายที่ฉันใช้โพลีสไตรีนขยายตัว (โฟมที่มีรูพรุนละเอียด)- ฉันนำคอยล์มารวมกันอย่างคร่าว ๆ แล้วตัดช่องทางสำหรับพวกมันในโฟมจากนั้นจึงวางพวกมันอย่างระมัดระวังดังแสดงในรูปตามด้วยการจัดตำแหน่งขั้นสุดท้าย (หลังจากนำคอยล์มารวมกันฉันแนะนำให้ยึดคอยล์ด้วยบางสิ่ง - ไม้ขีด เศษโฟม...เพื่อให้การตั้งค่าไม่ลอยออกไประหว่างการเท) หลังจากนั้นสามารถกรอกทั้งหมดนี้ได้ อีพอกซีเรซิน.

(ตามรอยฟอรั่ม MD4)

IB ใดๆ ที่ไม่มีเซ็นเซอร์ที่ดีก็เป็นเพียงกองขยะโลหะ...

ดังนั้นหัวข้อของวันนี้คือ IB และยูนิตหลักคือเซ็นเซอร์ DD

ดังนั้นเพื่อไม่ให้พูดถึงวิธีการผลิตนานและวิธีไหนดีกว่า...ผมจะโพสต์ทันที ข้อมูลที่ดีพร้อมรูปภาพจากฟอรั่ม MD4 หัวข้อ – “การสร้างคอยล์ DD ที่เสถียร”, ผู้เขียน ซยาวา7- แน่นอน ฉันได้แก้ไขหัวข้อสำหรับเนื้อหา "พิเศษ" แล้ว... เอาล่ะ เรามาเริ่มกันเลย

... เราใช้ที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ทั่วไปสำหรับรอกที่มีหูกลวง เราตัดข้อความหนาออก สอดเข้าไปในหู 2 มม. ตามภาพ โดยส่วนยื่นควรอยู่เหนือพื้นผิวด้านในของเคสประมาณ 7-8 มม. แล้วตัดผ้าชิ้นเล็ก ๆ ออกเพื่อปิดผนึก ใช้กระดาษทรายหยาบขัดผิวด้านในของหู

เราชุบผ้าด้วยอีพอกซีแล้วสอดเข้าไปในหูด้วย PCB มันควรมีลักษณะเช่นนี้:

เมื่อแห้งแล้ว ให้ขัดเบาๆ ให้ทั่วทั้งตัวเครื่อง (ด้านใน) ติดตั้งซีลกันแรงดัน ติดสายไฟตัวถัง (ต่อสายดิน)...

จากนั้นเราก็ทากราไฟท์ผสมลงไป มังกร(สารเคลือบเงา) และติดแน่น แต่ยังคงความยืดหยุ่นไม่แตกร้าวแม้จะโค้งงอ 90 องศาหลายครั้งขึ้นไปดังนั้นการเดินสายไฟจึงเพียงพอ

บันทึก: มังกรฉันเจือจางแอลกอฮอล์ 1:1 (ไม่อย่างนั้นจะเข้มข้นมาก)

ความต้านทานจากสายไฟถึงจุดใดๆ ไม่เกิน 1 kOhm ฉันนวดมันบนมังกรมันติดแน่น แต่ในขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นได้ อย่าเคลือบหูที่ยื่นออกมา

ขณะที่ทั้งหมดนี้กำลังแห้ง เราก็จะพันขดลวดและมัดด้วยด้ายให้หลวมๆ

สายเคเบิลที่ฉันใช้คือเสียง-วิดีโอ S-VHS, 2 คอร์ในชีลด์แยกกัน, เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล 6 มม. ชนิดตะกั่วเข้าแรงดัน PG-7

...จากนั้นเราก็นำขดลวดมาพันเป็นขด สำหรับการตั้งศูนย์กลางและเพื่อให้ขดลวดไม่สัมผัสกับกราไฟต์ ในส่วนแคบของร่างกาย ฉันใช้ผ้าที่มีความกว้างประมาณ 1 ซม. โดยวางเป็นครึ่งวงกลมและยึดขดลวดไว้ ตรงกลางจะมีแถบผ้าเพียงอย่างเดียว เราติดตัวเก็บประจุแบบเรโซแนนซ์ (จำเป็นต้องติดฟิล์ม!) เชื่อมต่อทุกอย่างตั้งค่าและกาวขดลวดด้วยกาวร้อนหลายจุด ทุกอย่างมีลักษณะดังนี้:

เนื่องจากขดลวดไม่ได้พันแน่น จึงทำให้แบนได้ง่ายที่จุดตัด ซึ่งช่วยลดส่วนที่ยื่นออกมา จำเป็นต้องวางผ้าไว้ระหว่างขดลวด!

นี่คือลักษณะของคอยล์ที่ประกอบและปรับแต่งอย่างสมบูรณ์ก่อนเท ใช่แล้วอย่าลืมปล่อยหางสายไฟออกจากตะแกรงคอยล์ด้วย

ต่อไปเราเตรียมโต๊ะสำหรับเท ผมใช้แผ่นไม้อัด หาที่ที่ไม่มีโลหะอยู่ใกล้ๆ ผมอาศัยอยู่ในตึกสูงและมีโลหะอยู่เต็มไปหมด ผมจึงนั่งเก้าอี้วาง กล่องรองเท้าสองกล่องวางไว้บนนั้น (สูงกว่าพื้นเหล็กที่อยู่บนพื้นก็ทำปฏิกิริยาเช่นกัน) ฉันวางเตียงแผ่นไม้อัดตั้งระนาบตาม ระดับการก่อสร้าง- โต๊ะพร้อมแล้ว

เนื่องจากตัวเชื่อมมีความแข็ง (ระยะเคลื่อนที่ประมาณ 1 มม.) เพื่อไม่ให้มีความแตกต่างในการติดคอยล์เข้ากับก้าน ฉันจึงใส่เม็ดมีดระหว่างตัวเชื่อมที่ตรงกับส่วนยึดบนก้านจนสุดแล้วกดเข้าไป บางครั้งก็ดันมันออกจากกัน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเรือน มันเป็นพลาสติก

เนื่องจากกล่องพลาสติกมักจะไม่เท่ากันทั้งหมด ฉันจึงนำไม้ขีดเป็นแพ็ค พวกมันค่อนข้างหนาแน่นและมีขนาดเท่ากัน วางไว้ในหลาย ๆ ที่ใต้กล่อง จากนั้นตรวจสอบความสมดุล และเทลงในกล่องเดียวเหนือขอบของกล่อง ขดลวด จากนั้นฉันก็วางหนังสือไว้ด้านบนเพื่อให้ร่างกายได้ระดับซึ่งจะทำให้ความสมดุลหายไปเล็กน้อยและใช้ไม้จิ้มฟันเพื่อยืดขดลวดให้ตรง (สมดุล) ฉันเสนอแนะภรรยาและลูกๆ ว่าไม่ ไม่ ไม่อย่างนั้น... และฉันรอจนกว่าทุกอย่างจะหยุดนิ่ง ในระหว่างการแข็งตัวของอีพอกซี ความสมดุลจะลอยหายไป ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ไม่ควรแก้ไข! พอแข็งตัวก็จะล้มลง และถ้าแก้ไข มันจะวิ่งหนีไปโดยไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหน...

ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวเครื่องที่เรียบเนียนโดยใช้อีพอกซีขั้นต่ำ ขดลวดเคลือบไว้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเสียงกรอบแกรบ เสียง หรือเอฟเฟกต์ไมโครโฟน

หลังจากผสมและเท อีพ็อกซี่จะเกิดฟองอากาศจำนวนมาก ซึ่งสามารถถอดออกได้ง่ายด้วยเครื่องเป่าผมหรือเตาแก๊ส (อย่างระมัดระวัง!) เพื่อความลื่นไหลยิ่งขึ้น คุณสามารถเติมแอลกอฮอล์เล็กน้อยลงในอีพอกซีได้ แต่อีพ็อกซี่นี้ใช้เวลาแห้งนานกว่า!!!

จะมีรูปถ่ายโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เสร็จสิ้นทั้งหมด มีอันหนึ่งที่เหมือนกันพร้อมทำ แต่คุณไม่เห็นอะไรเลยที่นั่นอีกต่อไป...

ถัดไปขัดอีพอกซีเบา ๆ เพื่อให้กราไฟท์เกาะติดได้ดีขึ้น ติดกาวลวดตะแกรงที่ยื่นออกมา ทากราไฟท์ แห้ง เติม ชั้นป้องกันอีพ็อกซี่ 3-4 มม. และเซ็นเซอร์พร้อม ในนามของฉันเอง ฉันจะเสริมว่าคุณสามารถเพิ่มสีดำเล็กน้อยหรือสีทารถยนต์ลงในชั้นสุดท้ายของอีพ็อกซี่แล้วผสมให้เข้ากัน... ชั้นจะกลายเป็นขอบและทึบแสง PLUS - ชั้นนี้จะไม่ดื่มน้ำและไวต่อรังสีอัลตราไวโอเลตน้อยกว่า

เราบดส่วนที่สูงเกินของขอบของเซ็นเซอร์พลาสติกออก และเราได้ขดลวดที่ยอดเยี่ยม น้ำหนักเบา (บน DD-30 540-560g ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของขดลวด) ที่เชื่อถือได้และไร้ภาพหลอนที่บ้าน

ฉันสร้างหน้าจอโดยไม่มีผนังด้านข้าง แต่เฉพาะด้านล่างและด้านบนเท่านั้น เนื่องจากอีพ็อกซี่ไม่ติดกราไฟท์ได้ดี แต่ติดได้ดีกับด้านที่ขัดทราย รอกทำงานได้อย่างมั่นคงบนพื้นหญ้าเปียก ฯลฯ

ความเสถียรของอุณหภูมิขึ้นอยู่กับคอยล์ และหากทำอย่างถูกต้อง: Px จะมีความถี่ต่ำกว่า 2 kHz จาก Tx และปัจจัยด้านคุณภาพของ Px จะลดลงด้วยตัวต้านทานอินพุต จากนั้นคุณจะได้คอยล์ที่ดีและเสถียร

โดยปกติแล้ว อุปกรณ์ตรวจจับของฉันทั้งหมดจะทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ค้นหาได้:

ความถี่……………. 8-10กิโลเฮิร์ตซ์

Tx…………………… 40-45 รอบด้วยลวด 0.45-0.56 มม.

Rx ……………… 160-180 รอบด้วยลวด 0.23-0.27 มม.

ฉันปรับความถี่ px ให้ต่ำลง 1.8-2 kHz เพื่อไปยังส่วนเรียบของการตอบสนองความถี่และการตอบสนองเฟส ในความเป็นจริงที่กระแส Tx 140-160 mA และอุณหภูมิตั้งแต่ +35 ถึง + 5 แอมพลิจูดที่เอาต์พุตของเครื่องขยายเสียงที่มีค่าสัมประสิทธิ์ หนวด ประมาณ 50 ไม่เกิน 0.8 V. จาก +5 ถึง -5 ไม่เกิน 1.2 V ซึ่งพอดีกับกรอบของเครื่องตรวจจับโลหะใด ๆ และเฟสจะหยั่งรากลึกถึงจุดนั้น

ฉันจะดีใจมากถ้าฉันสามารถช่วยคุณประกอบเซ็นเซอร์ที่ดีและ .

ขอให้โชคดีกับการออกแบบและการค้นหาของคุณ!

อเล็กซานเดอร์ เซอร์บิน (คาร์คอฟ)

ตอนที่ฉันเพิ่งเริ่มขุดหาโบราณวัตถุ ฉันมีคอยล์ค้นหาแบบมาตรฐานจาก Minelab x terra 34 - 9 นิ้วแบบโมโนตัวเก่าของฉัน การค้นหาเกิดขึ้นตามธรรมชาติบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ดีมาก แต่หลังจากนั้นไม่นานฉันก็เริ่มรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วขดลวดโมโนค่อนข้างอ่อนแอในการค้นหาเหรียญในทุ่งนาซึ่งเป็นที่ที่สหายของฉันและฉันค้นหาบ่อยที่สุด และสำหรับฤดูกาลค้นหาถัดไป ฉันซื้อคอยล์เพิ่มเติมเพื่อกำจัดพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว DD ด้วยความถี่ 7.5 kHz ขนาดคอยล์ 10.5″ สำหรับคนที่ไม่รู้ นี่คือคอยล์มาตรฐานที่มาพร้อมกับคูลเลอร์รุ่น x terra 505 และ 705

DD กับ โมโนคอยล์ ต่างกันอย่างไร? ประการแรก ปริมาตรของพื้นที่กำลังตรวจสอบจะมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อใช้เรือพิฆาต เพราะมันกระทบพื้นเท่ากัน โดยไม่ทำให้ลำแสงที่สแกนแคบลง มันกลายเป็นอะไรบางอย่างที่เหมือนใบมีด คอยล์โมโนไม่กระแทกลึกเท่าไหร่ และลำแสงก็แคบลง ปรากฎว่าที่ความลึกอย่างน้อย 10 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงจะไม่เป็น 9″ แต่เล็กกว่า 2 เท่า ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องยากมากที่จะค้นหาสิ่งใดที่มีความลึกมากกว่า 20 ซม. ด้วยคอยล์เดี่ยว ที่ความลึกนี้ลำแสงจะแคบลงเหลือเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 ซม. แต่เรือพิฆาตโจมตีอย่างเท่าเทียมกัน ลำแสงของมันเป็นทรงกระบอก ดังนั้นปริมาตรของโลกจึงใหญ่ขึ้นและความลึกก็มากขึ้นด้วย

ประการที่สอง คอยล์คู่เคลื่อนที่ได้ดีขึ้นผ่านดินที่มีแร่ธาตุ รับมือกับการเกิดแร่ได้ดีขึ้น และไม่เกิดข้อผิดพลาดเหมือนโมโน

ในทางกลับกัน โมโนจะตั้งศูนย์กลางเป้าหมายอย่างสมบูรณ์แบบด้วยขดลวดเช่นนี้คุณจะไม่ขุดหลุมขนาดใหญ่ แต่ก็เพียงพอที่จะขุดรอบเป้าหมายจาก 4 ด้านมันจะไม่ไหลออกจากขอบของหลุมเช่นในกรณี ของคอยล์ DD ดังนั้นการค้นหาตามพื้นที่ทิ้งขยะ โมโนคอยล์ ได้มาตรฐานและราคาไม่แพงจึงเหมาะกว่า ความลึกไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก สิ่งสำคัญคือความแม่นยำในการอ่าน ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการค้นหาชายหาดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม ยังมีคอยล์ DD ขนาดเล็กอีกด้วย ซึ่งมีขนาดเล็กมาก 6″ หรือใหญ่กว่าเล็กน้อย เหมาะสำหรับชายหาดเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากชายหาดอยู่ริมทะเล ก็จะมีแร่ธาตุเข้มข้น และ DD ก็รับมือกับสิ่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ขนาดที่เล็กจะช่วยให้คุณเคลียร์อาณาเขตได้ชัดเจนและแม่นยำคุณจะพบมากขึ้นและขุดขยะน้อยลง

สำหรับการค้นหาพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ฟิลด์ ขดลวดคู่จะช่วยให้คุณสามารถหวีพื้นที่ได้เร็วขึ้นมาก ระบุสถานที่ที่พบเหรียญ ซึ่งหมายความว่าจะมีประสิทธิภาพ หากมีเศษซากจำนวนมากในสนามคุณสามารถติดตั้งคอยล์เดี่ยวได้ แต่ความเร็วในการสำรวจพื้นที่จะลดลง วางโมโนเมื่อคุณพบสถานที่ที่เหรียญสะสมอยู่แล้ว คุณสามารถปิดสถานที่นั้นด้วยขดลวดโมโนได้อย่างทั่วถึง แม้ว่าเรือพิฆาตจะรับมือได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบเหรียญที่ระดับความลึก ข้อสรุปทั่วไปคือ โมโนมีไว้สำหรับเศษซากและการจัดตำแหน่งเป้าหมายที่ชัดเจน และ DD มีไว้สำหรับกรณีอื่นๆ ส่วนใหญ่ อนึ่ง, จำนวนมากที่สุดคอยล์ Nel Tornado ได้รับการวิจารณ์ในเชิงบวก มีเครื่องขยายสัญญาณและสามารถติดตั้งบนเครื่องตรวจจับโลหะราคาประหยัดได้ ความลึกที่เพิ่มขึ้นจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนมาก

การผลิต คอยส์สำหรับเครื่องตรวจจับโลหะแบบ IB ทำให้เกิดความยุ่งยากสำหรับผู้ที่ทำครั้งแรก ปกติจะซื้อ คอยส์ผลิตโดยใช้วิธีการของโรงงานและสำหรับเครื่องตรวจจับโลหะประเภทเฉพาะ แต่ต้องผลิตและกำหนดค่า คอยล์ดีดีที่บ้านค่อนข้างง่าย นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่สำหรับคนไม่รวยเกินไป อดีตสหภาพโซเวียต- วงจรเครื่องตรวจจับโลหะ IB จำนวนมากทำงานโดยใช้นาฬิกาควอทซ์ 32768 Hz ความถี่ 8192Hz หารด้วย 4 ถือเป็นความถี่หลักในอนาคต คอยส์- เอาล่ะมาเริ่มทำกันเลย คอยส์.
ขั้นแรกบนแผ่นกระดาษให้วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 14.5 ซม. x 23 ซม. หลังจากนั้นให้วาง 2.5 ซม. จากมุมซ้ายบนและล่างแล้วเชื่อมต่อด้วยเส้น เราทำเช่นเดียวกันกับมุมบนขวาและมุมล่าง แต่เว้นไว้ 3 ซม. เราวางจุดไว้ตรงกลางของส่วนล่างและจุดทางซ้ายและขวาที่ระยะ 1 ซม ใช้แบบร่างและตอกตะปูของเรา (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.) ในทุกจุดที่ระบุไว้ก่อนหน้า จากนั้นเราก็ฉีกกระดาษออกกัดหัวเล็บแล้วใส่แคมบริก (ท่อฉนวน) ลงไป ปลอกหุ้มป้องกันสายไฟไม่ให้เกิดความเสียหายที่มุม และช่วยให้คุณถอดคอยล์ที่เสร็จแล้วออกได้อย่างง่ายดายด้วยการเลื่อนขึ้น เพียงเท่านี้ เทมเพลตก็พร้อม!!! ดูรูปที่ 1 ตอนนี้เราวาดทิศทางการม้วนบนเทมเพลต (คุณสามารถลืมได้หลังจากขดลวดที่ n) เราใช้หลอดหลายสียาว 1.5 - 2 ซม. (ถอดฉนวนออกจากลวดตีเกลียวบาง ๆ) มีจุดประสงค์สองประการ: 1. คุณจะไม่สับสนว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ไหนและจุดสิ้นสุดอยู่ที่ไหน (เมื่อขดลวดพร้อม) 2. ปกป้องปลายไม่ให้หลุดออก เราใช้ลวด PEV ขนาด 0.35 มม. ร้อยท่อแรกและยึดปลายของลวดเข้ากับสตั๊ดด้านล่าง พันลวด 80 รอบ ใส่แคมบริคที่มีสีต่างกัน และยึดปลายลวดเข้ากับสตั๊ด ควรม้วนตรงกลางกระดุม (ง่ายกว่าไปทุกที่) ต่อไปโดยไม่ต้องถอดออกจากเทมเพลตเราจะพันขดลวดด้วยด้ายหนา (เมื่อพันสายไฟไว้) หลังจากนั้นเราก็เคลือบคอยล์ด้วยน้ำยาเคลือบเงาเฟอร์นิเจอร์ (ส่วนตรง ไม่ใช่ตะปู) เมื่อคอยล์แห้ง ให้ค่อยๆ ขยับแคมบริคขึ้นด้านบน และถอดคอยล์ออกจากแม่แบบ บีบมุมของคอยล์เล็กน้อยแล้วเราก็เคลือบด้วยวานิช
ขั้นต่อไปคือการพันขดลวดด้วยฉนวน (ฉันใช้เทปฟูม) ถัดไป - พันคอยล์ RX ด้วยกระดาษฟอยล์ (ฉันใช้เทปตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า) ไม่จำเป็นต้องพันคอยล์ TX ด้วยกระดาษฟอยล์ อย่าลืมเว้นช่องว่าง 10 มม. บนหน้าจอ ตรงกลางด้านบนของคอยล์ (แสดงเป็นสีแดงในรูปที่ 1) ถัดไปคือการพันฟอยล์ด้วยลวดกระป๋อง (เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15-0.25 มม.) เริ่มต้นจากจุดที่ฟอยล์แตกเราพันคอยล์ทั้งสองด้าน (จากตัวแตก) ไปยังลวดเริ่มต้นของคอยล์ (ในกรณีของเราคือท่อสีแดง) แล้วบิดเข้าด้วยกันที่นั่น สายนี้รวมกับสายเริ่มต้นจะเป็นสายกราวด์ของเรา ขั้นตอนสุดท้ายคือการพันคอยล์ด้วยเทปพันสายไฟสีดำ (ผ้า) เหตุผลในการใช้งานคือมีความพร้อมใช้งานและการยึดเกาะที่ดีกับอีพอกซีเรซิน
การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าจากขดลวดที่ทำเหมือนกันทั้งหมด 10 ม้วน ไม่มีขดลวดใดมีความแตกต่างอย่างมากในการเหนี่ยวนำ ความเหนี่ยวนำของคอยล์คือ 3.680mH (ไมล์เฮนรี่) + - 0.005mH (เมื่อพันด้วยลวด PEV 0.35) ความจุประมาณ 0.1 µF (100N) ในทำนองเดียวกัน แต่ไม่มีหน้าจอ เราก็สร้างคอยล์เพิ่มอีกสองอัน
ตอนนี้ฉันจะบอกวิธีรวมคอยล์ที่ผลิตทั้งสองแบบเข้ากับการออกแบบทั่วไปและกำหนดค่า นำแผ่น getinax (3 มม.) ขนาด 30 x 27 ซม. มาหนึ่งแผ่น ดูรูปที่ 2 ใน 6 - 8 ตำแหน่ง เราเจาะรูบางๆ เพื่อติดคอยล์ RX เราขันมันด้วยด้ายและเติมขดลวดด้วยอีพอกซีเรซิน คอยล์ RX ของเราตั้งอยู่ที่ด้านล่างของแผ่น (ใกล้กับพื้นมากขึ้น) เราวางตำแหน่งคอยล์ TX เพื่อให้ศูนย์กลางของกิ่งที่อยู่ติดกันของคอยล์ทั้งสองอยู่ห่างจากกัน 1 ซม. และยึดไว้ชั่วคราว (คุณสามารถใช้เทปได้) ตอนนี้เราใช้สายโคแอกเชียลแบบบางสองเส้น (แต่ละเส้นประมาณ 1.5 ม.) แล้วเชื่อมต่อขดลวด ฉันมักจะใช้ "บะหมี่" แบบหนา (สาย LF และสายวิดีโอสำหรับ VCR) และหากใช้คอยล์คู่ขนานก็จะทำงานได้ดีมาก กราวด์คอยล์ (เช่น ขั้วต่อที่เชื่อมต่อกับลวดเคลือบดีบุกพันรอบคอยล์) เชื่อมต่อกับชีลของสายโคแอกเซียล และแกนกลางของสายโคแอกเซียลเชื่อมต่อกับปลายไกล (ม้วน) ของคอยล์ เราแก้ไขเหรียญ 4 เหรียญ (2 kopecks ของสหภาพโซเวียตหรือคล้ายกัน) ที่ด้านบนของวงล้อ (โดยใช้ดินน้ำมัน) ดูรูปที่ 2
ตอนนี้เรามาดูการตั้งค่ากันดีกว่า การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับ MD ใดๆ แต่จะอธิบายไว้ที่นี่เกี่ยวกับวงจรที่ทำงานที่ความถี่ 8192 Hz ในการทำเช่นนี้ เราใช้คอยล์ที่สามโดยไม่มีหน้าจอ มาติดตั้งบนแผ่นไม้อัดแล้วบัดกรีสายเคเบิลแกนเดียว 0.1 uF พร้อมหน้าจอ (โคแอกเซียล) และขั้วต่อสำหรับบอร์ดทันที (เราจะเรียกคอยล์นี้ว่า "มาตรฐาน") ไม่จำเป็นต้องปรับให้เป็นเสียงสะท้อน เพียงตั้งค่าเป็น 0.1 uF คุณแขวนคอยล์ “มาตรฐาน” ขนานกับคอยล์ DD หลักที่ระยะ ~ 1-1.5 เมตร (เพื่อความสะดวก สายเคเบิลควรยาว 3 เมตร) ตอนนี้เราใส่คอยล์ "มาตรฐาน" เข้าไปในซ็อกเก็ต TX และคอยล์ DD ตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปใน RX ที่เอาท์พุตของแอมพลิฟายเออร์ RX ตัวแรก เราจะวัดแอมพลิจูด (คุณสามารถใช้ออสซิลโลสโคปได้เช่นกัน) ไม่ใช่ค่าที่สำคัญ แต่มองเห็นได้ชัดเจน (แยกจากสัญญาณรบกวนเล็กน้อย) และสิ่งนี้ถูกเลือกโดย ระยะห่างถึงคอยล์ "มาตรฐาน" เราเลือกความจุในคอยล์ DD ตามแอมพลิจูดสูงสุดที่เอาต์พุตของแอมพลิฟายเออร์ RX ตัวแรก ใส่คอยล์ DD ถัดไปลงในซ็อกเก็ต RX และทำซ้ำการตั้งค่าบนนั้น ความจุทั้งหมดในคอยล์ DD ตรงกัน ตอนนี้เราปิดคอยล์ "มาตรฐาน" แล้วเปิดคอยล์ DD แทน เรานำมาให้<0 по минимуму сигнала на выходе первого усилителя RX. Если минимум больше 1-2 мВ, то повторяем подстройку емкостей с "эталоном". И таким образом, повторяя этапы настройки (резонанс - минимум) доводим катушку до минимальных показаний 0 (не используя, по возможности, разных металлов для подстройки катушек).
เคล็ดลับอีกข้อ: หลังจากขั้นตอนแรก ให้ยึดคอยล์ให้แน่น (ด้วยเรซิน) เหลือเพียงจุดศูนย์กลางของคอยล์ที่ยังไม่ได้เติม (ใช้เพื่อเลือก 0 อย่างแม่นยำ) ดังนั้นคุณสามารถปรับคอยล์ให้เป็นความถี่อื่นได้ แต่คุณจะต้องทำการคำนวณทั้งหมดด้วยตัวเอง

ขอแสดงความนับถือมิคาอิล (MikeS)

Clone PI-W และตอนนี้ก็มาถึงการสร้างคอยล์ค้นหาแบบโมโน และเนื่องจากปัจจุบันฉันกำลังประสบปัญหาทางการเงิน ฉันจึงต้องเผชิญกับงานที่ยากลำบาก - เพื่อสร้างรอกด้วยตัวเองจากวัสดุที่ถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เมื่อมองไปข้างหน้าฉันจะบอกทันทีว่าฉันรับมือกับงานนี้ได้แล้ว เป็นผลให้ฉันได้เซ็นเซอร์นี้:

อย่างไรก็ตาม คอยล์วงแหวนที่ได้นั้นสมบูรณ์แบบไม่เพียง แต่สำหรับ Clone เท่านั้น แต่ยังสำหรับเครื่องกำเนิดแรงกระตุ้นอื่น ๆ เกือบทั้งหมดด้วย (Koschei, Tracker, Pirate)

ฉันจะบอกคุณอย่างละเอียดเพราะมารมักจะอยู่ในรายละเอียด ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีเรื่องราวสั้น ๆ มากมายเกี่ยวกับการสร้างวงล้อบนอินเทอร์เน็ต (เช่น เอาอันนี้มา ตัดออก ห่อ ติดกาว แค่นี้ก็เสร็จแล้ว!) แต่คุณเริ่มทำเองแล้วปรากฎว่า มีการกล่าวถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในการผ่านไปและบางสิ่งก็ลืมที่จะพูดไปโดยสิ้นเชิง ... และปรากฎว่าทุกอย่างซับซ้อนกว่าที่คิดไว้ในตอนแรก

สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นที่นี่ พร้อม? ไป!

ความคิด

การออกแบบที่ง่ายที่สุดสำหรับฉันที่จะทำด้วยตัวเองดูเหมือนจะเป็นเช่นนี้: นำดิสก์ที่ทำจากวัสดุแผ่นหนา ~ 4-6 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางของดิสก์นี้ถูกกำหนดโดยเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวดในอนาคต (ในกรณีของฉันควรเป็น 21 ซม.)

จากนั้นเราก็ติดแผ่นสองแผ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าเล็กน้อยบนแพนเค้กนี้ทั้งสองด้านเพื่อทำกระสวยสำหรับพันลวด เหล่านั้น. ขดลวดดังกล่าวมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่มีความสูงแบนราบ

เพื่อความชัดเจน ฉันจะพยายามพรรณนาสิ่งนี้ในรูปวาด:

ฉันหวังว่าแนวคิดหลักจะชัดเจน มีเพียงสามแผ่นที่ติดกันทั่วบริเวณ

การเลือกใช้วัสดุ

ฉันวางแผนที่จะใช้ลูกแก้วเป็นวัสดุ ได้รับการประมวลผลอย่างสมบูรณ์แบบและติดกาวด้วยไดคลอโรอีเทน แต่น่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถหามันได้ฟรี

วัสดุรวมจากฟาร์มทุกประเภท เช่น ไม้อัด กระดาษแข็ง ฝาถัง ฯลฯ ฉันรีบทิ้งมันทันทีว่าไม่เหมาะสม ฉันต้องการสิ่งที่แข็งแรง ทนทาน และกันน้ำได้ดีกว่า

แล้วฉันก็หันไปมองไฟเบอร์กลาส...

เป็นความลับที่ไฟเบอร์กลาส (หรือแผ่นกระจก ไฟเบอร์กลาส) ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างสิ่งที่ใจคุณต้องการ แม้แต่เรือยนต์และกันชนรถยนต์ ผ้าถูกชุบด้วยอีพอกซีเรซินตามรูปร่างที่ต้องการและทิ้งไว้จนแห้งสนิท ผลลัพธ์ที่ได้คือวัสดุที่ทนทาน กันน้ำ และง่ายต่อการถือ และนี่คือสิ่งที่เราต้องการ

ดังนั้นเราจึงต้องทำแพนเค้กสามอันและหูเพื่อติดบาร์เบล

การผลิตชิ้นส่วนแต่ละชิ้น

แพนเค้กหมายเลข 1 และหมายเลข 2

จากการคำนวณแสดงให้เห็นว่าเพื่อให้ได้แผ่นที่มีความหนา 5.5 มม. คุณต้องใช้ไฟเบอร์กลาส 18 ชั้น เพื่อลดการใช้อีพอกซี ควรตัดไฟเบอร์กลาสล่วงหน้าเป็นวงกลมตามเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ

สำหรับดิสก์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 21 ซม. อีพอกซีเรซิน 100 มล. ก็เพียงพอแล้ว

แต่ละชั้นจะต้องเคลือบอย่างทั่วถึง จากนั้นต้องวางปึกทั้งหมดไว้ใต้แท่นพิมพ์ ยิ่งแรงกดดันมากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น - เรซินส่วนเกินจะถูกบีบออกมวลของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจะน้อยลงเล็กน้อยและความแข็งแรงก็จะมากขึ้นเล็กน้อย ฉันบรรทุกบนนั้นประมาณร้อยกิโลกรัมแล้วปล่อยทิ้งไว้จนเช้า วันรุ่งขึ้นฉันก็ได้แพนเค้กนี้:

นี่คือส่วนที่ใหญ่ที่สุดของคอยล์ในอนาคต เขามีน้ำหนัก - มีสุขภาพแข็งแรง!

จากนั้นฉันจะบอกคุณว่าการใช้ชิ้นส่วนอะไหล่นี้จะช่วยลดน้ำหนักของเซ็นเซอร์สำเร็จรูปได้อย่างไร

ดิสก์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 23 ซม. และความหนา 1.5 มม. ถูกสร้างขึ้นในลักษณะเดียวกันทุกประการ น้ำหนัก 89 กรัม

แพนเค้ก #3

ไม่จำเป็นต้องติดดิสก์แผ่นที่สาม ฉันมีแผ่นไฟเบอร์กลาสขนาดและความหนาที่เหมาะสมในการกำจัด มันเป็นแผงวงจรพิมพ์จากอุปกรณ์โบราณบางชนิด:

น่าเสียดายที่กระดานมีรูที่เป็นโลหะ ดังนั้นฉันจึงต้องใช้เวลาในการเจาะมันสักระยะหนึ่ง

ฉันตัดสินใจว่านี่จะเป็นดิสก์ด้านบนดังนั้นฉันจึงเจาะรูไว้สำหรับทางเข้าสายเคเบิล

หูสำหรับบาร์เบล

มีข้อความเหลือเพียงพอสำหรับหูที่จะติดตัวเซ็นเซอร์เข้ากับก้าน ฉันตัดหูแต่ละข้างออกเป็นสองชิ้น (เพื่อให้ทนทาน!)

คุณควรเจาะรูหูของคุณทันทีสำหรับสลักเกลียวพลาสติก เนื่องจากการทำเช่นนี้ในภายหลังจะไม่สะดวกอย่างยิ่ง

ยังไงก็ตามนี่คือสลักเกลียวยึดสำหรับที่นั่งชักโครก

ดังนั้นส่วนประกอบทั้งหมดของคอยล์ของเราจึงพร้อมแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือการทากาวทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นแซนด์วิชชิ้นใหญ่อันเดียว และอย่าลืมเดินสายด้านในด้วย

ประกอบเป็นชิ้นเดียว

ขั้นแรก ให้ติดแผ่นจานด้านบนที่ทำจากไฟเบอร์กลาสที่มีรูพรุนเข้ากับแพนเค้กตรงกลางที่ทำจากไฟเบอร์กลาส 18 ชั้น ขั้นตอนนี้ใช้อีพอกซีเพียงไม่กี่มิลลิลิตร ซึ่งเพียงพอที่จะเคลือบทั้งสองพื้นผิวเพื่อติดกาวให้ทั่วบริเวณ

การติดหู

ฉันตัดร่องโดยใช้จิ๊กซอว์ โดยธรรมชาติแล้วฉันทำมันมากเกินไปเล็กน้อยในที่เดียว:

เพื่อให้หูเข้ากันดี ฉันจึงทำมุมเอียงเล็ก ๆ ที่ขอบของการตัด:

ตอนนี้เราต้องตัดสินใจว่าตัวเลือกไหนดีกว่ากัน? สามารถใส่หูได้หลายแบบ...

วงล้อที่ผลิตในอุตสาหกรรมมักจะทำตามรุ่นสำหรับมือขวา แต่ฉันชอบรุ่นสำหรับมือซ้ายมากกว่า โดยทั่วไปแล้ว ฉันมักจะตัดสินใจฝ่ายซ้าย...

ตามทฤษฎีแล้ว วิธีการที่ถูกต้องย่อมมีความสมดุลมากกว่า เพราะ แท่งยึดอยู่ใกล้กับจุดศูนย์ถ่วงมากขึ้น แต่มันก็ยังห่างไกลจากความจริงที่ว่าหลังจากทำให้ขดลวดเบาลงแล้ว จุดศูนย์ถ่วงของมันจะไม่เปลี่ยนไปในทิศทางเดียวหรืออย่างอื่น

วิธีการติดตั้งด้านซ้ายดูน่ามองยิ่งขึ้น (IMHO) และในกรณีนี้ ความยาวรวมของเครื่องตรวจจับโลหะเมื่อพับจะสั้นลงสองสามเซนติเมตร สำหรับผู้ที่วางแผนจะพกพาอุปกรณ์ไว้ในกระเป๋าเป้สะพายหลัง นี่อาจเป็นสิ่งสำคัญ

โดยทั่วไปฉันเลือกและเริ่มติดกาว เขาทามันด้วยแร่บอกไซต์อย่างไม่เห็นแก่ตัว แก้ไขมันอย่างแน่นหนาในตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยให้มันแข็งตัว:

หลังจากแข็งตัวแล้วฉันก็ขัดทุกสิ่งที่ยื่นออกมาจากด้านหลังด้วยกระดาษทราย:

รายการเคเบิล

จากนั้นฉันเตรียมร่องสำหรับตัวนำโดยใช้ตะไบกลมสอดสายเชื่อมต่อผ่านรูแล้วติดกาวให้แน่น:

เพื่อป้องกันการหักงออย่างรุนแรง สายเคเบิลที่จุดเข้าจำเป็นต้องได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ ฉันใช้ยางเล็กๆ ที่ฉันได้รับจากพระเจ้าเท่านั้นที่:

ในระยะสั้นฉันตัดไฟเบอร์กลาสบางส่วน:

และผสมกับแร่บอกไซต์โดยเติมเพสต์ปากกาลูกลื่นลงไป ผลที่ได้คือสารมีความหนืดคล้ายผมเปียก ด้วยองค์ประกอบนี้คุณสามารถปกปิดรอยแตกร้าวได้โดยไม่มีปัญหา:

ชิ้นส่วนของไฟเบอร์กลาสทำให้สีโป๊วมีความหนืดที่จำเป็นและหลังจากการชุบแข็งแล้วจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับข้อต่อกาว

เพื่อให้ส่วนผสมได้รับการบดอัดอย่างเหมาะสมและเรซินทำให้การหมุนของลวดอิ่มตัวฉันจึงพันมันทั้งหมดด้วยเทปพันสายไฟให้แน่น:

เทปพันสายไฟต้องเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินอย่างแย่ที่สุด

หลังจากที่ทุกอย่างแข็งตัวไปหมดแล้ว ฉันสงสัยว่าโครงสร้างนั้นแข็งแกร่งแค่ไหน ปรากฎว่ารอกรุ่นนี้สามารถรองรับน้ำหนักของฉันได้ง่าย (ประมาณ 80 กก.)

จริงๆ แล้ว เราไม่ต้องการรอกสำหรับงานหนักขนาดนั้น น้ำหนักของมันสำคัญกว่ามาก เซ็นเซอร์ที่มีมวลมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการปวดไหล่ได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณวางแผนที่จะค้นหาเป็นเวลานาน

อำนวยความสะดวก

เพื่อลดน้ำหนักของคอยล์จึงตัดสินใจตัดโครงสร้างบางส่วนออก:

การจัดการนี้ทำให้ฉันลดน้ำหนักส่วนเกินได้ 168 กรัม ในขณะเดียวกันความแข็งแกร่งของเซ็นเซอร์ก็ไม่ได้ลดลงเลยดังที่เห็นในวิดีโอนี้:

เมื่อมองย้อนกลับไปแล้ว ฉันเข้าใจแล้วว่าขดลวดจะทำให้เบาลงได้อย่างไร ในการทำเช่นนี้จำเป็นต้องทำรูขนาดใหญ่ในแพนเค้กตรงกลางล่วงหน้า (ก่อนที่จะติดกาวทุกอย่างเข้าด้วยกัน) บางสิ่งเช่นนี้:

ช่องว่างภายในโครงสร้างแทบไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรง แต่จะลดมวลรวมลงอีก 20-30 กรัม แน่นอนว่าตอนนี้มันสายเกินไปที่จะรีบเร่ง แต่ฉันจะจำไว้สำหรับอนาคต

อีกวิธีหนึ่งในการทำให้การออกแบบเซ็นเซอร์ง่ายขึ้นคือลดความกว้างของวงแหวนรอบนอก (ที่วางลวดหมุน) ลง 6-7 มิลลิเมตร แน่นอนว่าสามารถทำได้ตอนนี้ แต่ก็ยังไม่มีความจำเป็นเช่นนั้น

เสร็จสิ้นการวาดภาพ

ฉันพบสีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสและไฟเบอร์กลาส - อีพอกซีเรซินด้วยการเติมสีย้อมตามสีที่ต้องการ เนื่องจากโครงสร้างทั้งหมดของเซนเซอร์ของฉันทำจากแร่บอกไซต์ สีที่เป็นเรซินจึงมีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมและจะเข้ากันเหมือนต้นฉบับ

ฉันใช้อัลคิดอีนาเมล PF-115 เป็นสีย้อมสีดำ โดยเติมเข้าไปจนกว่าจะได้พลังการซ่อนที่ต้องการ

ตามที่แสดงในทางปฏิบัติ ชั้นของสีดังกล่าวยึดเกาะแน่นมาก และดูราวกับว่าผลิตภัณฑ์ถูกจุ่มลงในพลาสติกเหลว:

ในกรณีนี้สีอาจมีสีใดก็ได้ขึ้นอยู่กับสีเคลือบฟันที่ใช้

น้ำหนักสุดท้ายของคอยล์ค้นหาพร้อมสายเคเบิลหลังทาสีคือ 407 กรัม

สายเคเบิลแยกมีน้ำหนักประมาณ 80 กรัม

การตรวจสอบ

หลังจากที่คอยล์เครื่องตรวจจับโลหะแบบโฮมเมดของเราพร้อมอย่างสมบูรณ์แล้ว เราต้องตรวจสอบการแตกหักภายในหรือไม่ วิธีตรวจสอบที่ง่ายที่สุดคือใช้เครื่องทดสอบวัดความต้านทานของขดลวด ซึ่งปกติควรต่ำมาก (สูงสุด 2.5 โอห์ม)

ในกรณีของฉัน ความต้านทานของคอยล์พร้อมกับสายเชื่อมต่อยาว 2 เมตรกลายเป็นประมาณ 0.9 โอห์ม

น่าเสียดายที่ไม่สามารถตรวจจับการลัดวงจรของอินเตอร์เทิร์นได้ด้วยวิธีง่ายๆ นี้ ดังนั้นคุณจึงต้องอาศัยความแม่นยำในการพัน หากมีไฟฟ้าลัดวงจรจะปรากฏขึ้นทันทีหลังจากสตาร์ทวงจร - เครื่องตรวจจับโลหะจะใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและมีความไวต่ำมาก

บทสรุป

ดังนั้น ฉันคิดว่างานนี้สำเร็จลุล่วงได้สำเร็จ: ฉันสามารถสร้างรอกที่มีความทนทาน กันน้ำ และไม่หนักเกินไปจากวัสดุเหลือใช้ส่วนใหญ่ได้ รายการค่าใช้จ่าย:

• แผ่นไฟเบอร์กลาส 27 x 25 ซม. - ฟรี
• แผ่นไฟเบอร์กลาส 2 x 0.7 ม. - ฟรี
• อีพอกซีเรซิน 200 กรัม - 120 รูเบิล
• เคลือบ PF-115 สีดำ 0.4 กก. - 72 RUR
• ลวดม้วน PETV-2 0.71 มม., 100 กรัม - 250 ถู;
• สายเชื่อมต่อ PVS 2x1.5 (2 เมตร) - 46 รูเบิล
• ค่าเข้าเคเบิลฟรี

ตอนนี้ฉันกำลังเผชิญกับงานสร้างบาร์เบลล์อันธพาลแบบเดียวกันทุกประการ แต่นั่นมันแล้ว