Началом строительства любого здания является закладка фундамента. При выборе типа основания следует учитывать различные факторы, начиная от особенностей грунта и заканчивая конструктивными особенностями основного строения. Последнее время популярностью пользуется мелкозаглубленный ленточный фундамент, это объясняется его универсальностью, небольшими затратами на строительные работы и возможностью возвести конструкцию без применения тяжелой строительной техники.

Когда используется фундамент мелкого заложения

Такое основание можно смело возводить под легкие загородные строения небольшой этажности. Это могут быть дома из дерева и его разновидностей, из газосиликатных и пенобетонных блоков, каркасно-щитовые сооружения. Не исключено использование мелкозаглубленного фундамента под кирпичные дома при условии, что стены будут иметь незначительную толщину.

Высота строений, возведенных на фундаменте мелкого заложения не должна превышать трех этажей.

Кроме этого мелкозаглубленное основание подходит для строительства на грунтах, склонных к пучению, так как небольшое заглубление защищает конструкцию от воздействий пучинистого грунта.

Особенности возведения мелкозаглубленного основания

Выбирая для дома фундамент мелкого заложения, следует учитывать некоторые особенности его возведения:

• Такое основание требует обязательной защиты от осадков. Поэтому очень важно предусмотреть организацию водосточной и дренажной системы. Это позволит сместить большую воду от линии фундамента. В наших предыдущих статьях есть подробная информация о том, .
• Одним из способов защиты мелкозаглубленного фундамента от осадков и поверхностных вод является отмостка. Большинство профессиональных строителей настаивают на ее обустройстве. Узнайте больше из нашей статьи: .
• При самостоятельном изготовлении такого фундамента лучше всего привлечь для работы большое количество людей, чтобы обеспечить быстрое приготовление бетона и его одноразовую заливку.
• В процессе строительства мелкозаглубленного основания следует использовать только высококачественный бетон. Читайте подробную статью о том, .
• Главной особенностью такого типа фундамента является необходимость завершения основного строительства до наступления морозов, так как такое основание нельзя оставлять на зиму.

Что следует принимать во внимание при строительстве МЗЛФ

Очень важным фактором является тип грунта на участке. Дело в том, что на грунтах органического происхождения и на глине строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента запрещается.

Не меньшее значение имеет уровень грунтовых вод. Очень близкое их расположение может стать причиной быстрого разрушения бетонной ленты мелкого заложения.

Правила выполнения расчетов нагрузки на мелкозаглубленный ленточный фундамент

При выполнении расчетов нагрузки на фундамент мелкого заложения важно учесть все параметры. Общая нагрузка на основание дома может быть постоянной и переменной. В первом случае речь идет о следующем:

• Конструкция здания и его особенности.
• Этажность строения и его общая высота.
• Материал, который планируется использовать для возведения стен и перегородок здания.
• Нагрузка от кровельной конструкции, включая вес кровельного материала.

Кроме того следует учитывать сезонные нагрузки от осадков, особенно в зимнее время. Именно зимой снежная масса на крыше дома оказывает большое давление.

К нагрузкам переменного типа относится количество жильцов, вес мебели и подобные факторы.

Технология строительства МЗЛФ

Мелкозаглубленная бетонная лента основания возводится достаточно просто, поэтому все работы доступны для самостоятельного выполнения. Кроме того для этого процесса потребуется несколько помощников, а вот без тяжелой строительной техники можно обойтись.

Набор инструментов для работы

Строительство ленточного мелкозаглубленного основания требует набора самых простых инструментов:

• Лопата, можно приготовить совковую и штыковую лопату.
• Молоток и кувалда.
• Электрическая дрель, болгарка с дисками, шуруповерт.
• Рулетка и строительный уровень.
• Обычная веревка или строительный шнур.

Траншея

При определении ширины траншеи учитывается ширина стены и размер толщина опалубочной конструкции. Непосредственно монолит фундамента должен получиться вровень со стеной, но с учетом опалубки ширина траншеи должна быть немного больше. Если строительство ведется на сыпучем или пучинистом грунте, то следует еще немного увеличить этот параметр траншеи.

Прежде чем приступить к рытью траншеи необходимо сделать разметку участка, используя для этого деревянные колышки и строительный шнур или веревку. Колышки вбивают по углам будущего фундамента, а шнур натягивают между ними по периметру. При этом следует отметить и внутренний, и наружный периметр.

Если строительство не требует точных расчетов мелкозаглубленной бетонной ленты, то глубина заложения определяется расположением слоя твердой глины. В этом случае дно траншеи следует опустить на 25-30 см ниже верхнего уровня глиняного слоя.

Для общего ознакомления следует сказать, что грунт чаще всего представляет собой следующую структуру:

• Верхние 10 см – слой плодородной почвы.
• Следующие 10-20 см занимает смесь песка и глины.
• Ниже этого слоя располагается твердая глина, копать которую достаточно трудно.

Дно траншеи следует углубить примерно на 30 см, чтобы соорудить фундамент и подушку для него. Таким образом, общая глубина фундамента мелкого заложения составляет около 0,7 метра. Такой параметр вполне соответствует требованиям, которые предъявляются при строительстве каркасных, щитовых и других строений небольшого веса.

Создание подушки

Чтобы сезонные подвижки грунта и другие изменения в почве равномерно распределялись по всей площади подошву фундамента, необходимо создать своеобразную подушку из песка и щебня. Песчаный слой должен иметь толщину около 5 см. песок засыпают в траншею, разравнивают, поливают водой и тщательно утрамбовывают. Щебень насыпают слоем такой же высоты, хорошо разравнивают, уплотняют и заливают жидким цементным раствором. В результате выполненных действий получается подошва фундамента.

Армирование

Прочность и надежность любого фундамента обеспечивает каркас из арматурных прутьев. Не рекомендуется пренебрегать созданием армирующего пояса, так как он принимает на себя основную нагрузку. По этой же причине не следует экономить на арматуре или использовать элементы низкого качества.

Для создания армирующего пояса необходимо взять прутки арматуры сечение 10-12 мм и связать их, создавая два уровня по два прутка. Ширина и высота армирующего каркаса определяется параметрами фундамента, от каждого края фундамента арматура должна отступать на 5 см. основные прутья каркаса нужно обязательно связать между собой вертикальными и поперечными прутками. Для вязки лучше всего использовать специальную мягкую проволоку. При необходимости соединения прутьев по длине важно делать нахлест концов арматуры в 10-15 см.

Опалубочная конструкция

Опалубку можно возводить перед сборкой армирующего пояса, но для удобства этот этап немного отодвигают. Дело в том, что в готовой опалубочной конструкции вязать каркас намного сложнее.

Основное предназначение опалубки – формирование ровных стенок бетонной ленты, поэтому для ее изготовления необходимо использовать щиты, сколоченные из досок или фанеры. Внутренняя часть щитов должна быть максимально гладкой, поэтому доски хорошо обрабатывают (узнайте, ). Чтобы конструкция смогла удержать внутри тяжелую бетонную массу, рекомендуется сделать подпорки и перемычки. Подпорки устанавливают с внешней стороны конструкции на расстоянии 50-60 см, перемычки закрепляют по верхнему краю щитов, чтобы опалубка не разъехалась под давлением бетона.

Заливка бетона

Качественный фундамент может получиться только при использовании качественно приготовленного бетона. Поэтому идеальным вариантом считается раствор, приготовленный в заводских условиях. Большинство опытных мастеров советуют по возможности использовать именно этот вариант. Однако при незначительном бюджете строительства экономия требуется на каждом этапе, включая приготовление бетона. Отличным решение проблемы может стать мобильная бетономешалка, ее можно взять в аренду, что существенно сэкономит средства.

Качество бетона также зависит от используемых компонентов и их количества, следовательно, соблюдение пропорций и качественные ингредиенты помогут изготовить прочное и надежное основание для дома или другой постройки.

Заливку бетона рекомендуется выполнять в один прием, при этом толщина одного слоя не должна превышать 20-25 см. После заливки одной порции необходимо уплотнить бетонную массу, для этой цели применяют вибратор или обычный металлический прут. В последнем случае бетон осторожно протыкают в нескольких местах, удаляя пузырьки воздуха. Уплотнение бетонного раствора способствует повышению прочности всего основания.

Утепление и гидроизоляция

Чтобы избежать промерзания фундамента мелкого заложения, не стоит пренебрегать утеплением и гидроизоляцией основания. При этом защита должна захватывать и вертикальные, и горизонтальные стенки.

Ленточный фундамент мелкого заложения можно сделать своими руками. При этом необходимо принять во внимание основные факторы, оказывающие влияние на качество основания, учесть особенности возведения фундамента такого типа и соблюдать технологию его строительства.

Если речь идет о строительстве небольшого дома, стены которого будут из легкого материала, например, пенобетона, шлакоблока или деревянных брусьев, то для его укрепления достаточно будет применить новые технологии использования утепленных фундаментов малого заглубления. Сделать это правильно не так сложно, нужно просто внимательно изучить мелкозаглубленный фундамент и качественные показатели почвы вашего участка.

Где использовать

Мелкозаглубленный ленточный фундамент пригоден для установки:

• Домов с площадью до 100 м 2 и высотой не более, чем в 2 этажа;
• Срубов бань;
• Хозяйственных и декоративных построек.

Такой тип заложения основы дома особенно интересен в случаях, когда речь идет о строительстве в местности с пучинистыми грунтами.

Пучинистыми принято называть глинистые или песочные влажные грунты, почва которых напитывается водой. При замерзании вода превращается в лед. Когда происходит процесс таяния, вода расширяется и начинает сминать все, что встречается у нее на пути. Раньше боролись с пучинистыми грунтами, зарывая конструкцию ниже глубины промерзания земли, а это примерно 1-2 метра в зависимости от местности, например в Сибири такая глубина уходит в землю более чем на 2 метра, в Подмосковье – на 1,5 м.

Использование утеплителя

В своё время во внимание принималось следующее утверждение: чем больше глубина заложения основы, тем он ближе к теплой земле, тем меньше на него действует пучинистая нагрузка. Но при появлении современных качественных утеплителей (родиной которых считается Финляндия, Норвегия и другие страны с холодным климатом) начали укладывать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками с одновременным утеплением основания здания, так называемой отмосткой. Единственное правило, которое следует учесть: чем холоднее местность, тем больший слой утеплителя нужно заложить под отмосткой вокруг дома.

Экструдированный пенополистирол или другой утеплитель не теряет своих свойств от намокания. Но он не предназначен для того, чтобы по нему ходили, поэтому после укладки его следует задекорировать плиткой или другим удобным, красивым и практичным материалом.

Сделать отмостку вокруг дома из утеплителя даже большей ширины, чем требуется, – это все равно дешевле и проще, чем рыть глубокую траншею, заливать большой объем бетона, тратить время на ожидание усадки. Таким образом, вы экономите время, деньги и облегчаете свой труд.

Еще одним преимуществом такого устройства является долговечность. Со временем природа все равно возьмет свое, и даже самый качественный бетон начнет разрушаться под воздействием оказываемых на него температурных нагрузок. При рассмотренном выше варианте установки дома под основанием с большой утепленной площадью земля остается теплой в течение всего холодного времени, а на почву под зданием не оказывается давление пучинистых грунтов.

Неглубокое заложение фундамента с широкой утепленной отмосткой – это победа человека над природой: пока жив утеплитель (а срок его жизни составляет не менее 100 лет), дому ничего не угрожает.

Земля имеет одну особенность: пока грунт не прогретый, он забирает в себя энергию, охлаждая дом, а когда прогретый, то он сам становится источником тепла и превращается в слой утеплителя. Когда укладывается мелкозаглубленный фундамент при наличи отмостки температурная ситуация под домом стабилизируется, теплопотери сводятся к нулю. Как только прогревается пара метров грунта под домом, так он сам становится утеплителем.

Процесс укладки

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками сделать очень просто. Процесс его укладки не занимает много времени и материалов. Достаточно иметь представление о том, что и за чем следует делать.

1. Разметка и проектирование . На начальном этапе нужно провести разведку местности, изучить свойства грунта участка и принять решение, насколько глубоко нужно закладывать блоки для будущего здания. Имея на руках проект будущей постройки, и сделав предварительные замеры на участке, можно приступать к следующему этапу.
2. Рытье траншей . Пометьте места будущих углов здания колышками, вбитыми в землю. Траншеи следует рыть по всему периметру будущего строения, вдоль линий расположения несущих стен, которые примут на себя основную нагрузку. Для облегчения затрат и времени используют ленту. Главное – правильно распределить нагрузку на несущие стены, и можно даже использовать монолитную плиту, в которую можно будет вмонтировать теплый пол, таким образом добавляя высокую температуру и дополнительно прогревая грунт вокруг дома и почву под мелкозаглубленный фундамент.
3. Траншеи должны быть изначально максимально ровными . Чтобы проверить, насколько ровные у вас получаются поверхности, пользуйтесь ватерпасом и рулеткой. От того, насколько вы справитесь с этой задачей, будет зависеть расход материалов и количество усилий, которые придется приложить для дальнейших работ.

Глубина траншеи при таком варианте заложения основания может не превышать 50 сантиментов. Ширина должна превосходить планируемую толщину стен. Рыть можно вручную, если постройка небольшая. Если есть возможность использовать услуги мини-экскаватора, то это идеальный вариант, поскольку дно траншеи сразу приобретет необходимую степень ровности.

1. Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента. Такой тип основания можно сделать под одноэтажные бревенчатые постройки на песчаных и глиняных грунтах. Состоит он из:
   • гидроизоляции;
   • продухов;
   • бетона марки 250 и выше;
   • арматуры диаметром 12;
   • щебня, керамзита;
   • песчаной подушки.

Требует установки опалубок в процессе работы.

1. Укладываем гидроизоляцию . Дно траншеи необходимо утеплить. Если у вас нет возможности или необходимости укладывать изоляцию из дорогостоящих материалов, сделать ее можно из обыкновенного рубероида. Задача гидроизоляции в данном случае – удержание бетонных плит от воздействия подземных грунтовых вод и сохранение песочной подушки.
2. Изготовление подушки. Подушка под основу готовится следующим образом:
   1. На дно траншеи засыпается крупнозернистый песок слоем 15-30 см;
   2. Заливается водой;
   3. Утрамбовывается при помощи специального инструмента;
   4. Засыпается слой щебня или керамзита толщиной от 20 до 30 см.

1. Изготовление армированных решеток . Для придания основанию жесткости и прочности в его основание требуется заложение арматурной сетки. Плетется такая сетка методом вязки с использованием обычной проволоки. Используется арматура диаметром 12 мм для продольных рядов и 20 мм для поперечных, и изготавливается так, чтобы в каждом ряду было от 4 до 6 (в идеальном варианте 5) прутиков. Шаг сетки не должен быть меньше 15 см.

Для лучшего скрепления между собой необходимо применение специальных арматурных уголков. Для облегчения процесса установки решетки можно сделать из остатков пластиковых труб небольшие подставки, напилив их в виде колечек на домашней циркулярке, и расставить их под готовую армированную сетку.

1. Армирование – самая важная часть заложения основания. Именно армированная решетка придает жесткость и прочность всей конструкции и образует монолитную раму.

1. Строительство опалубок . Этот этап не всегда требуется в устройстве такой конструкции. Над поверхностью грунта при таком методе заложения опалубок не устанавливают. Но если вы решили, что вам так будет удобнее, то для более ровных стен желательно подготовить щиты из обрезной доски и после установки решеток обустроить деревянные конструкции, позволяющие заливать бетоном траншеи с сеткой.

Зачастую вместо опалубки используют пенополистирол или другой утеплитель, который навсегда останется частью фундамента, выполняя при этом важную функцию сохранения тепла. Можно воспользоваться железобетонными блоками.

1. Столбчатый способ укладки основания . Столбчатый вариант предполагает установку конструкции здания на невысокие столбики. После заливки основы ленточным мелкозаглубленным методом по углам возводятся кирпичные столбики, на которые укладывается монолитная плита.

Столбчатый метод заложения применяется в случаях постройки бань и саун. Строение выглядит парящим над землей, что добавляет ему шарма.

1. Заливка бетоном . На конечном этапе строительства пустоты в траншеях заливаются бетонной смесью, состоящей из песка, цемента, мелкого щебня и воды. Цемент предпочтительно выбирать высокой марки, не менее 250. В процессе заливки бетон следует тщательно утрамбовывать и выгонять пузырьки воздуха для придания нужной прочности. Делать это можно при помощи палки или специального инструмента – вибратора.

Старайтесь максимально выровнять верхнюю часть, поскольку именно на нее будут ложиться конструкционные материалы для укладки стен.

Варианты технологии

Мелкозаглубленный фундамент можно выложить тремя способами:

• Как монолитная плита;
• Заливка бетоном с использованием арматурной вязаной стеки;
• Отдельными заранее подготовленными блоками или кирпичной кладкой.

Все три метода просты в применении. Выбирайте, что вам больше подходит либо какой материал у вас есть в наличии.

Достоинства мелкозаглубленного фундамента

В последнее время с применением современных технологий стало возможным строительство небольших зданий при помощи укладки основания мелкозаглубленным ленточным способом. Преимущества такого метода в следующем:

• Сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент можно своими руками;
• Простота и легкость в исполнении;
• Малозатратность и низкий бюджет;
• Возможность укладки и подготовительных работ без применения строительной техники;
• Возможность утепления цокольного этажа и подвального помещения;
• Возможность укладки на основу монолитной плиты с применением технологии «теплый пол»;
• Достижение высокой прочности, необходимой для долговечного строительства небольших хозяйственных сооружений и индивидуальных домов;
• Возможность замены: выполнение работ из тех материалов, которые есть под рукой.

Недостатки

Из недостатков можно назвать только один: недостаточную прочность для построек на пучинистых грунтах. Как уже отмечалось выше, чтобы решить эту проблему, следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания. При необходимости можно провести дренажную систему под основанием фундамента, то есть проложить перед началом работ трубы с большим сечением и засыпать их песчано-щебневой смесью.

Еще один важный момент! Укладка мелкозаглубленного фундамента должна проводиться только на прогретом грунте и не требует усадки. Более того, здание на таком основании нужно возводить в течение короткого срока времени, не более 3-5 месяцев.

Теперь вы все знаете о том, как правильно происходит процесс заложения основы под небольшие строения, и можете приступать к работе!

Строительство дома начиняется с сооружения прочного и стойкого фундамента. Важно сделать эту часть крепкой, потому что она в дальнейшем будет удерживать конструкцию. Конечно, на строительство требуются финансовые затраты. Но многие хотят сделать качественно, но при этом сэкономить. В качестве бюджетного варианта будет строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками.

Сооружение МЗФЛ обходится не дорого, но он получается прочным и долговечным. Сделать его можно своими руками, для этого не требуется нанимать профессионалов, которые могут затребовать большую цену за работу. Главное необходимо рассмотреть особенности и принципы строительства.

Особенности

Прежде чем начинать строительство мелкозаглубленного фундамента стоит рассмотреть, что это такое, а также устройство конструкции. Это поможет соорудить основу с длительным сроком службы.

К характеристикам можно отнести:

• фундамент мелкого заглубления имеет вид рамки в форме монолитной ленты, которая выполнена из железобетона. Она очерчивает периметр помещения;
• по сравнению с глубокозаглубленным основанием он обходится намного дешевле;
• можно использовать при строительстве домов из дерева с одним, двумя и тремя этажами. А также для домов из газобетона, камня, кирпича;
• основу можно сооружать на непучнистых и пучинистых грунтах, на слабо-, средне- и сильнопучничистых почвах;
• при обустройстве требуются минимальные затраты земельных работ;
• в периметре фундамента можно соорудить подвал или погреб;
• при сооружении не требуется использовать специальную технику.

Преимущества и недостатки

МЗФЛ имеет плюсы и минусы. Если вы не знаете, стоит ли отдавать предпочтение основанию этого вида, то требуется рассмотреть его положительные и отрицательные качества.

Плюсы	Минусы
Экономия финансов. По сравнению губокозаглубленным фундаментом стоимость обойдется в 2-3 раза дешевле.	Фундамент подходит на твердых почвах. По этой причине не стоит его сооружать на мягком грунте, на глине.
Требует меньшей трудоемкости. Для строительства фундамента мелкого заложения необходимо прикладывать небольшие усилия. Для него нужно выкопать небольшой объем грунта, а опалубка будет занимать небольшую площадь, все это позволяет снизить финансовые затраты.	Обустраивать его нужно при наличии низкого уровня подземных вод.
Небольшой период сооружения. Применение данного вида основания позволяет сэкономить время для возведения конструкции.	Если в почве имеется большое количество песка, то со временем фундамент будет проседать, что может привести к его деформированию и разрушению.
Под фундаментом есть возможность обустройства цокольного этажа. Основание с мелкой глубиной позволяет сделать подвал.	Можно применять только для легких построек
Высокая устойчивость

Этапы сооружения

Пошаговая инструкция от А до Я поможет сделать прочный фундамент, который прослужит длительный период. Конечно, все требуется делать в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП). Возведение и заложение основание должно быть сделано правильно.

Разметка

В соответствии с планом выполняется разметка территории, которая будет применяться под строительство будущего строения. Оно должно быть на сваях. Желательно предварительно сделать план, в котором будут отмечены размеры и расчеты конструкции.

Пример плана

Разметка на участке

По углам устанавливаются сваи, в качестве них могут применяться деревянные колышки. После их установки, производится натягивание веревки. Это позволяет определить периметр проведения будущих работ.

Траншея

После установки свай, требуется сделать траншею. Ее сооружение делается с учетом особенностей:

• траншея выкапывается с необходимой глубиной. Для этого требуется учитывать размеры фундамента и подушки под ним;
• ширина траншеи должна быть больше ширины основания дома. Это предотвратит некоторые сложности при обустройстве опалубки, также обеспечит дренаж для защиты от грунтовых вод;
• после того как земля будет вынута можно приступать к укладке подушки;
• первым делом укладывается геотекстиль, который защитит от смешивания песка и грунта;
• песок смачивается и укладывается в виде небольших слоев с толщиной 15-20 см;
• утрамбовывание слоев производится при помощи плит;
• после того как будет сделана подушка, можно приступать к формированию опалубки.

Опалубка

Опалубка изготавливается из деревянных досок, но во многих строительных магазинах можно приобрести изделия из пластика или металла. Они обеспечат высокую прочность и долговечность фундамента.

При обустройстве опалубке стоит соблюдать важные нюансы:

• во время установки опалубки обязательно требуется следить за вертикальностью стенок, между ними нужно выдерживать одинаковое расстояние;
• в качестве креплений могут применяться колышки бруски, сверху могут прибиваться распорки, которые в дальнейшем будут удерживать залитый раствор из цемента;
• стеновые перегородки можно стянуть при помощи проволоки;
• внутренняя поверхность досок опалубки должна быть гладкой;
• заранее рекомендуется установить трубы из стали или асбестовой основы. Они обеспечат полноценную вентиляцию в области подполья;
• трубы требуется устанавливать перпендикулярно опалубке;
• для того чтобы во время заливки фундамента в отверстия труб не попадал цемент, а также не произошло их деформирования, они должны засыпаться песком.

Армирование

Армирование рекомендуется проводить в тех случаях, когда планируется строительство большого дома с большой массивностью. Этот этап в дальнейшем защитит конструкцию от проседания, деформирования, разрушения.

• необходимо использовать арматуру с размером диаметра 10-16 мм, она должна располагаться продольно по всей длине фундамента;
• на верхней и нижней части требуется уложить два прута, при этом от краев стоит отступить несколько сантиметров (достаточно будет 5 см);
• поперечно размещаются стальные прутки с размером диаметра 6-8 мм, между собой они перевязываются проволокой;
• при обустройстве армирования не нужно прутки сваривать, это приведет к деформированию конструкции.

Заливка бетона

Технология заливки фундамента обычно предусматривает несколько этапов. Данный процесс является самым ответственным, потому что от него будет зависеть прочность и стойкость конструкции.

Заливка бетона выполняется так:

• приготовление смеси. Для этого потребуется цемент, песок, щебень. Первым делом в емкость засыпается бетон, песок и заливается вода в равных пропорциях. Далее хорошо перемешивается и всыпается 5 частей щебня;
• готовая смесь заливается в траншеи. Чтобы при застывании в бетоне не появились воздушные камеры, бетон тщательно уплотняется после укладывания. Утрамбовка может проводиться вручную или с помощью вибропресса;
• как только фундамент полностью застынет оставшиеся прослойки в траншеи необходимо засыпать землей и утрамбовать.

Отмостка

Дополнительно для защиты фундамента от размытия и разрушения талыми водами можно соорудить отмостку. Также она выполняет роль дорожки вокруг дома. Так как сделать отмостку?

Она состоит из двух частей:

• основание. Оно укладывается из слоя песка или из нескольких слоев песка и гравия;
• декоративное покрытие. Обычно оно выполняется из бетона, но при желании можно сделать из камня.

Гидроизоляция и утепление

После того как фундамент полностью застывает необходимо провести его гидроизоляцию. Для этого могут применяться битумные мастики, которые наносятся на поверхность основания. Далее на слой мастики раскатывается изоляция на основе стеклохолста или рубероид.

Также требуется тщательно утеплить фундамент и отмостку. Для этого в подвальном помещении можно наспать керамзит в виде слоя до 10 мм. Также утепление может выполняться при помощи плит пенополистирола, которые устанавливаются на поверхности ленты фундамента.

Видео: Подробный монтаж мелкозаглубленного фундамента

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но по ответственности это одни из наиболее ответственных конструкций строения. Большинство ошибок во время сооружения фундамента приводят к очень тяжелым последствиям, исправить их очень трудно и дорого, а в некоторых случаях невозможно. Все расчеты фундамента должны выполняться согласно положениям СНиП 2.02.01–83.

Файл для скачивания. СНиП 2.02.01–83. Основания зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

Во время расчетов принимаются во внимание:

• нагрузки, действующие на основание фундамента;
• показатели грунтов, наличие и расположение подземных вод;
• максимально допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
• характеристики климатических зон и глубина основания.

Это очень сложные расчеты, останавливаться на них мы не будем. Для простейших сооружений строители принимают за основание стандартные для данной климатической зоны и характеристики грунтов параметры. Они уже имеют большой запас по прочности, что позволяет обеспечивать надежность конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – параметры

Ознакомительная таблица ориентировочной ширины ленточного фундамента

Минимальная ширина ленты в зависимости от этажности	Ширина ленты, см Несущая способность грунта 0,72 кгс/см2. Пример: пылеватые, мелкие слюдянистые пески, илистые пески, илистая глина	Ширина ленты, см Несущая способность грунта 1 кгс/см2 Пример: глина, песчанистая глина, илистая глина, илистый неорганический ил	Ширина ленты, см Несущая способность грунта 1,4 кгс/см2. Пример: песок, глинистый крупный песок, илистый щебень, глинистый щебень	Ширина ленты, см Несущая способность грунта >1,92 кгс/см2. Пример: гравелистый песок, гравий, щебень
Каркасный дом 1 этаж	30	30	30	30
Каркасный дом 2 этажа	38	30	30	30
Каркасный дом 3 этажа	58	43	30	30
Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 1 этаж	30	30	30	30
Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 2 этажа	53	40	30	30
Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 3 этажа	81	60	40	30
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 1 этаж	40	30	30	30
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 2 этажа	73	53	35	30
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 3 этажа	106	81	53	40

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых в частном строительстве вариантов, по всем показателям он удовлетворяет большинство застройщиков. Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметку, копание траншеи и строительство опалубки, заливку бетоном и выравнивание.

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем об этапах строительства мелкозаглубленного армированного фундамента на песчаной подушке.

Работы нужно выполнять внимательно и не спеша. Лучше потерять лишний час-другой во время разметки, чем потом иметь проблемы с уже готовой фундаментной лентой.

Шаг 1. По периметру фундамента вбейте деревянные колышки. Для того чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить элементарное приспособление в виде небольших лавочек. Вбейте в землю по два колышка на небольшом отдалении от углов фундамента и к ним закрепите горизонтальные доски.

Шаг 2. В досках укрепите гвозди, к ним привяжите веревки. Попытайтесь вначале проверять угол между веревками обыкновенным большим угольником. Так вы сможете приблизительно найти линии фундамента.

Шаг 3. Выровняйте углы ленты, они должны равняться строго 90°. Делать это нужно проверкой диагоналей. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Такой разброс можно без труда убрать во время строительства коробки здания.

Шаг 4. Не снимайте веревки, с их помощью лопатой аккуратной отметьте положение ленты, желательно прокопать траншею глубиной в штык лопаты (примерно 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь можно снять веревки и продолжить копать траншею. Сразу решите, куда будете девать землю. Ее можно вывезти за пределы периметра строения или разровнять под ним. Плодородный слой в любом случае нужно полностью удалять.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен строения. Если земля на участке плотная, то делать опалубку в траншее не надо, если стенки осыпаются, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60÷80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Видео – Разметка для фундамента

Схемы разметки фундамента	Описание

Изготовление

Для можно использовать обрезные доски второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Мы возьмем доски толщиной 20÷25 мм и шириной 20 см, для сборки щитов будем пользоваться рейками и обрезками досок.

Шаг 1. Изготовление щитов опалубки. Не нужно их делать очень большими, потом будет сложно устанавливать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50÷60 килограмм. Такой вес можно без особых усилий поднимать вдвоем. Доски щитов старайтесь подгонять без больших щелей, вертикальные стойки прибивайте на расстоянии 50÷60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров ленты фундамента.

Щиты – фото

Для сколачивания используйте гвозди, саморезы не только увеличат стоимость опалубки, но и создадут проблемы во время ее разборки. Почти все пиломатериалы после разборки опалубки можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно их не повреждать лишний раз. Вам вряд ли удастся точно рассчитать длину щитов, оставьте запас по длине примерно 1,5÷2 метра, этот щит сделаете уже после точной установки всех предыдущих. В таком положении будет возможность снять точные размеры до угла и сделать щит нужной длины.

Шаг 2. Начинайте выставлять опалубку для фундамента. Одному такую работу не сделать, нужно звать помощника. Опускайте по очереди все щиты в траншею, фиксируйте при помощи колышек и угловых упоров положение. Между щитами следует вставлять распорки, чтобы они не изменяли своего положения во время фиксации опалубки. Распорки не работают во время заливки бетона, они имеют значение только во время сборки опалубки. Советуем сразу заготовить распорки под шаблон, количество определяется с учетом длины и высоты фундаментной ленты и параметров щитов.

Шаг 3. Надежно фиксируйте щиты, лучше поставить угловые подпорки чаще, чем потом ровнять фундамент. Щиты выставляйте по веревке, постоянно контролируйте их положение. Стыки щитов герметизируются доской, в этом месте обязательно делать крепление. Колышки вбивайте максимально глубоко, угловые подпорки к щитам нужно фиксировать специальными небольшими упорами из обрезков досок. Вы должны исключить даже малейшую вероятность нарушения целостности опалубки во время заливки бетона. Такая «авария» всегда дорого обходится.

Шаг 4 . Во время установки опалубки нужно всегда предусматривать ее дельнейший демонтаж. Это значит, что гвоздки следует вбивать в те места, откуда их можно будет удалить. Все разборные узлы располагайте только с внешней доступной стороны опалубки.

Шаг 5 . Проверьте правильность установки опалубки. Обращайте внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации. Прилагайте к опалубке разнонаправленные усилия – если обнаружились хоть небольшие колебания конструкции, сразу устанавливайте дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки установки опалубки во время заливки бетона крайне неблагодарное дело.

Опалубка в сборе – фото

Цены на обрезные доски

обрезные доски

Видео – Изготовление опалубки

Шаг 6. Разместите в опалубке пластиковые трубки в местах расположение вентиляционных продухов и подвода инженерных коммуникаций. Верхние доски щитов опалубки скрепите досками или стяните проволокой для предупреждения распирания.

Фундамент у нас должен быть армированным – значительно увеличиваются его несущие способности. Для армирования применяется строительная арматура периодического профиля Ø 10 мм. Арматуру можно связывать, что очень долго, а можно класть только горизонтальные прутки уже во время заливки бетона. Мы, конечно, выбираем второй вариант. По прочности ленточный фундамент почти ничего не теряет, а работы и денег потребуется значительно меньше.

Если все нормально, можно начинать заливать бетон.

Заливка бетона

Бетон будем делать самостоятельно из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.

Вручную такие тяжелые физические работы в наше время уже не делают, нужно приобрести или одолжить небольшую бетономешалку с объемом барабана приблизительно 0,2 м3.

Перед началом производства работ нужно подсчитать необходимое количество строительных материалов, расчеты производятся с учетом общего объема фундаментной ленты. Посчитать объем несложно, умножьте длину на ширину и высоту. На один кубометр бетона понадобится 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это приблизительные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. Во время приобретения материалов увеличьте их количество на 10%. Песка нужно покупать еще больше для песчаной подушки.

Никто во время изготовления бетона не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. Во время приготовления бетона берите на одну лопату цемента две лопаты песка и три лопаты щебня или гравия. Вода используется по мере надобности, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпьте в траншею слой песка толщиной ≈15÷20 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать, пользуйтесь для этого любыми подручными средствами или сделайте простейшее приспособление.

Шаг 2. Заливайте бетонную смесь по периметру здания, не допускайте больших перепадов по высоте. Если у вас есть электрический вибратор – отлично, он может утрамбовать бетон сразу по всей высоте фундамента. Если трамбовка будет производиться вручную, то слой бетона не должен превышать 25÷30 сантиметров по высоте.

Шаг 3. Одновременно с заливкой обращайте внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно принимайте меры по их устранению.

Шаг 4. Мы решили, что армирование фундамента будем выполнять упрощенным способом. Прутки кладутся прямо на бетон. Всего в ленте у нас будет четыре ряда арматуры по два в каждом слое. Злейте песчаную подушку слоем бетона толщиной примерно 30÷40 сантиметров. Подровняйте его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особенно стараться не стоит, прутки потом зальются массой, а небольшой угол наклона (если таковой останется) никакого негативного действия не оказывает.

Шаг 5. Продолжайте заливать фундамент по периметру, когда до верха ленты останется сантиметров двадцать–тридцать, кладите второй ряд арматуры. Обращайте внимание, чтобы концы арматурных прутков перекрывались примерно на 20÷30 сантиметров.

Шаг 6. Выравнивайте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс по высоте в углах не может превышать двух сантиметров. Пользуетесь натянутой веревкой, с ее помощью выравнивание сделаете быстрее и с лучшим качеством.

Крайне желательно залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев для бань такое возможно, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если приходится часть работы оставлять на следующий день, то жидкий бетон в опалубке нужно максимально подровнять по горизонтали. Наличие «ступенек» с большими перепадами высоты значительно уменьшают несущие характеристики фундамента. Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, то бетон рекомендуется несколько раз в день обильно смачивать водой. Быстро сохнущий фундамент не будет иметь расчетных показателей прочности.

Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14÷15 дней бетон набирает 70÷80% максимальной прочности, в дальнейшем скорость увеличения прочности замедляется и через 30÷40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента. Но возрастает! Конечно, так происходит только в тех случаях, когда на конструкцию не воздействуют атмосферные осадки, перепады температур, сторонние усилия и т. Именно поэтому снимать опалубку менее чем через две недели не рекомендуется. Не спешите демонтировать ее, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Цены на бетонную смесь М400

бетонная смесь М400

Видео – Семинар по заливке фундамента

Теперь, когда у вас уже есть общие понятия о технологии строительства фундамента, можно дать несколько практических советов. С их помощью удастся не только упросить и облегчить ряд строительных работ, но и повысить их качество и снизить стоимость.

Как делать бетон

От правильной организации труда зависит многое, мы даем советы мастеров, которые имеют солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на стационарном месте, к фундаменту тачками подвозится готовый бетон.

Есть некоторые «умельцы», советующие перетаскивать бетономешалку вдоль фундамента по мере его наполнения. К каждому новому месту они отдельно ведрами подвозят воду, песок, цемент и гравий. Смотреть на эту «технологию» и смешно, и больно. Такая организация работ увеличивает трудоемкость минимум в два раза и в столько же раз увеличивает время.

Что советуем мы? Бетономешалка должна стоять стационарно, установите ее с учетом возможности подъезда. Возле бетономешалки установите бочку с водой объемом приблизительно 200 литров. На отдельные кучи завезите песок и гравий, цемент пусть лежит на поддонах в мешках. Все материалы должны быть доступны для засыпки в бетономешалку без перевалки.

Киньте на кучу песка мешок цемента, лопатой разрежьте его приблизительно пополам. Половина мешка цемента – как раз норма для одного замеса бетона. Включите бетономешалку, влейте в нее полтора–два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и высыпьте его в воду. Сразу можно бросать гравий или щебень, камешки хорошо разобьют мелкие грудки цемента. Далее по очереди бросайте в мешалку песок и гравий. Расчет прост – на одну лопату цемента нужно две лопаты песка и четыре лопаты гравия.

Конкретное количество зависит от размеров ваших лопат, для первого замеса можно замерить количество цемента в половине мешка, это даст возможность приблизительно ориентироваться. В дальнейшем у вас появится опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы. Если раствор слишком густой – добавляйте небольшими порциями воду. Если получился жидкий – добавляете песок, гравий почти не влияет на вязкость бетона, он впитывает мало воды. Пришлось добавить очень много песка – бросьте в бетономешалку еще лопату цемента. Цемент, который просыпался на песок, подбирается и используется в дело.

С водой вы также сразу не угадаете, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первого замеса лучше брать несколько меньше воды и потом добавлять ее по мерее необходимости. Слишком много воды может стать причиной неприятностей – не хватит объема бетономешалки для добавки большого количества песка и гравия.

Готовый бетон нужно подвозить к фундаменту тачками. Во время планирования организации работ нужно предусматривать такое количество людей, чтобы работы шли конвейерным методом, никто никого не ожидал. Время заливки фундамента бетоном должно равняться времени его изготовления. На эти показатели влияет много факторов: расстояние до ленты фундамента, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

Цены на бетономешалку

бетономешалка

Важно

Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в дальнейшем у вас появится свой опыт и вы сможете изменять и совершенствовать алгоритм изготовления бетона.

Как собирать опалубку

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Зачем мы об этом говорим? А затем, что во время сборки опалубки нет надобности использовать огромные гвозди и потом по пять сантиметров загибать их с обратной стороны. Ни один гвоздь не работает на вытягивание. В угловых упорах на гвозди действуют усилия на изгиб и совсем незначительные на вытягивание. Использование нормальных гвоздей не снизит прочность конструкции, зато намного облегчит ваши работы во время ее демонтажа.

Большинство досок после опалубки используется для дальнейшего строительства – после снятия опалубки сразу разберите ее и очистите доски. Бывают случаи, когда для опалубки применяют качественные доски – советуем закрывать их полиэтиленовой пленкой. Пленку устанавливайте с внутренней стороны опалубки, фиксируйте ее обыкновенным степлером. Стоимость пленки – копейки в сравнении со стоимостью пиломатериалов. Загрязненные цементом доски на станках не будет обрабатывать ни один мастер, а полиэтилен сохранит материалы в первоначальном состоянии.

Цены на гвозди строительные

гвозди строительные

Как копать траншею

Казалось бы, нет ничего проще – копай глубже и бросай дальше. Но так думают те, кто никогда сам не копал. Каждая работа имеет свои секреты, вот лишь несколько из них.

1. Вначале нужно подрезать корни травы по всей длине траншеи. Подрежьте лопатой дерн по линии с обеих сторон ленты фундамента на глубину приблизительно десять сантиметров. Это не только облегчит снятие дерна, но и сделает ровными края.
2. Первую выкопанную землю нужно выбрасывать как можно дальше от краев ленты. Ее все равно придется бросать дальше, чем вам может показаться. Пока вы еще не углубись, делать это легче. Со временем траншея будет становиться глубже, для выбрасывания земли придется тратить больше усилий. А если вы уже сделали около краев бугор, то и его придется перебрасывать.
3. Увеличивайте глубину на штык лопаты по всей длине траншеи, сразу выравнивайте края. Потом совковой лопатой подчищайте рыхлый грунт, работы начинайте с того места, где закончили копать штыковой лопатой. Так вы не будете сами себе трамбовать землю. Закончили очистку земли – повторяйте все сначала, работайте штыковой лопатой по всей длине, далее подчищайте дно траншеи.

Видео – Как копать траншею под фундамент

Мы гарантируем, что таким способом вам удастся вкопать фундамент намного быстрее и без «героических трудовых подвигов». В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительных работ. Не выполняйте длительное время однотонную работу, это ускоряет физическую и моральную усталость, по возможности через час–два меняйте ее.

Можем дать один универсальный совет: ищите в каждой работе логику. Все действия должны быть направлены на одно – получение максимального результата с минимальными потерями. Не имеет значения, какими потерями: времени, денег или усилий. Если вы прислушаетесь к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если она делается своими руками и для себя.

Видео – Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

• Дата: 23-07-2015
• Просмотров: 2091
• Комментариев:
• Рейтинг: 20

Как изготавливается мелкозаглубленное основание на ленте?

Способ заложения фундамента на слои грунта, которые находятся ниже глубины промерзания, может подойти для сооружения зданий из кирпича или камня, которые имеют 2 или 3 этажа. Несущая способность фундамента глубокого заложения при строительстве легких домов используется всего на 15-20%. Из этого следует, что 90% материалов для строительства расходуются непроизводительно.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент обойдется в 2-3 раза дешевле заглубленного варианта основания.

Для летних домов и малоэтажных зданий облегченной конструкции целесообразно использовать мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент, который закладывается непосредственно в грунтовые промерзающие слои, но на 50-70 см выше уровня нахождения подземных вод.

Элементы, которые понадобятся для подобного типа своими руками:

• цемент;
• щебень или гравий;
• вода;
• песок;
• прутья арматуры;
• кирпич;
• экскаватор;
• распорки и колья;
• деревянные бруски;
• рубероид;
• стеклоткань, агрил или пенополипропилен;
• доски, которые оструганы с одной стороны;
• геотекстиль;
• трамбовка;
• строительный уровень.

Преимущества ленточного мелкозаглубленного фундамента

Подобное основание представляет собой железобетонную ленту, которую понадобится заложить под все стенки частного дома. Фундамент данного типа используется для грунтов, которые не относятся к категории сильно вспучиваемых. В таких грунтах подземные воды должны быть расположены низко. На таком фундаменте рекомендуется строить только легкие частные дома и другие конструкции.

Щебень или гравий поддается трамбовке, если идет слоями вместе с речным песком.

После выкапывания траншеи понадобится пробурить 2 скважины с расстоянием 2-3 м между ними. Их минимальная глубина равна глубине промерзания грунта. Максимальная глубина при этом не ограничивается.Внутрь скважины необходимо вставить трубу, которая в дальнейшем засыпается щебнем. Дно траншеи под основание засыпается щебнем, области вокруг труб засыпаются песком, который понадобится тщательно утрамбовать. Сверху на него следует насыпать щебень. Далее устанавливаются щиты опалубки, арматура. В конце заливается бетонная смесь.

Снаружи ленточного фундамента устраивается траншея. Ее глубина должна достигать щебневого слоя фундаментной траншеи. Далее траншея снова засыпается щебнем, а сверху устраивается отмостка, ширина которой равна 50-100 см. Вместо трубы есть возможность применять негниющий нетканный материал. В данном случае хорошо могут подойти стеклоткань, агрил и пенополипропилен.

Позволяет отводить дождевые и талые воды в щебень, а затем и в трубы дренажной системы. Фундамент будет постоянно находиться в засыпке из сухого щебня. Во время мороза сухой грунт не будет подвергаться пучению.
Необходимость выполнения гидроизоляции мелкозаглубенного ленточного фундамента и ее основные виды

Одним из главных условий возможности долговечно использовать фундамент является устройство надежной гидроизоляции.

Подобная защита фундамента частного дома может выполняться следующими способами:

обмазочная гидроизоляция. Данный способ является наименее затратным и наименее долговечным. Связано это с уязвимостью к механическим повреждениям. Поверхность ленточного фундамента при нанесении водозащитного слоя должна быть полностью сухой;

Обмазочная изоляция может использоваться, если в будущем планируется производить , защиту его кирпичной кладкой или геотекстилем.

В большинстве случаев для гидроизоляции используется рубероид. Он укладывается на предварительно нанесенную на основание горячую мастику. Нахлест при двойном слое рубероида должен составлять 15-20 см.

Напыляемая гидроизоляция должна наноситься специальным распылителем. Ленточный фундамент перед обработкой опылением понадобится очистить от пыли.

В последнее время находят широкое распространение в загородном строительстве. Особенно часто их возводят застройщики, которые занимаются строительством самостоятельно.

Подробнее об армировании фундамента мелкого заложения подобного типа
Армирование мелкозаглубенного ленточного фундамента выполняется для усиления прочности конструкции из бетона. В данном случае это сборка скелета фундамента, который будет выполнять роль защиты плиты фундамента от негативных воздействий окружающей среды.

В качестве материала для выполнения армирования необходимо брать арматуру диаметром 15-16 мм, как уже говорилось ранее. В данном случае есть нюанс. Армирующая решетка по строительным нормам может изготавливаться из арматуры сечением 14 мм и более, но на фундамент планируется ставить легкое строение, потому достаточно может быть арматуры сечением 10 мм.

Ячейки сетки получатся приблизительно следующими:

• длина – 0,5 м;
• ширина – 0,3 м;
• высота – 0,75 м.

Данная длина рекомендуется опытными строителями. Ширина ячейки определяется исходя из того, что арматура должна находиться внутри бетона в 5 см от края конструкции. Толщина фундаментной плиты равна 0,4 м, потому получится ширина ячейки 0,3 м.

Высота рассчитывается исходя из того, что общая высота плиты фундамента получается 0,8 м. В данном случае могут пригодиться куски кирпича. Высота кусков данного кирпича должна составлять приблизительно 5 см, потому отступ от верхней границы получится тоже 5 см.

Арматура сваривается сварочным аппаратом в местах соединения. Если подобного аппарата нет, есть возможность скрепить арматуру вязальной проволокой. Существует мнение, что каркас при связывании его проволокой приобретает пружинящие свойства, что может положительно влиять на долговечность фундамента в целом.
Расчет стоимости армирования фундамента мелкого заложения подобного типа
Прежде всего необходимо найти длину каждой из сторон и перемычек основания от края до края. Далее вычитается 10 см из каждой длины. Фундамент изготавливается мелкозаглубленным, потому в глубину всего одна ячейка. Получившуюся длину следует умножить на 4 (по 2 полосы снизу и сверху). Получится метраж арматуры, которую понадобится проложить по всему периметру.

Далее складываются найденные общие длины каждой из сторон. Получившаяся цифра делится на 0,5 м. Все это умножается на толщину фундамента за вычетом 0,1 м. В конце получившееся значение необходимо умножить на 2. Так получится метраж арматурных прутьев для поперечин.

Далее количество ячеек в периметре, которое было найдено ранее, умножается на высоту монолита за вычетом 0,1 м. Все это умножается на 2. Таким образом можно найти метраж арматуры, из которой будут армироваться ячейки в глубину.

Все получившиеся цифры понадобится сложить, чтобы получить общий метраж прутьев арматуры, которые необходимы для выполнения армирования фундамента. Покупать прутья рекомендуется с запасом.

При покупке арматуры в идеале заказывать еще и ее резку. Стоимость резки в среднем составляет 2,5 руб за срез.
Особенности устройства ленточного фундамента мелкого заложения своими руками

1. В процессе сооружения песчаной подушки песок необходимо сыпать небольшими слоями в 18-20 см. Если имеющийся на участке грунт хорошо пропускает влагу, между слоями песка понадобится залить воду и все это хорошо уплотнить.
2. Мелкозаглубленный фундамент не допускается оставлять незагруженным на зиму. Если нет возможности завершить строительство до наступления холода, понадобится создать специальный временный слой теплоизоляции вокруг всего монолитного фундамента. Для выполнения данной работы рекомендуется использовать опилки, керамзит, солому, шлак и другие материалы, которые способны хоть каким-то образом обеспечить защиту от морозов.
3. Гидроизоляционный материал необходимо класть плотно, но без сильного прилегания. Если имеется гидроизоляция жидкой консистенции, обмазку понадобится выполнять в 2 слоя (тонкий и толстый).
4. Запрещается приступать к возведению фундамента на промерзшем грунте. Строить данную конструкцию допускается только после отхода грунтовых вод и полного оттаивания почвы.
5. Если частный дом, который возводится на подобном фундаменте, будет иметь подвальное помещение, его размеры необходимо ограничить.
6. Для того чтобы была возможность увеличить жесткость основания стен и сами стены, необходимо использовать дополнительную арматуру. В данном случае под серединой конструкции не будет проседать грунт, потому что удар на себя будут брать внутренние стены, которые укреплены прочным арматурным поясом.

гарантирует улучшение характеристик прочности стен.

Устроить ленточный фундамент на сваях или другого типа достаточно просто. Для этого понадобится приобрести все необходимые материалы и инструменты, а также четко следовать технологии изготовления подобной конструкции.

Благодарим за отзыв