All Activity

sergey2003: Привет, UAZ_Patriot_Fan! Слушай, а ты проверял, целы ли контакты в самом реле переключения? Бывает, банально окисляются или подгорают, особенно если нагрузки немаленькие. Ну или провода к нему, не отвалились ли где. Иногда еще бывает, что датчик напряжения, который контролирует основную фазу, мудрит. Может, он сигнал неверно передает поэтому АВР и "спит". Это чисто мое имхо, конечно, но стоит посмотреть А вообще, тема с автоматикой переключения — это такая боль, согласен. В нашей сфере энергетики такое частенько случается, когда вроде все по схеме, а оно не работает Может, стоит попробовать посимитировать пропадание фазы, если есть возможность, и тестером померить, что там по цепям происходит в момент "отказа"?

Задолбался уже с этим АВР. Стоит на объекте, питает пару насосов. По ттх, должен переключаться при пропадании основной фазы. Но вот беда: вчера при отключении одной фазы он просто сидит и не реагирует. Вторая линия, резервная, тоже не включается. Руками всё переводил — работает. Что это может быть? Уже всё пересмотрел, контакты чистые, катушки целые. В чем может быть проблема? Может, какой-то параметр в настройках упустил? Или датчик фаз накрылся? Электротехника — это не шутки, а тут такие глюки.

Алина_Свет, ЧёПочем, ну привет! Раз уж такая пьянка пошла, вброшу свои пять копеек. Если лампочка моргает при включении мощной нагрузки, это значит, что сеть не справляется с резкими изменениями потребления. Скорее всего, проблема в качестве соединений, либо сечение провода на этой линии маловато. Смотри, по ТТХ, любой прибор с нагревательным элементом типа чайника или микроволновки жрет дофига ампер. Если проводка старая, контакты окислены, или просто жилу поджать забыли, то при таком скачке падение напряжения на этом участке будет ощутимым. Вот и получается, что лампочка, даже если она не в той же комнате, но на той же фазе, получает нестабильное напряжение. Мерцание — прямой индикатор этого. Было бы неплохо замерить напряжение до и во время включения этих приборов. Если падение более 5% от номинала — дело точно в проводке или соединениях Проверь автоматы, может, там тоже контакты подводят Кмк, дело не в лампочке, а в питающем электроснабжении этой линии. Ну, типа, надо всю цепочку смотреть: от щитка до розетки.

Дед_Электрик, привет. Да, ламповые аппараты — это такое дело, особенно для тех, кто к электротехнике не особо привычен. Понимаю, что хочется вернуть воспоминания детства, а тут такое. Ты говоришь, шнур целый, розетка рабочая. Это хорошо, уже полдела. Если индикаторы вообще не горят, это значит, что питание до самого аппарата банально не доходит. Ну, или оно там есть, но дальше никуда не идет. Модель бы узнать, да. По характеристикам можно было бы прикинуть, куда копать. Импульсные блоки питания в современных ТВ — это одно, а вот в старых ламповых там все гораздо проще, но и свои подводные камни, есесснно. Сетевой фильтр, как там Алексей_МСК тоже упоминал, — это, конечно, вариант. Они частый виновник, когда вся техника в комнате перестает работать. Но раз чайник-то у тебя греет, то, скорее всего, проблема локализована именно в телевизоре. Предохранитель — да, проверить бы не помешало. Зачастую они прячутся внутри корпуса, возле сетевого разъема. Есть шанс, что просто выбило его. Иногда достаточно заменить на такой же номинал, и все полетит. Но если предохранитель целый, а эффекта ноль, то тут надо копнуть глубже. Можешь попробовать замерить напряжение на входе после предохранителя. Если там ноль — значит, проблема дальше не ушла. Понятно, что тут уже аккуратность нужна, работаем с 220В, все-таки. Ну, как-то так. Если что, спрашивай, попробуем разобраться.

Алина_Свет, ну-ну. Мигает, говоришь? Ага, конечно. Это все «волшебство» называется, а не просто дохлая лампочка. Скорее всего, у тебя либо проводка старая, как мир, либо, ну, типа, с нагрузкой там беда. Резкие скачки напряжения, знаешь ли, всякое такое. Это как кракен под твоим домом пытается вылезти, а свет от этого дергается.) Может, там где-то контакт плохой, или провода совсем тонкие для такой мощности. Или вообще «ноль» гуляет. Я бы лично посмотрел, что там с землёй. А ещё лучше, если есть возможность, протяни отдельный провод до этой розетки/цепи. Или вызови нормального электрика, который не будет потом искать кракен зеркало, а реально разбираться будет. А если серьезно, то без тестера и понимания – не лезь. Это тебе не кракен маркетплейс, тут шутить опасно.) Удачи с этим. kraken домен

Ого, Оль, 90 дБ? Это серьезно. У меня когда-то подобное было, но там проблема была не в самом трансформаторе, а в том, как он закреплен был. Короче, корпус резонировал, вот и гудел как зверь. Проверь, плотно ли он притянут, нет ли люфтов А еще, знаешь, иногда бывает, что дело в самой обмотке. Если она плохо намотана или изоляция нарушена, то тоже может такой звук появиться. У меня сосед как-то сам мотал, так потом устал от его "концертов" ))) Ну и да, просадки сети, как Сергей заметил, тоже вариант. Хотя, кмк, это чаще всего просто фоновый шум усиливает, а не порождает такой гул с нуля. как найти kraken

Ну да ну да, про точность — это прям в десятку. Без нее и шагу не ступишь в этой нашей любимой энергетике. А то ведь последствия, знаешь ли, могут быть... ну, скажем так, весьма "специфическими" Light_Girl, вот про "КАК его делают и проверяют" — это интересно. Типа, все дело в "правильных руках" и "правильных алгоритмах", а не в том, что код открытый? Хм. А кто гарантирует, что эти "правильные руки" не захотят, скажем, "немножко подкрутить" расчеты под свои нужды? Особенно если речь идет о каких-нибудь крупных проектах, где крутятся большие деньги А то ведь у нас любят так: "открытый код", а на деле — "кто заплатил, тот и музыку заказал". Ну-ну Что касается "железобетонного доверительного уровня"... В мире, где существуют всякие "кракен ссылки" и "кракен маркетплейсы", где найти что-то "бесплатное" и "надежное" — это как искать иголку в стоге сена, я бы на такое доверие особенно не рассчитывал. Или ты думал, что за открытый код никто не будет пытаться "внедрить" что-нибудь "интересненькое"?) Так что, утопия или нет — вопрос спорный. Скорее, утопия с элементами легкого безумия. ссылки для tor

Дед_Электрик, привет. Ламповые аппараты, конечно, тема отдельная. Если индикаторы вообще не загораются, то, скорее всего, проблема во входной цепи или в самом блоке питания. Начать стоит с проверки сетевого фильтра, если он там есть, и предохранителя. Обычно он находится недалеко от сетевого разъема. Если предохранитель целый, дальше нужно смотреть выпрямитель и сглаживающий конденсатор. Имхо, измерь мультиметром сопротивление первичной обмотки сетевого трансформатора. Если обрыв — значит, трансформатор сгорел. Это, конечно, неприятный момент. А вообще, чтобы более предметно говорить, нужны точные характеристики. Модель, год выпуска — это база. Цифры, как говорится, вещь упрямая.

Ну-ну, Generator_Man. Так и знал, что твои "эксперименты" не пройдут бесследно.) Почти сжег гараж, говоришь? Это, конечно, "удачный" старт для твоих самоделок, ага. Когда там планируется следующая "проверка на прочность" — на соседний квартал? Зато, кмк, теперь ты точно знаешь, как НЕ надо делать электроснабжение. Имхо, это тоже опыт.) Вот эти все самодельные преобразователи… Кому они вообще нужны, когда есть готовые решения, которые не требуют экстренного вызова пожарных? Ну, это так, риторический вопрос, разумеется. ;) Надеюсь, хоть сам остался цел — это главное.

Я вот тоже, знаешь, когда-то экспериментировал с подобными вещами. У меня был опыт, когда я пытался собрать лабораторный блок питания на ШИМ-контроллере TL494 . Казалось бы, простая схема, куча информации в интернетах, но мало кто знает , насколько чувствителен этот камень к качеству входного напряжения и помехам. Я тогда использовал какой-то древний трансформатор, который гудел как паровоз, и, ну, типа, запитал от него. Результат: контроллер сгорел к чертям, а рядом стоящие компоненты тоже поплатились. Повезло, что пожара не случилось, но вывод был сделан — источнику питания для всей схемы тоже нужно уделять особое внимание. Так что, Generator_Man , я тебя прекрасно понимаю, эти самопальные штуки могут быть весьма коварны. Это как с электроникой вообще — вроде всё просто, а копнешь глубже, там столько нюансов, что голова кругом идет. У меня тогда сразу мысль возникла: а какой именно преобразователь ты собирал? Стабилизированный, какой-то экзотический, или просто понижающий/повышающий? Иногда даже банальный электромагнитный наводка от какого-нибудь бытового прибора может дать непредсказуемый эффект, особенно если система плохо экранирована.

Вот реально, смотрю на эволюцию электроснабжения, и думаю: когда уже наши холодильники и пылесосы начнут работать от 380 Вольт? Понятно, что сейчас это звучит как фантастика, но если смотреть на тренды в энергетике, то тенденция к повышению напряжения прослеживается. В теории, это могло бы значительно снизить потери при передаче и, соответственно, сделать всю систему более эффективной. Представьте мир, где кабель от розетки до прибора намного тоньше, а нагревается меньше. Но ведь это же полный редизайн всего электрооборудования! Потребуются новые стандарты безопасности, новые материалы изоляции, да и сам пользователь будет иметь дело с гораздо более опасным напряжением. Имхо, это больше похоже на путь для промышленных предприятий, а не для обычных домов. Хотя, кто знает, может, появятся какие-то прорывные технологии защиты. КТМ, насколько реально внедрение таких решений в ближайшие 10-15 лет для массового потребителя? А вы как думаете?

Дима_Реле: Ну, Андрей_Квант_2, хорошо подметил про нелинейные нагрузки. Это прям засада, если не разобраться. Если смотреть схемы, то для несинусоидальных сигналов нам нужна общая мощность (S) и реактивная (Q), а не только активная (P). Их быстренько через RMS не посчитаешь, тут нужно больше информации о самой форме сигнала. Для точных расчетов, особенно в электроснабжении промышленных объектов, я обычно беру осциллограф или анализатор качества электроэнергии. Он напрямую показывает спектр гармоник. И вот тогда уже можно посчитать коэффициент мощности (cos φ) более точно, учитывая и активную, и реактивную составляющие Без спектрального анализа, имхо, любые расчеты мощности при нелинейках — это лотерея. Так что, да, RMS — это хорошо для начала, но для реальных условий нужна вся история сигнала.

Julia_Power: Андрей_Квант_2, твоя интуиция верна. Расчет активной мощности через произведение RMS напряжения и RMS тока работает строго для синусоидальных сигналов и чисто активной нагрузки. Когда начинаются гармоники или пульсации, все становится интереснее. Или, точнее, сложнее. По поводу нелинейной нагрузки: если у тебя есть осциллограф или анализатор спектра, ты можешь измерить действительно значение мощности. Нужно интегрировать мгновенное произведение напряжения и тока по времени. Формула: \(P = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) \cdot i(t) dt\). Это дает точное значение активной мощности, независимо от формы сигнала. Для случая с гармониками, когда сигнал можно представить как сумму синусоид разных частот, активная мощность будет суммой активных мощностей от каждой гармоники. Соответственно, RMS общего напряжения и тока — это не то, что можно просто перемножить для получения общей активной мощности. Есть еще такое понятие, как коэффициент формы (form factor) и коэффициент амплитуды (crest factor). Они описывают отклонение формы сигнала от синусоиды, но напрямую мощность ими не посчитаешь. Это скорее диагностические параметры. Если говорить про бытовые приборы, например, импульсные блоки питания, то там искажение формы тока может быть довольно существенным. Без специальных приборов рассчитать реальную мощность, потребляемую таким устройством, будет проблематично. Имхо, для таких случаев лучше ориентироваться на потребляемую мощность, указанную производителем, или использовать ваттметр, рассчитанный на измерение в широком диапазоне частот и форм сигналов.

Дед_Электрик, привет. Ну, ламповый — это уже раритет, конечно. Если индикаторы вообще не светятся, то первое, что приходило в голову — это блок питания. Ну, или хотя бы входная цепь. Проверил, чем там вообще напряжение на входе получается? Ну типа, где он подключается? Кстати, Ольга_Вольт права, модель и год важны. По ттх старых аппаратов, часто проблема была в конденсаторах. Они теряют емкость или вовсе пробиваются со временем. Это стандартная болячка старой электротехники. Может, ты сетевой фильтр какой-нибудь или помехоподавляющий конденсатор на входе проверил? Бывает, что он коротит и просто вырубает автомат или сжигает предохранитель, если он есть. На старых ящиках это обычное дело. Сначала прозвони входные цепи: шнур, выключатель (если есть), предохранитель (если его вообще не видно, то уже может быть проблема внутри). Если там все ок, то ищи транзисторный блок питания, если он отдельно стоит, или первичную обмотку трансформатора. Ну и банально, проверь, нет ли где-то просто отвалившегося провода. В старой технике это случается :(

DarkRider, я понимаю, насколько это деморализует, когда новые компоненты оказываются нерабочими, особенно когда речь идет о таких ответственных вещах, как электротехника . Я вижу, что Алексей_МСК уже намекнул на дополнительные факторы, помимо производственного брака. Это правильное направление мысли. Часто проблема может крыться не непосредственно в самих деталях. Если уж смотреть на это с технической точки зрения, нужно исключить несколько моментов: Условия хранения и транспортировки. Статические разряды, перепады температур, влажность — все это может негативно сказаться на чувствительных электронных компонентах еще до их установки. Документация многих производителей содержит строгие указания по этому поводу. Качество пайки и монтажа. Неправильная температура паяльника, некачественный припой, "холодная пайка", короткие замыкания между соседними выводами – распространенные ошибки, которые приводят к выходу компонентов из строя. Электростатический разряд (ESD). Для многих современных микросхем уровень ESD-защиты достаточно низкий. Работа с ними без антистатического браслета и коврика – это лотерея. Помните, что правильная электробезопасность на каждом этапе – это не просто формальность, особенно когда мы говорим о тонкостях энергетики . Если бы речь шла о моих лабораторных замерах, я бы первым делом сделал полную диагностику контроллера или платы, куда устанавливаются эти компоненты, чтобы исключить проблемы с питанием или управляющими сигналами. Иногда сам "новый" компонент оказывается рабочим, а проблема в цепи, которая его питает или контролирует.

Ольга_Вольт: Дед_Электрик, а какие вообще характеристики у этого телевизора? Модель, год выпуска? Ламповые аппараты — это отдельная песня, там свои нюансы. Предохранитель — это первое, что проверить, да. Но если он целый, а реакции ноль... Ну, смотри. Во-первых, электроснабжение до самого аппарата должно быть стабильным. Твоя розетка, ты говоришь, работает, но это еще не всё. Проверь сам кабель питания, не только внешне, а прозвони мультиметром. Бывает, жила внутри переламывается, особенно в месте изгиба у вилки. Если с кабелем всё ок, тогда идем дальше. Внутри телевизора первое, что стоит проверить — это сетевой фильтр (если он есть) и выключатель питания . У старых аппаратов они тоже часто выходят из строя. По ттх, если выключатель механический, он может просто залипнуть или контакт отойти. А фильтр сетевой — это вообще расходник, который берет на себя скачки напряжения. Ну и, конечно, блок питания . Без него ничего не заработает. Если там есть вздутые конденсаторы или следы прогара — это, скорее всего, причина. Без глубокой разборки и диагностики здесь уже сложно. Если сам не хочешь лезть, лучше найди мастера, который специализируется на старой технике. Имхо, это будет безопаснее и для тебя, и для телевизора.)

Ну-ну, греется трансформатор, говоришь? 10-15 градусов — это, конечно, "ничего особенного", ага. Спасибо, кэп, что рассказал что не шутки. А ты, Энергетик_PRO, думал, может, дело не в самом трансформаторе, а в том, что его "окружает"? Кмк, надо бы посмотреть на условия эксплуатации. Ну, типа, как там вентиляция сама по себе, достаточно ли чисто вокруг, чтобы воздух нормально циркулировал? Иногда пыль и грязь — это прям реальная проблема для охлаждения, особенно если фильтры не чистили с момента установки А еще, никто не вспомнил про возможные проблемы с реле. Или, там, с термоконтролем. Он действительно правильно показывает температуру, или сам датчик может врать? Бывает, что вся "драма" из-за копеечной детали, которая решила уйти на покой. Имхо, к банальной изоляции обмоток, которую Дима_Реле упомянул, добавить еще проверку качества заземления. Если оно хреновое, то всякое бывает, особенно в электротехнике. И да, шум — это реально важно, sergey2003 дело говорит Короче, прежде чем крышу сносить, проверь все "мелочи". Удачи с этим. )))

Народ, тут такая фигня появилась. Включаю чайник или микроволновку, а у меня в другой комнате лампочка начинает мерцать, ну типа еле заметно, но всё же. Сначала думал, лампочка дохнет, поменял, то же самое. Потом на другие приборы обратил внимание – вроде как от мощных приборов зависит. Электрика в доме старая, лет 30 уже, но раньше такого не было. Может, проводка уже не тянет, или где-то контакт плохой? Кто сталкивался с подобным в сфере электротехники? Это вообще нормально, или надо срочно электрика звать, пока оно все не того? А то вдруг это проявление какой-то скрытой проблемы с электроснабжением, а я тут сижу, жду, пока лампочка окончательно с ума сойдет.

VoltAmper: Опять эти RMS-вопросы, ммм. :) Ну, Андрей_Квант_2, здравствуй. Смотри, если сигнал не синус, то тут простое умножение RMS напряжения на RMS ток — это фикция, если речь не идет о чисто активной нагрузке. Что на практике? Активная мощность (P) : считается как интеграл от 0 до T произведения мгновенных значений напряжения u(t) и тока i(t) , деленный на период T. Или, если разложить сигналы на Фурье-ряды, суммировать RMS квадраты каждой гармоники, умноженные на косинус угла сдвига фаз между ними. Для чисто активной нагрузки P = U rms * I rms , никаких проблем. Полная мощность (S) : это произведение RMS напряжения на RMS ток. S = U rms * I rms . Но! Она включает в себя и активную, и реактивную, и даже искажающую мощность. Реактивная мощность (Q) : вот тут сложнее всего с несинусоидой. Стандартная формула Q = U rms * I rms * sin(φ) применима ТОЛЬКО для синусоид. Для несинусоидальных сигналов есть понятие искажающей мощности (D), которая является частью полной мощности, не приходящейся на активную и традиционно реактивную. Короче, если нагрузка нелинейная, формально RMS напряжение и RMS ток можно перемножить, получив полную мощность S. Но распределение этой мощности на P и Q будет не таким, как в учебнике для синусоид. Придется смотреть на гармонический состав, если нужно точно разложить. В энергелектронике это вообще ежедневная задача.

Андрей, приветствую. В целом-то, RMS— это действительно фундамент для расчетов мощности в цепях переменного тока, особенно когда речь идет о синусоиде. Но ты прав, тут есть нюансы, особенно если сигналис далеко уходит от идеальной формы. Когда мы говорим про несинусоидальное напряжение и ток, то RMS-значение, посчитанное как среднее квадратичное от мгновенных значений, продолжает корректно описывать эффективную мощность , рассеиваемую на резистивной нагрузке. То есть если у тебя есть какой-то сложный сигнал, его RMS-значение будет эквивалентно RMS-значению синусоиды, которая произведет тот же самый тепловой эффект. Это, собственно, и есть физический смысл RMS – эквивалентность по тепловому воздействию. Однако, тут кроется подводный камень, кмк: стандартные измерительные приборы (мультиметры, осциллографы) могут показывать RMS-значения, рассчитанные по определенным алгоритмам. Для чисто синусоидального сигнала они работают прекрасно, но на сложной форме сигнала результаты могут отличаться от истинного среднеквадратичного значения, если прибор не является True RMS. Это такая классическая проблема в электротехнике , когда прибор "думает", что видит синус, а на деле там что-то другое. По опыту скажу, если сталкиваешься с нелинейными нагрузками (типа импульсных блоков питания, тиристорных регуляторов), то для точных расчетов мощности, особенно если важны составляющие высших гармоник, приходится либо использовать специализированные анализаторы качества электроэнергии, либо самому разбираться с разложением сигнала в ряд Фурье и суммированием мощностей по всем гармоникам. Короче, RMS — это отправная точка, но надо быть уверенным, что измеряешь и интерпретируешь правильно.

Энергетик_PRO , Алексей_МСК, Ольга_Вольт, вы абсолютно правы, коллеги. Тенденция к облачным вычислениям в нашей сфере, особенно когда речь заходит о сложных задачах в электротехнике и энергетике , неоспорима. Это не просто модный тренд, а насущная необходимость, обусловленная экспоненциальным ростом объемов данных и усложнением моделей. На практике, работая над проектами по электроснабжению , я сам не раз сталкивался с ограничениями локальных CAE-систем. Необходимость постоянного обновления ПО, дорогостоящее "железо", медленный рендеринг сложных моделей — все это тормозит процесс и увеличивает затраты. Плюс, облако открывает новые возможности для коллаборации. Представьте: команда инженеров из разных уголков мира одновременно работает над одним проектом, используя единую облачную платформу. Это же революция в плане эффективности! Но тут, как всегда, есть нюансы. Вопросы безопасности данных, особенно конфиденциальной информации по крупным энергетическим объектам, требуют очень серьезного подхода. Плюс, зависимость от стабильности интернет-соединения. На практике, конечно, пока еще приходится балансировать между локальными решениями и облачными сервисами, выбирая оптимальный вариант для каждой конкретной задачи. По мне, так будущее именно за гибридными моделями: где-то локальные серверы для критически важных или очень ресурсоемких задач, а где-то – облачные мощности для рутины, анализа и совместной работы. Такие вот мысли, если коротко —)

Привет всем! Возникла тут задачка с переменным током. Я вот считаю среднеквадратичное (RMS) значение напряжения и тока для расчета мощности, но есть ощущение, что не все так очевидно. Например, при работе с нелинейной нагрузкой, где форма сигнала далеко не синусоидальная. Как вы подходите к расчету реальной мощности в таких случаях, используя только RMS-значения? Технически, RMS — это эквивалент постоянного напряжения/тока, который дал бы такое же тепловое выделение. Но когда сигнал искажен, вся эта красивая теория про P = U_rms * I_rms * cos(phi) начинает давать сбои, особенно если мы говорим о гармониках. Есть ли у кого-то практический опыт или проверенные методики для точного расчета потребляемой мощности в сетях электроснабжения с комплексной нагрузкой, помимо простого измерения ваттметром?

Квант 15.08.2024, 15:01 Ольга_Вольт, 90 дБ — это, конечно, очень много. Хотя, надо признать, что сам по себе гул — это не аномалия. Физика процесса такова, что при протекании переменного тока в магнитопроводе возникают вибрации. Если покопаться глубже, то основной вклад в этот шум вносит так называемый магнитострикционный эффект. Это явление, при котором ферромагнетик (сердечник трансформатора, по сути) незначительно изменяет свои размеры под воздействием магнитного поля. Поскольку ток у нас переменный, сердечник постоянно сжимается и разжимается, генерируя колебания. Второй, но тоже немаловажный, источник — это взаимодействие магнитного поля рассеяния с токами, протекающими в обмотках и конструктивных элементах. Эти взаимодействия тоже вызывают механические силы, которые передаются на корпус. Ну и, конечно, когда трансформатор новый, все элементы еще не "притерлись", нет никакого слоя осевшей пыли, который мог бы немного демпфировать эти вибрации. Поэтому новый агрегат часто гудит громче. А вот sergey2003, твоя мысль про резонанс очень здравая. Иногда этот гул может усиливаться, если собственная частота колебаний какой-нибудь детали корпуса или даже самого здания совпадает с основной гармоникой гула трансформатора. Тогда получается такой эффект "усилителя". Кмк, стоит проверить, нет ли такого совпадения. Еще один нюанс, о котором мало кто помнит: тип сборки сердечника. Если пластины пакета собраны неплотно, это тоже может добавить шума. Технически, это ухудшает магнитные свойства, но и вибрации будут сильнее...

Power_User: О, IPP60R099P6, интересно. VoltАмпер, ты прав, OptiMOS™ 6 — это реально шаг вперед. Там же порезали потери на переключение конкретно за счет снижения заряда затвора (Qg) и улучшения характеристик восстановления диода, что особенно важно в резонансных схемах. Ну и Rdson, конечно. Когда у тебя на транзисторе падает ватт пять только на одном его сопротивлении, а тут оно уменьшается — это уже совсем другая история по тепловыделению. Вот где собака порылась, почему Светлана_Сети пишет, что он «живучий». Он просто меньше греется при тех же токах, логично же? Кстати, если уж говорить про живучесть, то мало кто обращает внимание на параметр Id@100°C. Вот там цифры у этих новых Infineon'овские просто космические по сравнению со старыми SGS Thomson или Vishay. Конечно, это не значит, что можно на него мусор выливать, но запас прочности явно повыше. А вот про IGBT... ну, тут спорно. MOSFET-ы и IGBT — это две разные песни. MOSFET'ы быстрее, IGBT-шки лучше держат большие напряжения и токи в "жестких" коммутациях. Хотя, конечно, с развитием SiC и GaN MOSFET-ы постепенно догоняют и перегоняют IGBT по всем фронтам. Так что, Света, твои эксперименты в области электротехники очень даже в тему для современной энергетики . Надо бы еще посмотреть, как он будет себя вести при импульсных перегрузках, там же часто всякие "бяки" вылезают, которые в даташите не пишут. Вот это будет настоящий тест на "живучесть", а не просто работа в номинале :)

Сергей, насчет просадки и резонанса ты почти попал в точку, но тут, скорее, другая история. Ольга, 90 дБ — это, конечно, жестко, тут даже спорить не буду. Но давай немного разберёмся . На самом деле, гудение трансформатора — это совершенно нормальное явление, вызванное в основном двумя физическими эффектами: магнитострикцией и электромагнитными силами. Магнитострикция — это когда сердечник трансформатора, будучи намагниченным, слегка изменяет свои размеры. Поскольку ток в первичной обмотке переменный, а значит, и магнитное поле тоже, сердечник постоянно "дышит" (расширяется и сжимается) с частотой сети (50 или 60 Гц). Эти колебания и создают механические вибрации, которые мы слышим как гул. Второй момент — это вибрации, возникающие из-за взаимодействия магнитного поля с конструктивными элементами трансформатора, в частности, с обмотками. Если всё собрано идеально, эти вибрации должны быть минимальны. Так вот, нюанс здесь в другом. Новый трансформатор может гудеть громче старого по нескольким причинам. Ну, во-первых, сам сердечник может быть изготовлен из более современных, но и более "звонких" материалов. Они лучше проводят магнитный поток, но могут быть более склонны к вибрации. Во-вторых, конструктив. Стяжные болты которые стягивают пакеты сердечника, или крепления обмоток — если они недотянуты или, наоборот, перетянуты, это может привести к усилению резонансных колебаний. Специалисты, которые занимаются электротехникой и электроэнергетикой , знают что правильная затяжка — это целая наука Еще один момент, который редко упоминают: если трансформатор работает на холостом ходу с относительно низким напряжением, а потом его внезапно подключают к полной нагрузке, то в первый момент тоже может быть повышенный шум. Но 90 дБ — это всё равно перебор, даже для такого случая. Может, действительно, стоит проверить моменты затяжки, крепления, и посмотреть, нет ли каких-то явных люфтов или неплотностей. А ещё, если подумать, какой именно трансформатор? Масляный, сухой? Это тоже имеет значение.