Même une connaissance relativement superficielle des principales attractions de Londres nécessite beaucoup d'efforts et de temps. Monuments antiques, édifices remarquables et ensembles architecturaux, des œuvres d'art de premier ordre, de superbes parcs, des places et des rues centrales scintillantes et animées - il y a partout de nombreuses choses étonnantes qui méritent une attention particulière. Cependant, aussi étonnants que soient la Tour et la Ville, Westminster et le West End, tout cela ne suffit clairement pas pour dire que la connaissance de l'immense capitale des îles britanniques a eu lieu. Vous devez voir de vos propres yeux un autre quartier important de Londres, où il n'y a pas d'anciennes cathédrales et de palais étonnants, presque pas de verdure et de magnifiques places, mais il y a bien d'autres choses intéressantes et instructives qui fournissent une riche matière à réflexion et vous permettent de voir Londres sous un autre angle. Nous parlons de la partie est de la ville, de « l'extrémité est » - l'East End. La connaître ne vous donnera pas seulement de nouvelles impressions, différentes de celles vécues précédemment, mais vous permettra également de comprendre et d'apprécier d'une manière complètement différente ce que vous voyez dans la ville d'affaires et le riche West End. Bref, sans avoir visité l’East End, vous ne pouvez pas encore considérer que vous avez vu Londres.
L'East End est une zone industrielle et ouvrière d'une taille inhabituelle à l'est de la ville, centrée autour des quais et de nombreuses entreprises qui y sont associées. Parmi les quartiers appartenant à l'East End lui-même, se distinguent Poplar et Stepney, les zones industrielles les plus anciennes de Londres. Il va sans dire que cela ne signifie pas que toutes ou presque toutes les entreprises industrielles sont concentrées uniquement dans l’East End. Il y en a beaucoup dans d'autres quartiers de la ville et les personnes qui travaillent dans ces entreprises sont dispersées sur un vaste territoire. C'est pourquoi il existe deux concepts, exprimés par le même nom East End : les quartiers ouvriers de la zone portuaire en tant que concept géographique et l'ensemble du Londres actif du point de vue social.
L'histoire de l'East End remonte au passé lointain de Londres. Le développement industriel rapide de l'Angleterre au XVIe siècle a fait de Londres la plus grande ville centre commercial, à travers lequel, principalement grâce à la Tamise, étaient vendues la plupart des biens produits dans le pays. Tout cela nécessitait la création d’une immense flotte marchande. Un grand nombre de navires de guerre ont été construits à la fois pour protéger les navires marchands et pour les opérations navales dans les guerres qui se déroulaient à cette époque. Après la défaite de « l’Invincible Armada » en 1588, l’Angleterre, après avoir chassé des mers son ancienne rivale l’Espagne, étendit encore la construction de sa flotte. La première cale sèche a été créée en 1599 à Rotherhithe. Quelques années plus tard, entre 1612 et 1614, les quais de la Compagnie des Indes orientales font leur apparition à Blackwall. Autour d'eux, sur la rive nord de la Tamise, le quartier ouvrier de Poplar commence à se développer. La construction intensive des quais pendant la révolution industrielle donne naissance à la zone Stepney.
Le transport, le chargement et le déchargement des marchandises nécessitaient bien entendu un grand nombre de travailleurs. Cependant, les quais eux-mêmes, ainsi que les nombreux ateliers de cordage, de tissage et autres associés à la construction et à l'équipement des navires, avaient besoin d'encore plus de travailleurs. Il s'est déversé sur Londres grande quantité artisans. Il s’agissait de paysans et d’artisans ruraux chassés de leurs terres par les clôtures, d’artisans venus de Flandre, de France et d’autres pays, persécutés en raison de leurs croyances religieuses et cherchant refuge dans l’Angleterre protestante et « tolérante ». Les historiens constatent une croissance presque catastrophique de la population de la ville. Si en 1530 environ cinquante mille personnes vivaient à Londres et seulement trente-cinq mille d'entre elles vivaient dans la City, alors en 1605 la capitale comptait déjà environ deux cent vingt-cinq mille habitants. Bien entendu, la vieille ville ne pouvait pas accueillir tout ce flux humain et, en fait, ne voulait pas le faire. La Ville gardait jalousement ses privilèges et de nombreux décrets gouvernementaux interdisaient de s'installer, d'abord à moins de deux kilomètres des murs de la Ville, puis cette distance fut encore augmentée. Même si les lois adoptées n'ont pas toujours été efficaces, un grand nombre de personnes se sont néanmoins retrouvées dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Vivant dans des quartiers pauvres, la majorité d'entre eux se retrouvèrent esclaves de leurs propriétaires, car selon les lois anglaises de l'époque, les sans-abri et ceux sans travail étaient passibles de punitions et de prisons ou de maisons pour pauvres, qui différaient peu de la prison. .
Dans les rues de l'East End
Ainsi, au XVIe siècle, non loin de la City, principalement à l'est de celle-ci, commence à prendre forme l'East End, dont le nom deviendra un nom familier pour tout le Londres ouvrier.
De nombreuses constructions de toutes sortes ont eu lieu dans l’East End. entreprises industrielles au XVIIIe siècle. Et si les dockers s'installaient à proximité des quais, des jetées et des marinas, alors les travailleurs employés dans ces entreprises essayaient naturellement de trouver un logement non loin de leur lieu de travail. Même aujourd'hui, deux cents ans plus tard, à une époque de développement technologique élevé, le problème des transports pour Londres, qui vaut plusieurs millions de dollars et dont le territoire est exceptionnellement vaste, est l'un des plus aigus. Et à cette époque, avoir un travail pour un simple ouvrier, c'était vivre sur place, non loin du lieu de travail. C’est pourquoi l’un des tout premiers et des plus importants signes qui déterminent le visage de l’East End d’aujourd’hui est l’alternance et la combinaison constante d’entreprises et de bâtiments résidentiels dans les mêmes blocs. Il n’est guère nécessaire de commenter à quel point ce quartier est triste pour les habitants de l’East End.
Pour l'essentiel, l'East End est constitué de bâtiments peu élevés. De nombreux kilomètres de rues sont bordés de maisons en briques à deux étages, noircies par la suie et la fumée, totalement identiques. Leur monotonie sourde dans des dizaines de blocs ne peut que déprimer. Il y en a pas mal Tours d'appartements avec des cours-puits humides, des galeries de fer ouvertes, qui servent non seulement d'entrée aux appartements, mais aussi de lieu commun pour sécher le linge. Presque tous les quartiers de l'East End sont totalement dépourvus de verdure, et ce dans une ville célèbre pour ses immenses et vraiment magnifiques parcs situés au centre. L'absence de jardins et de places aggrave encore les conditions de vie de la population de l'East End, la privant de repos et de joie, rendant ces zones mornes, surtout pendant les périodes de pluie et de brouillard ou pendant les journées d'été sèches et chaudes.
Maisons de l'Est
De nombreux émigrants se sont toujours installés dans l'East End. Un trait caractéristique de toute la région est la présence de nombreux quartiers, presque entièrement peuplés d'immigrés d'un seul pays. Ces quartiers vivent généralement à leur manière, préservant les coutumes et les mœurs, la langue et la religion de leurs habitants. Seulement, le plus souvent, ces colonies d'émigrants vivent dans des régions encore plus éloignées. pires conditions, surpeuplé et beaucoup plus pauvre que les autres habitants de l'East End.
On dit et écrit beaucoup de choses sur les bidonvilles de l’East End en Angleterre même. Mais il convient de noter que les bidonvilles, où vivent les travailleurs et employés pauvres et mal payés, se trouvent non seulement dans l’East End, mais aussi dans de nombreux autres quartiers de la ville. Lorsque les chemins de fer envahirent la vie de Londres dans les années 1830 et 1850, leurs gares et dépôts furent construits dans différentes parties de la ville, y compris dans les zones centrales. A proximité immédiate de Bloomsbury avec son British Museum, la gare d'Euston fut construite en 1836-1849, King's Cross en 1851, St. Pancras en 1868-1879, et en 1850 une gare apparut un peu au nord de Hyde Park. Tout comme les dockers et les ouvriers de l'East End, les cheminots et les employés de bureau s'installaient à proximité de leur lieu de travail et vivaient dans les mêmes maisons mal équipées que dans l'East End, souvent au fin fond des quartiers « prospères », sous le couvert de leurs façades avant. Des bidonvilles ont alors commencé à apparaître à l’ouest de la ville. L'un des pires bidonvilles, St Giles, décrit par Friedrich Engels dans La condition de la classe ouvrière en Angleterre, était situé en plein centre du West End, à proximité des respectables Oxford Street et Regent Street. Il est intéressant de noter que même un siècle plus tôt, l'éminent artiste anglais William Hogarth avait choisi à plusieurs reprises Saint-Gilles comme décor pour ses gravures compromettantes. Charles Dickens a écrit sur le même domaine dans Bleak House.
Nouvelle construction dans l'East End
De nombreux discours dans la presse de dirigeants de l'intelligentsia, des rapports de commissions, des protestations de diverses organisations et des habitants eux-mêmes ont attiré l'attention au milieu du XIXe siècle sur la situation des bidonvilles de l'East End et d'autres quartiers.
Les premières tentatives timides pour améliorer les conditions de vie des travailleurs londoniens étaient de nature purement philanthropique. Avec des fonds privés, de nombreux maisons en brique pour les ouvriers, avec des galeries ouvertes caractéristiques entourant chaque étage depuis la cour, auxquelles menaient des escaliers extérieurs en fer. Il existe de nombreux bâtiments de ce type encore préservés dans le Londres moderne. Instantanément surpeuplés, ils se sont transformés en bidonvilles encore pires, humides et sombres. Des « améliorations » philanthropiques de ce type sont également apparues, comme le Columbia Market, un marché dans la région de Bethnal Green. Il s'agit d'un édifice en briques d'esprit néo-gothique, avec des fenêtres à ogives, des tourelles, orné d'inscriptions moralisatrices, telles que : « sois sobre », « dis la vérité », etc. Dans les mêmes années 1840, pour la population pauvre de la L'East End dans sa partie nord a été aménagé Victoria Park, qui reste encore aujourd'hui le seul grand espace de verdure de l'immense East End. En 1875, une succursale du Victoria and Albert Museum, appelée Bethnal Green Museum, a été ouverte à proximité du parc, dans laquelle la majeure partie de l'exposition est consacrée aux métiers d'art, y compris ceux produits localement. Il faut garder à l'esprit qu'à cette époque, l'intelligentsia progressiste avait de grands espoirs que l'enseignement des métiers d'art et leur renaissance permettraient de redonner aux ouvriers la joie du travail. Bien entendu, tous ces efforts philanthropiques de bon cœur n’ont pas permis d’améliorer la situation des habitants de l’East End et de modifier de manière significative leurs conditions de vie.
Église dans la rue Burdett Road à Stepney
D'autres mesures prises au milieu du XIXe siècle pour améliorer la santé des bidonvilles comprenaient la création de nouvelles rues. Il est caractéristique que ces mesures n’aient pas touché principalement l’East End, mais les bidonvilles négligés de l’ouest de Londres. Shaftesbury Avenue et Charing Cross Road traversaient St. Giles. La rue Victoria a été construite à deux pas du Parlement et de l'abbaye.
Quant à l'East End, le déboisement s'est poursuivi et continue de se dérouler à un rythme inhabituellement lent. Depuis les années 1890, la municipalité de Londres entreprend la construction d'immeubles d'habitation, mais le rythme des travaux est très lent, surtout avant la Seconde Guerre mondiale. Cette activité s'est quelque peu développée dans la période d'après-guerre. Les travaux de construction réalisés par la municipalité font l'objet d'une large publicité. Par exemple, le bloc de Lansbury, dans le comté de Poplar, a été présenté comme exposition lors de l'exposition nationale « Festival of Britain » en 1951. Les grands bâtiments de quinze étages sont ici combinés avec des bâtiments de six étages et petits maisons à deux étages avec la disposition anglaise habituelle des appartements sur deux niveaux.
Mais de tels sites de démonstration dans l'East End sont rares et, en outre, comme le disent les Britanniques eux-mêmes, ils réussissent souvent mieux au stade des maquettes architecturales que dans la vie réelle. Dans la pratique, le développement est souvent réalisé de manière chaotique, sans tenir dûment compte de la nature de la zone et de l’environnement existant. Derrière la dernière décennie Plusieurs bâtiments d'une conception architecturale intéressante sont apparus dans l'East End. L'une d'elles est une église sur Burdett Road à Stepney, qui est un cube vierge en brique avec un dôme particulier, en forme de cristal, dont les bords supérieurs sont le toit et les faces latérales sont en verre, fournissant l'éclairage principal du intérieur. Le bâtiment du parc à bois sur Parnell Road dans le comté de Poplar (1961) est également remarquable. Doublé de bois, il se distingue surtout par son Sol en bois, sous la forme de plusieurs paraboloïdes hyperboliques. En d’autres termes, le bâtiment présente une série de plafonds de forme carrée se succédant, dont deux coins sont surélevés en diagonale vers le haut, et l’espace formé sous eux est vitré. Ainsi, la solution au problème de l'éclairage zénithal requis pour un espace d'entrepôt a reçu ici une certaine expression artistique.
Dans les rues principales de l'East End, bien sûr, il y a aussi de bons magasins et des dizaines de cinémas. Les expositions d'art organisées par la Whitechapel Gallery attirent l'attention de tout Londres. Dans l’East End, de nouvelles quêtes intéressantes sont nées dans le domaine du théâtre : groupe de théâtre L'unité en est un exemple. Cependant, pour une zone aussi vaste que l'East End actif avec sa population de plusieurs millions d'habitants, tout cela est infinitésimal, pourrait-on dire, une goutte d'eau dans l'océan, comparé à ce que possède le West End, plusieurs fois plus petit.
Dans l'East End, il n'y a pas de structures architecturales capables d'étonner par leur antiquité ou leur pureté de style, il n'y a pas de grands musées contenant des valeurs artistiques - la fierté et le véritable trésor de l'East End actif, et en même temps de la ville entière. , ce sont les quais et le port de renommée mondiale. Les postes d'amarrage du port de Londres s'étendent le long de la Tamise sur plusieurs kilomètres littéralement depuis les frontières de la ville et presque jusqu'à l'embouchure du fleuve. Leur longueur totale atteint 60 kilomètres. Ce port est en fait unique. Il est accessible aux navires de mer à fort tirant d'eau grâce à un système complexe de quais et d'écluses, qui maintiennent le niveau d'eau requis pendant les heures où la Tamise devient peu profonde à marée basse. La surface totale d'eau de ces quais est de 250 hectares. Aucun navire n'est actuellement en construction dans le port de Londres sur la Tamise. Il n’y a ici que des quais de réparation navale. La fonction principale de tous ces nombreux quais est de décharger les marchandises. Il y a un tas colossal d’entrepôts partout. Sur la Tamise elle-même, il y a de nombreuses grues, un grand nombre de postes d'amarrage et un nombre important de navires arrivant sont déchargés à l'aide de barges spéciales plus légères. Ressemblant à une sorte de labyrinthe incroyablement complexe, les quais traitent près de la moitié des importations totales du pays. C'est l'un des plus grands ports du monde.
Tamise à Tower Bridge
Il ne reste aucune trace des premiers modestes quais de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Les quais les plus anciens de l'actuel port de Londres sont les West India Docks, ouverts en 1802. Les quais de Tilbury, conçus pour le déchargement des grands navires océaniques et des paquebots, sont les plus récents et les plus éloignés de la ville. Les quais les plus proches de Tower Bridge sont ceux de St. Catherine. Construits entre 1820 et 1828 par l'ingénieur Telford, ils sont considérés comme l'un des meilleurs exemples de l'architecture industrielle anglaise. début XIX siècle. Ces quais sont petits et seuls les petits navires de mer peuvent y accéder. Mais les plus grands postes d'amarrage du port de Londres, appartenant aux Queen Victoria and Albert Docks, construits dans la seconde moitié du XIXe siècle, auxquels ont été ajoutés les postes d'amarrage des King George V Docks en 1921, mesurent environ 20 kilomètres.
Des montagnes de carcasses de céréales et de viande, des balles de laine et des piles géantes de bûches et de planches, des fruits et des épices d'outre-mer - on ne voit tout simplement rien dans les entrepôts et les quais du port de Londres, que les Londoniens sont heureux de montrer aux invités de leur ville comme attraction touristique.
Sur les quais de Londres
L’East End et tout le Londres ouvrier sont glorieux pour leurs traditions révolutionnaires. Son histoire est étroitement liée au mouvement syndical international. Karl Marx a vécu et travaillé à Londres pendant de nombreuses années, de nombreuses personnalités de la démocratie révolutionnaire russe ont trouvé refuge et V.I. Lénine est venu ici plus d'une fois et a travaillé ici. Il existe notamment de nombreux sites commémoratifs qui en parlent dans les quartiers populaires du nord de Londres.
Sur Judd Street, près de Brunswick Square, dans le pâté de maisons adjacent à Bloomsbury, se trouvait la célèbre imprimerie russe libre, fondée par A. I. Herzen en 1853. À travers les publications de cette imprimerie, Herzen voulait « parler haut et fort de l’Europe à la Russie », dénoncer le servage et la tyrannie et promouvoir les idées socialistes. En 1855, A. I. Herzen publia le premier livre de la collection « Polar Star », qui fut ensuite publiée à Londres presque chaque année jusqu'en 1862. Ici, en 1857, la Cloche a commencé à être publiée pour la première fois, acquérant une énorme renommée et une grande influence parmi l'intelligentsia russe. La Cloche fut publiée une fois, puis, à partir de 1865, deux fois par mois. La plupart des exemplaires étaient envoyés en Russie, mais on pouvait également l'acheter à Londres chez le libraire Trubner, sur Paternoster Row, près de St. Pavel. (Paternoster Row, le centre le plus célèbre du commerce du livre dans le vieux Londres, a pratiquement cessé d'exister à la suite des destructions causées dans ce quartier par la Seconde Guerre mondiale.) De plus, The Bell a été vendu dans la librairie de Tkhorzhevsky sur Rupert Street. , près de Trafalgar Square.
La première édition du Manifeste a été publiée ici à Londres. parti communiste», proclamant le grand slogan international « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ! », et en 1864 l'Association internationale des travailleurs – la Première Internationale – fut fondée. Le manifeste fondateur de la Première Internationale et presque tous ses documents les plus importants ont été rédigés par K. Marx. Le Conseil général de l'Internationale fut également situé à Londres de 1864 à 1872.
Karl Marx a passé plus de trente ans de sa vie à Londres. Jusqu'à ce jour, trois maisons dans lesquelles il a vécu à différentes époques ont survécu. Marx s'installe au n°4 Anderson Street avec sa famille à son arrivée à Londres en 1849. Il n'a pas vécu ici longtemps. Pour la famille Marx, ce fut une période de privation matérielle particulièrement sévère. Sans argent pour payer les locaux, la famille a été contrainte de quitter l’appartement. Depuis 1850, Karl Marx vivait sur Dean Street, dans le quartier de Soho, dans la maison numéro 2 28 selon la numérotation actuelle. Dans cette maison, il écrivit Le Dix-huitième brumaire, des articles dans le New York Daily Tribune et fit un énorme travail préparatoire pour Le Capital. En août 1967, une plaque commémorative a été érigée ici par le Conseil du Grand Londres.
Lawrence Bradshaw. Monument sur la tombe de Karl Marx
En 1856, la famille Marx s'installe à petite maison sur Grafton Terrace, à Kentish Town, la partie nord de Londres, qui à cette époque était encore de nature relativement rurale. En tout cas, depuis Grafton Terrace, on n'était pas loin de Hamstead Heath, un magnifique parc que Karl Marx aimait visiter alors qu'il vivait encore sur Dean Street à Soho. Hamstead Heath a longtemps été et reste aujourd'hui un véritable parc public à Londres. Des centaines de Londoniens ordinaires, de vrais Cockneys, se rassemblent ici en vacances. C'est un lieu traditionnel pour de joyeuses fêtes folkloriques, avec une foire, des carrousels et divers spectacles qui ont lieu ici les jours dits fériés. Non loin de Grafton Terrace, sur Maitland Park Road, se trouvait autrefois une autre maison associée au nom de Marx, la seule où une plaque commémorative avait été installée dans le passé. C'est le bâtiment où vivait K. Marx dernières années de sa vie et où il est mort, a été détruit par une bombe fasciste pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les cendres de Karl Marx reposent dans le cimetière voisin de Highgate. Le 14 mars 1956, a eu lieu ici l'inauguration du monument, créé grâce aux fonds des travailleurs de tous les pays. Un buste en bronze de Karl Marx (sculpteur Laurence Bradshaw) est érigé sur un haut piédestal rectangulaire en granit de Cornouailles gris clair. Au centre du piédestal se trouve une plaque commémorative, initialement installée par Engels sur la tombe de Karl Marx. Au-dessus se trouve une inscription en anglais : « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ! » Sous la dalle commémorative, les mots de K. Marx sont gravés sur la pierre : « Les philosophes n'ont expliqué le monde que de différentes manières, mais il s'agit de le changer ».
Une bibliothèque de travail située aux limites nord de la City, sur Clerkenwell Green, dans le quartier de Smithfield, entré depuis longtemps dans l'histoire de Londres, porte le nom de Karl Marx. C'est ici, en 1381, que le chef de la paysannerie anglaise rebelle, Wat Tyler, fut traîtreusement tué par le lord-maire de Londres.
Le modeste bâtiment de la bibliothèque de deux étages, inauguré en 1933, à l'occasion du cinquantième anniversaire de la mort de Karl Marx, abrite aujourd'hui plus de dix mille livres, journaux, magazines et documents liés à l'histoire du mouvement ouvrier anglais et international. Parmi les collections de journaux, l'Iskra occupe une place particulièrement honorable. Ceci est d'autant plus significatif que dans l'une des pièces de ce bâtiment, acquise plus tard par des ouvriers anglais pour organiser la Bibliothèque commémorative de Marx, V. I. Lénine éditait des documents pour le journal Iskra. Une plaque commémorative a été installée ici avec l'inscription : « Lénine, le fondateur du premier État socialiste de l'URSS, a édité l'Iskra dans cette salle en 1902-1903 ». Au-dessus de la plaque commémorative se trouve le premier numéro de l'Iskra, et à côté se trouve le célèbre portrait de V.I. Lénine dans son bureau du Kremlin avec un numéro de la Pravda entre les mains. Iskra a été publiée dans la même maison, dans l'imprimerie dans laquelle le socialiste anglais Harry Quelch a publié l'hebdomadaire Unity.
A Londres, il existe de nombreux lieux associés à la mémoire de V.I. Lénine.
Salle de lecture de la bibliothèque du British Museum. N.K. Krupskaya a écrit dans ses mémoires que Vladimir Ilitch passait la moitié de son temps au British Museum lorsqu'ils vivaient à Londres en 1902-1903. En mai 1908, Lénine travaillait dans la même salle sur les matériaux de son ouvrage « Matérialisme et empirio-critique ».
Bibliothèque nommée d'après Karl Marx
Les rues de Londres elles-mêmes. Vladimir Ilitch aimait les parcourir à bord des bus impériaux à deux étages de Londres ou à pied, étudiant la vie de la ville avec ses contradictions et y trouvant, comme l'écrit Nadejda Konstantinovna, « deux nations ».
En 1903, Lénine dirigea la dernière partie du deuxième congrès du RSDLP, qui fut transféré de Bruxelles à Londres. En 1905, le Troisième Congrès du RSDLP a eu lieu à Londres et en 1907, le V Congrès du RSDLP. Elle s'est déroulée dans les quartiers nord de Londres, dans le quartier d'Islington, dans les locaux de l'Église de la Fraternité.
Il y a peu d'endroits à Londres qui ont donné naissance à autant de mythes que l'East End (comme on appelle tous les quartiers de Londres à l'est, le centre de l'East End est le plus proche de la City). Le nom de la région est associé aux bidonvilles, aux ateliers clandestins et aux criminels notoires tels que Jack l'Éventreur et les jumeaux Kray. La région est également célèbre pour ses carrières de nouveaux riches, comme Harold Pinter et Vidal Cessoon. Toute une génération de Juifs a grandi ici, née dans les quartiers les plus dangereux et les plus touchés par la peste de Londres, et s'est désormais installée dans des quartiers plus riches. Les anciens de l'East End diront que ce n'est plus le même quartier qu'avant, et c'est vrai.
L'East End est en constante évolution à mesure que les immigrants nouvellement arrivés s'assimilent et déménagent vers d'autres endroits. Les premiers immigrants étaient des huguenots protestants français qui fuyaient les persécutions religieuses à la fin du XVIIe siècle. En trois générations, les huguenots furent complètement assimilés et les Irlandais devinrent la nouvelle population immigrée. Mais c’est l’afflux de Juifs fuyant l’Europe de l’Est et la Russie qui a défini le caractère de l’East End dans la seconde moitié du XIXe siècle. La population juive de la région est désormais dispersée, même si l'East End reste au centre de cette masse.
Même les millions de personnes qui se sont installées dans la région en développement des Docklands n’ont pas aidé. grande influence au local problèmes de logement et le chômage. Malheureusement, le racisme est toujours fort et s'adresse principalement à l'importante communauté bengali, dont les membres sont venus ici des régions pauvres du Bangladesh dans les années 1960 et 1970. Bien que ce ne soit certainement pas une destination touristique et certainement pas un joli spectacle (les purges victoriennes, les bombardements d'Hitler et la construction de gratte-ciel d'après-guerre ont tous fait des ravages), la plupart des touristes viennent dans l'East End pour ses célèbres marchés dominicaux. Cependant, cette visite peut apporter bien plus si elle inclut les trois églises de Hawksmoor et l'immense tour reconstruite de Canary Wharf.
Whitechapel et surtout Spitalfields, à proximité des gratte-ciel luxueux du secteur financier, représentent le vieux centre de l'East End, où les huguenots français se sont installés au XVIIe siècle, où vivait la plus grande communauté juive à la fin du XIXe siècle et où les gens mangent désormais, les représentants de la communauté bengali dorment, travaillent et prient. Si vous ne pouvez visiter qu'un seul quartier de l'East End, explorez cette partie de celui-ci, qui préserve la mémoire de chaque vague d'immigration.
Musée de l'Enfance à Londres
Le musée le plus populaire de l'East End est le Bethnal Green Museum of Childhood (tous les jours sauf le vendredi, de 10h00 à 17h00 ; entrée gratuite), situé en face de la station de métro Bethnal Green. La spacieuse salle décloisonnée faisait à l'origine partie du Victoria and Albert Museum et en fait toujours partie.
Il s'installe ici dans les années 1860. Il y a quelque chose d'intéressant pour les personnes de tous âges, de 3 à 93 ans, mais les visiteurs les plus fréquents du musée sont les enfants. Le premier étage est célèbre pour sa collection unique d'antiquités maisons de poupées(depuis 1673). Il y a de nombreuses poupées et autres jouets partout ; Le musée accueille d'excellentes expositions.
Marchés du dimanche de l'East End
Si vous marchez dans la rue, la première chose que vous verrez est Petticoat Lane (le dimanche de 9h00 à 14h00), du côté est de Bishop Gate. Cette rue ne fait pas partie des plus beaux endroits de Londres, mais elle abrite le plus ancien marché dominical, spécialisé dans la vente de vêtements bon marché. En 1830, les autorités rebaptisent la rue Middlesex Street pour éviter toute référence aux sous-vêtements féminins, mais l'ancien nom est resté.
À deux pâtés de maisons au nord de Middlesex Street, en bas de Brushfield Street, se trouve Spitalfields Market (épicerie - vendredi et dimanche de 10h00 à 17h00 ; général du lundi au vendredi de 11h00 à 15h00 et dimanche de 10h00 à 17h00 ; tube de Liverpool Street), qui était autrefois le principal commerce de gros de fruits et marché aux légumes de la capitale, et se spécialise désormais dans les produits bio, l'artisanat et la bijouterie.
Plus à l'est se trouve Brick Lane, le centre de la communauté bengali, célèbre pour son marché d'antiquités, sa fine relish au curry et sa boulangerie proposant une cuisson continue de bagels. Aujourd’hui, il commence également à attirer de jeunes créateurs. Depuis l'extrémité nord de Brick Lane, vous serez à quelques pas de Columbia Road, le meilleur marché aux fleurs de la ville et Plantes d'intérieur, mais pour ce faire, vous devrez demander votre chemin ou vous laisser guider par des personnes portant des fleurs.
Quartier des Docklands à Londres
Incarnation architecturale du « thatchérisme », symbole de la culture « prédatrice » des années 1980 (selon certains critiques), ou exemple de régénération du centre-ville (pour ceux qui l’ont financé), les Docklands sont extrêmement controversés. Malgré son nom, les Docklands sont loin d'être homogènes. La tour Canary Wharf, dans le style des gratte-ciel de Manhattan, est le seul monument visible.
Plus typique pour cette région bâtiment industriel et des bâtiments résidentiels côtiers d’une valeur architecturale douteuse. Wapping, l'arrondissement le plus à l'ouest, conserve une grande partie de l'ancienne architecture d'entrepôt victorienne, tandis que Royal Docks (plus à l'est) vient tout juste d'être transformé de son ancien terrain vague.
Les quais ont commencé à être construits en 1802 pour faciliter la circulation le long des quais de la Tamise, et finalement les plus grands du monde systeme ferme quais de fret. Cependant, la concurrence des chemins de fer et plus tard le développement des navires de marchandises ont conduit à la fermeture de la plupart des quais dans les années 1980. Puis, au plus bas de la récession des années 1980, la renaissance des quais a commencé. Personne ne croyait que les anciens quais pouvaient être rénovés, mais au cours des vingt années suivantes, beaucoup ont accompli plus que ce que beaucoup pensaient possible (bien que moins que ce que certains avaient espéré).
En empruntant la voie ferrée, Docklands ressemble à un musée du design sous à ciel ouvert Ce n'est pas le genre d'endroit où l'on voudrait vivre ou travailler (la plupart des gens ici le considèrent encore comme un avant-poste commercial sombre), mais c'est néanmoins un spectacle impressionnant. Alors que Canary Wharf fête son anniversaire, meilleure vue aux Docklands est accessible soit depuis l'un des bateaux qui montent et descendent la Tamise, soit depuis les wagons du Docklands Light Railway (DRL).
La plus grande réussite de la région et le seul endroit très fréquenté est Canary Wharf, une bande de terre parmi les anciens quais qui fournissait autrefois du rhum et de l'acajou, et plus tard des tomates et des bananes (y compris des îles Canaries - d'où son nom). Son attraction principale est l'un des bâtiments les plus hauts, le gratte-ciel de l'architecte Cesar Pelli, officiellement appelé One Canada Square.
Premier gratte-ciel au monde à être revêtu d'acier inoxydable, il offre certainement un spectacle majestueux de loin comme de près. Sa tour lumineuse et pointée vers le haut est visible depuis de nombreux endroits de Londres. Cependant, ce n'est plus le seul bâtiment de grande hauteur : il a été rejoint par plusieurs autres gratte-ciel, dont certains dépassent la hauteur de la création de Pelli.
Les anciens entrepôts au nord de Canary Wharf ont été transformés en appartements, bars, restaurants et en musée des Docklands (tous les jours de 10h à 18h ; 5 £), qui retrace l'histoire de la région depuis l'époque romaine jusqu'à l'émergence de Canary Wharf et son développement. comme port maritime. Cela comprend des expositions interactives et de nombreuses peintures et photographies. Si vous ne voulez pas aller au musée, ne descendez pas du train DRL car il traverse les immeubles de bureaux de Canary Wharf sous un auvent parabolique en verre et en acier.
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On a souvent soutenu que l’East End était le produit de XIXème siècle; sans aucun doute, le nom lui-même n’est apparu que dans les années 1880. En fait, l’Est de Londres a toujours existé comme une unité urbaine délimitée et reconnaissable.<…>
À une certaine époque, on disait que le West End recevait l’argent et l’East End la saleté, que l’Ouest pouvait rester inactif tandis que l’Est devait travailler. Cependant, au cours des premières décennies XIXème siècle, l’East End n’a pas été désigné comme le centre de la pauvreté et de la criminalité les plus désespérées. Elle était avant tout considérée comme un centre maritime et une zone industrielle – et donc le foyer des travailleurs pauvres. En fait, l’intensité de la production industrielle et le niveau de pauvreté ont augmenté régulièrement ; Les usines de teinture, les usines de produits chimiques, les usines d'engrais, les usines de traitement du noir de fumée, la production de colle et de paraffine, de peinture et de farine d'os étaient concentrées à Bow, Old Ford et Stratford. La rivière Li est une rivière industrielle et active depuis des siècles, mais en XIXème siècle, elle fut fortement dégradée, soumise à une exploitation impitoyable. Une fabrique d'allumettes construite sur ses rives donnait à l'eau l'apparence et le goût d'urine, et une odeur nauséabonde régnait dans toute la région. Dans tout cela, bien entendu, on peut constater l’expansion et le renforcement des tendances déjà à l’œuvre dans XVI Et XVIIIe des siècles; le processus semblait tirer de lui-même une énergie accélératrice. Entre les rivières Lea et Barking Creek sont nés les districts industriels de Canning Town, Silvertown et Beckton ; Becton était surtout connu pour son système de traitement Eaux usées. En bref, toute la saleté de Londres se dirigeait vers l’est.
Et à un moment donné dans les années 1880, il atteignit une masse critique. Il y a eu une explosion interne. L'East End est devenu un « abîme » ou un « monde souterrain », plein de secrets terrifiants et d'aspirations sombres. Plus de pauvres gens se pressaient dans cette partie de Londres que partout ailleurs, et leur grande concentration commençait à donner lieu à des rumeurs de corruption et d'immoralité, de sauvagerie et de vices innommables. Dans son essai « Une vision du meurtre comme l'un des beaux-arts », Thomas De Quincey a qualifié la zone autour de Ratcliffe Highway, où le meurtre notoire d'une famille entière a eu lieu en 1812, de « l'un des endroits les plus chaotiques » de la ville. , une zone « très dangereuse » où se déroulent « divers délits ». Qu'une telle caractérisation de l'East End ait été donnée par un écrivain semble significatif : la sombre renommée que la région acquit par la suite reposait en grande partie sur les travaux de journalistes et de romanciers qui se sentaient presque obligés d'utiliser des images d'horreur et d'obscurité pour décrire l'ombre projetée. par Londres. Et, bien sûr, la principale sensation qui a défini et coloré à jamais l’East End, créant son « visage » aux yeux du public, a été une série de meurtres à la fin de l’été et au début de l’automne 1888, attribués à Jack l’Éventreur. La portée inhérente à ces soudaines, meurtres brutaux, a clairement souligné l'East End comme une zone de brutalité sans précédent et de libertinage féroce, mais non moins significatif était le fait que les crimes ont été commis dans l'obscurité des ruelles fétides. Le fait que le tueur n’ait jamais été arrêté n’a fait qu’intensifier l’impression d’effusion de sang perpétrée par ces rues infâmes elles-mêmes ; le véritable Éventreur semblait être l’East End lui-même.
Toutes les inquiétudes concernant la ville dans son ensemble se concentraient alors sur une partie de celle-ci, comme si, dans un sens étrange, l'East End était devenu un microcosme de toute l'obscurité de Londres. Des livres ont été écrits dont les titres parlent d'eux-mêmes : « Le cri amer des dépossédés de Londres », « Les gens des Abysses », « Londres en haillons », « In Pitch London », « The Underworld ». Le roman de George Gissing, le dernier de cette liste, décrit « les quartiers pestiférés de l'est de Londres, étouffants sous un soleil qui ne révèle que les tenants et les aboutissants de leur ignoble déclin ; qui illumine la ville des damnés, longue de plusieurs kilomètres, inimaginable à des époques antérieures à la nôtre ; qui plane au-dessus de la rue, essaim de personnes anonymes, cruellement exposées par ces cieux inhabituellement brillants. C’est une vision de l’East End comme d’un enfer, une vue de la ville comme un enfer, et Gissing n’est pas le seul dans ce cas. L'action d'un récit autobiographique XIXème siècle, de « John Martyn, maître d'école et poète », se déroule en partie dans les bidonvilles de Limehouse. « Sombre, misanthrope dans sa vision des choses, il faut une âme habituée aux terribles visions de la nuit pour regarder ces scènes d’horreur douloureuse et de désespoir d’un regard ferme et intégral. »<…>
Le dramaturge tchèque Karel Capek, ayant vu l'East End de ses propres yeux XX siècle, écrit que « cette accumulation inconcevable ne semble plus être une masse humaine, mais une formation géologique... des couches de suie et de poussière ». Une puissance sans visage et sourde, un mélange pétrifié de travail, de souffrance et de suie provenant de la fumée des bateaux à vapeur et des usines. L'ensemble est peut-être devenu une « formation géologique » à tel point que la région elle-même semblait émettre des vagues de stupeur et de dépression. À la fin XIXème siècle, Mme Humphrey Ward [Mme Humphrey Ward (de son vrai nom Mary Augusta Arnold, 1851-1920) - écrivaine anglaise.] a écrit à propos de la monotonie de l'East End : « De longues rangées de maisons trapues - invariablement à deux étages, parfois avec un demi-sous-sol - de la même brique jaunâtre enfumée par la même fumée, et tous les heurtoirs de porte ont la même forme, et tous les rideaux pendent de la même manière, et à tous les coins les mêmes pubs brillent de loin à travers l'air brumeux. » George Orwell a eu des impressions similaires : en 1933, il se plaignait que la zone située entre Whitechapel et Wapping était « plus calme et plus terne » que les quartiers pauvres équivalents de Paris.
C'est un refrain familier, mais il vient généralement d'observateurs extérieurs qui ne vivent pas ici. Dans les souvenirs autobiographiques des Eastenders eux-mêmes, la place principale n'est pas la monotonie ou la misère, mais le divertissement, les clubs, les marchés, les commerces locaux et les personnages locaux. La vie du quartier était faite de tout cela. Selon les mots d'un vieux résident de Poplar, cité dans l'histoire récente éditée par W. J. Ramsay, The East End Then and Now : « Il ne m'est jamais venu à l'esprit que mes frères et sœurs et moi étions des gens démunis ; Je ne le regrette pas. C’est ainsi que non seulement l’East End, mais aussi tous les autres quartiers pauvres de Londres, sont perçus par leurs habitants ; les privations évidentes et la monotonie de la vie ne se réalisent pas, car elles n'affectent pas l'être intérieur de ceux sur lesquels elles devraient, semble-t-il, influencer. Quoi qu’il en soit, lorsqu’on parle de l’uniformité ou de l’ennui de l’East End, il faut toujours faire une part importante de la « gaieté » et de l’« affabilité » souvent évoquées de ses habitants. Après avoir énuméré les tristes mystères que l’on peut rencontrer dans les rues de l’Est, Blanchard Jerrold parle d’un « caractère courageux et fort », d’une « disposition universelle à rire ». Il a également noté que « celui qui a une blague sous la main voit son panier se vider rapidement et un marchand ennuyeux se tient les bras croisés et attend ».
C’est ainsi qu’est née la figure de Cockney. Originaire de Londres en général, il devient ensuite, à la fin XIXème et le début XX siècle, de plus en plus associé à l’East End. Le discours de ce personnage est plein, selon les mots de V. S. Pritchett, de « voyelles plaintivement plaintives et de consonnes écrasées », et son apparence se distingue par son « menton dur et indomptable ». Les music-halls, autre contraste avec la monotonie de l'East End, participent en quelque sorte à la création de l'image de cet homme débrouillard et résilient. Les conditions de vie à Whitechapel, Bethnal Green et d'autres régions similaires disposaient leurs habitants à rechercher des occasions de divertissement déchaîné, comme en témoignent les stands bon marché et les pubs bien éclairés avec leur impolitesse et leur frivolité inséparables. Il est cependant également significatif qu'il y ait plus de music-halls dans l'East End que dans toute autre partie de Londres. Gilberts à Whitechapel, Eastern et Apollo à Bethnal Green, Cambridge à Shoreditch, Wiltons à Wellclose Square, Queens à Poplar, Eagle à Mile End Road et bien sûr The Empire à Hackney ne sont que les plus célèbres d'un grand nombre de music-halls qui ont devenir autant une caractéristique de l'East End que les ateliers clandestins et les missions caritatives des églises. Vers le milieu XIXème siècle, il y avait environ cent cinquante music-halls dans une zone correspondant à peu près à l'actuel arrondissement administratif de Tower Hamlets. Il ne pourrait être plus approprié que Charles Morton, qui a ouvert le Canterbury en 1851 et est donc surnommé, un peu injustement, le « père des music-halls », soit né à Bethnal Green. D’une certaine manière, la partie orientale de la ville a simplement retrouvé son caractère d’antan. Deux des plus anciens théâtres de Londres, le Playhouse et le Curtain, ont été construits en XVI siècle sur un terrain non aménagé à Shoreditch ; tout l'espace à l'extérieur des murs de la ville est devenu le lieu de divers divertissements folkloriques, des salons de thé aux en plein air aux matchs de lutte et aux appâts d'ours. Les music-halls de l'East End sont ainsi une autre manifestation, avec la mauvaise qualité des logements et les « industries malodorantes », de la continuité locale.
D’un autre côté, les music-halls exprimaient l’expansion et l’intensification de la vie dans l’East End. XIXème siècle. Beaucoup d’entre eux sont nés et sont devenus célèbres dans les années 1850, notamment Eagle T Gardens, Effingham et Wiltons. Les programmes du soir comprenaient de petits opéras-comiques et des spectacles de variétés accompagnés de musique orchestrale. Parmi les orateurs figuraient ceux qu'on appelle bandes dessinées de lions- des comédiens qui incarnaient des « lions laïcs ». Alfred Vance et George Leyburn ont chanté des chansons en dialecte cockney telles que « Bang Bang – Here We Come Again » et « Charlie Champagne ». Vance était particulièrement célèbre pour son « costermonger » [ Costermonger(anglais) - un vendeur ambulant de fruits, légumes, poissons et autres choses.] Chansons cockney - par exemple, "Costermonger Joe" et "The Boy's No Miss" - où l'humour se combinait facilement avec la bravade. De telles chansons, animées par tout le pathos et l'originalité d'une région particulière, saturées des circonstances et des réalités de la région dans son ensemble, sont devenues de véritables chansons folkloriques de l'East End. Ils sont restés puissants jusqu'à ce jour parce qu'ils ont un sentiment d'appartenance authentique et concret - par exemple, quand nous parlons deà propos d'Artillery Lane ou du tunnel Rosehithe. Charles Cowborne a rappelé que lorsqu'il interprétait « Two Little Black Eyes » au Paragon Music Hall du Mile End, « les garçons et les filles de la fraternité Costermonger, assis en groupes côte à côte, bras dessus bras dessous, une gorgée chantaient le refrain avec moi. .» Le sentiment de parenté entre l’interprète et le public était extrêmement fort. Quand "Lily the Fidget" Bernand a chanté une chanson sur ménage dans une famille pauvre, il abordait un sujet bien connu :
Oui, prends un centime pour le pot, n'oublie pas...
Demain matin, le maître de maison se présentera,
Corrosif - wow !
Il s'agissait de l'importance de gagner un sou en rendant un pot de confiture vide au commerçant. Les signes de besoin, communs à tous, s'élevèrent à la hauteur où ils furent transformés par le principe universel comique et compatissant ; Ce fut, bien que temporaire, une victoire sur la privation. Il n'est pas nécessaire d'être particulièrement audacieux pour affirmer que les music-halls, d'une manière bruyante et totalement anti-ecclésiastique, ont satisfait le besoin du peuple d'une sorte de messe avec son sens édifiant de conciliarité.
Dans les mémoires du début XX siècle, la vie de l’East End est capturée avec cette attention méticuleuse aux détails qui, avec le recul, suggère l’épargne pour ceux qui ne le sont pas. Comme l’écrit Horace Thorogood dans East of Aldgate, Poplar High Street abritait autrefois « des magasins de formes, de hauteurs et de tailles variées », entrecoupés de maisons avec « des numéros en laiton poli sur leurs portes ». Ici, on pouvait voir « un magasin de cages à perroquets, un magasin d'instruments de musique » et, de manière caractéristique, « des rangées de petites maisons à un étage en retrait de plusieurs mètres du trottoir et séparées de celui-ci par des clôtures en fer ». À Shadwell, les enfants marchaient pieds nus et portaient des vêtements en lambeaux, mais « c’était juste une négligence irlandaise, ils n’avaient pas faim ». Dans les premières décennies XX siècle, les pubs de l'East End « étaient ouverts tôt le matin jusqu'à midi et demi du soir ». Le gin coûtait quatre penny et demi pour un quart de pinte, la bière un penny pour une demi-pinte. Les femmes arrivaient souvent à sept heures du matin et restaient jusqu’à trois heures de l’après-midi. L'East End était également célèbre pour ses marchés - à Rosemary Lane, Spitalfields, Crisp Street, Watney Street ; Dans les rues, « les foules bondées étaient éclairées le soir par des lampes à huile... tout le chemin depuis Commercial Road jusqu'à Cable Street aurait pu être frappé au-dessus de leurs têtes ».
Au cours de ces décennies, les Eastenders avaient un sens farouchement défensif de leur propre particularité. Les habitants de Limehouse appelaient ceux de l'ouest « la foule du pont », et la loyauté envers leurs territoires était la cause d'une grande « consanguinité ». Selon le livre East End Then and Now, dans les années 1920, dans un coin isolé de Poplar, près de Limouth Road, « vivaient environ deux cents hommes, femmes et enfants » qui étaient membres « d'au plus six familles ; les plus nombreux étaient les Lamming, les Scanlan et les Geoffrey. Les mariages avaient généralement lieu au sein de ce cercle... Cette communauté avait sa propre école, deux pubs et un petit magasin où l'on vendait de tout. Il a également été noté que les Chinois qui vivaient à Pennyfields étaient plus susceptibles d'épouser des filles de Hoxton que les natives de Poplar. « Les Peupliers étaient contre les mariages mixtes », écrivait un observateur dans les années 1930. On peut supposer que, étant plus proche de la City et du reste de Londres, Hoxton n’a pas été affectée par ce sentiment particulier de son identité territoriale.
Les habitants de l'Est qui sont devenus plus prospères se sont éloignés. En particulier, dans XIXème siècle, lorsque de nouveaux moyens de communication sont apparus qui ont permis de se rendre au travail depuis les banlieues de la City, les employés ont commencé à s'installer dans des endroits plus sains - à Chingford, à Forestgate. En dix ans, la population du Middlesex a augmenté de 30,8 % ; à Wembley, le nombre d'habitants a augmenté de 552 %, à Harrow de 275 %. Dans les anciens centres de l’East End, ne restaient que les pauvres, dont le nombre augmentait et leur situation s’aggravait. C’est de là que sont nés le ressentiment amer et le sentiment du ghetto, et ils n’ont pas disparu jusqu’à aujourd’hui.
Sur le plan humain, le coût des biens produits ici était très élevé. L'East End s'est réveillé plus tôt que le reste de la ville et s'est transformé à l'aube en une vaste plaine de cheminées fumantes. De plus en plus d’usines s’ouvrirent, utilisant une main-d’œuvre bon marché et, en 1951, près de 10 % de la population active de la ville vivait ici. D'abord XX siècle, Horace Thorogood a remarqué un « cottage » de l'East End sous un arc de chemin de fer, où « dans une chambre haute vivait une famille de six personnes, qui devait garder la fenêtre fermée à tout moment, sinon les étincelles des trains voleraient dans la pièce et pourraient mettre le feu à la literie.
Des étincelles ont éclaté et la Seconde Guerre mondiale a déclenché des incendies véritablement dévastateurs ici, et de vastes zones de l'East End ont été balayées par les bombardements. À Stepney, Poplar et Bethnal Green, environ 19 % des bâtiments ont disparu. Une fois de plus, l'East End a été brutalisé par son histoire industrielle, les bombardiers allemands ciblant les ports, les zones industrielles près de Lee Valley et la population de l'East End elle-même comme « exemple typique ». L'importance de l'Est de Londres tout au long de la guerre est illustrée par le fait qu'immédiatement après les célébrations de la Victoire en Europe en mai 1945, le roi et la reine visitèrent Poplar et Stepney. C'était peut-être le seul moyen de sonder l'humeur des gens de la région, qui XIXème siècles était considéré comme mystérieux.
Même dans les années 1950, de vastes zones de l'East End étaient encore classées comme « zones endommagées par les bombes » ; D’étranges mauvaises herbes y poussaient et les enfants jouaient à des jeux. Dans le cadre du programme de réinstallation temporaire, la caserne Nissen [la caserne Nissen est une caserne préfabriquée avec un toit semi-circulaire en tôle ondulée.] et des maisons standard préfabriquées à un étage ont été érigées ; bon nombre de ces habitations étaient utilisées depuis vingt ans ou plus. D'autres projets visant à loger les résidents de l'East End ont également été développés, notamment le projet du Grand Londres du professeur Abercrombie, qui proposait de relocaliser de nombreux Londoniens vers des villes satellites en dehors de la ceinture verte. Il a été proposé d'y transférer un grand nombre d'habitants de Hackney, Stepney et Bethnal Green ; cependant, toute l’histoire de Londres suggère que de telles expériences d’urbanisme ne peuvent être que partiellement couronnées de succès. Une attention tout aussi particulière a été accordée à la reconstruction et au réaménagement de l’East End dévasté, comme si son caractère pouvait être fondamentalement modifié. Mais est-il possible d’effacer trois siècles de vie humaine ?
Malgré tous les changements survenus dans l'East End dans les années 1950 et 1960, il suffisait de tourner au coin d'une rue pour voir une terrasse continue d'habitations standards construites dans les années 1880 ou 1890 ; il y avait encore des maisons géorgiennes et des « lotissements » planifiés des années 1920 et 1930. L’East End d’après-guerre était un véritable palimpseste. Pour ceux qui se souciaient de telles choses, il y avait des canaux aux eaux sombres, des usines à gaz, de vieux sentiers, des ponts rouillés, qui respiraient l’oubli et la décadence ; il y avait des terrains vagues envahis par les mauvaises herbes, des usines abandonnées, des marches en pierre qui ne menaient nulle part. On y trouvait encore d'anciennes rues bordées de minuscules maisons en briques jaunes au tracé caractéristique : petites salle commune, le couloir mène, en le contournant, de la porte d'entrée directement à la cuisine avec une fenêtre donnant sur la cour ; Il y a deux chambres à l'étage et un sous-sol au rez-de-chaussée. Des dizaines de rues secondaires partaient de Barking Road - par exemple, Ladysmith Avenue, Kimberley Avenue, Mafeking Avenue, Macaulay Road, Thackeray Road, Dickens Road, l'une après l'autre - où des rangées interminables de cottages de banlieue légèrement niveau supérieur que les terrasses de Bethnal Green ou de Whitechapel, conservaient facilement l'ambiance de la fin des années 1960 XIXème siècle.
Un exemple de dispersion et d'hétérogénéité est le district administratif de Hackney. Une étude, ostensiblement intitulée Journey Through the Ruins: The Last Days of London et publiée en 1991, se concentre sur Dolston Lane. Pour Patrick Wright, auteur du livre, le symbole de l’abandon administratif est « le coin oublié du bâtiment des services municipaux ». Cependant, les anciennes impulsions énergétiques se font toujours sentir et Dolston Lane, avec ses usines, ses magasins de vêtements et ses petites entreprises, « nous présente un mélange hétéroclite d'activités de construction, commerciales et industrielles ».
L’une des caractéristiques les plus surprenantes de l’East End actuel est la vitalité économique des versions modernes du petit atelier. XIXème siècle. La plupart des grandes artères locales - telles que Hackney Road, Rowman Road et Hoxton Street - regorgent de petites entreprises donnant sur la rue : réparation de téléviseurs, vente de journaux, rembourrage de meubles, vente de fruits, services d'ébénisterie et de change. Dans la partie est de la ville, où les terrains et l’immobilier sont historiquement moins chers que dans la partie ouest, les vestiges des décennies passées existent encore et disparaissent lentement.
Il y a des coins curieux dans l’East End où sont visibles des exemples d’une continuité différente. À Walthamstow, sur Church Hill, juste à l'est de High Street, un fantôme de la campagne apparaît soudainement ; Il y règne une atmosphère vraiment particulière, toutes les rues environnantes, y compris High Street, Markhouse Road et Coppermill Road, étant une banlieue typique de l'East End. Cependant, sur Church Hill, la région elle-même semble respirer l'esprit de son ancien environnement rural. De nombreux autres domaines conservent leur identité de la même manière. Les aboiements, par exemple, ont une sensation rude - rien à voir avec Walthamstow ; il semble que la population indigène soit restée ici, et même dans leur posture il y a une certaine rigidité sombre. La partie survivante de l'ancienne abbaye ne fait rien pour dissiper cette atmosphère locale, puissamment entretenue par la présence de l'ancien ruisseau, qui était autrefois la principale source de subsistance de la plupart des habitants locaux. Le quartier semble étrangement isolé ou replié sur lui-même, et l'accent londonien y est particulièrement fort. Pennyfields, qui abritait des Malais et des Chinois il y a plus d'un siècle, compte désormais un bon nombre de Vietnamiens. Sclater Street à Shoreditch, où le quartier rouge existe depuis des siècles, vend de la littérature pornographique d'occasion. Le Green Street Market d'East Ham capture l'énergie et l'esprit du Londres médiéval. En général, l'ancienne vie commerciale de la ville se réveille maintenant (si, bien sûr, elle s'est un jour endormie) dans des zones aussi diverses que West Ham et Stoke Newington, Spitalfields et Leytonstone.
Une promenade dans l'East End révèlera généralement un ou deux bâtiments géorgiens, qui auraient abrité certaines des principales institutions du milieu de l'époque victorienne et abritent désormais des services ou des centres locaux. sécurité sociale; les vestiges de l'extrémité du bâtiment ont été conservés XIXème siècle aux côtés des maisons de ville des années 1920 et 1930 ; il y a des pubs et des endroits où les paris sur les chevaux sont acceptés, ainsi que des magasins non spécialisés omniprésents et un endroit où l'on vend des journaux ; il existe des agences de taxis et des établissements spécialisés dans les appels téléphoniques vers l'Afrique ou l'Inde ; Il existe une variété de blocs et de lotissements sociaux, les plus anciens côtoient des immeubles de faible hauteur datant des années 1980 et des tours de dix-neuf étages datant de la même période. Il y aura certainement espace ouvert ou un carré. À certains endroits de l'East End, des arches situées sous d'innombrables voies ferrées sont utilisées pour des ateliers de réparation automobile ou pour le stockage de marchandises.
Bien sûr, il y a eu de sérieux changements. Poplar High Street était une artère animée bordée de magasins, d'étals et de bâtiments crasseux de chaque côté. C'est maintenant une rue spacieuse bordée de maisons de ville de cinq étages, de pubs et de boutiques en briques jaunes. Au lieu du bourdonnement d'une foule dense et du brouhaha des achats et des ventes, on n'entend désormais que le bruit intermittent de la circulation. C’est la superficie actuelle de l’East End. Au lieu d'ensembles hétéroclites et multistyles de magasins et d'immeubles résidentiels, des « ensembles » de bâtiments, de taille et de texture uniformes, sont désormais érigés ; Les « autoroutes » urbaines actuelles remplacent les interminables terrasses continues des petites maisons. Les quartiers modifiés de la ville semblent en quelque sorte plus légers - peut-être parce qu'ils ont perdu le contact avec leur histoire. À l'extrémité ouest de Poplar High Street, juste derrière Pennyfields, le café de Joseph Nightingale, qui servait, entre autres, du steak, des rognons, du foie et du bacon, était adjacent au magasin de viande chevaline de James McEwan, qui à son tour, - au salon de coiffure de George Ayblard. ; Ces bâtiments avaient des façades différentes et des hauteurs variées. Ces dernières années, ce coin a été aménagé avec des maisons sociales de trois étages en brique rouge ; Il y a une petite rue qui passe - Saltwell Street. L'ancien quartier de l'opium de Limehouse abrite désormais un restaurant chinois de plats à emporter. Dans le passé, c'était le site de Bickmore Street et il existe une photographie de 1890 montrant des foules d'enfants posant devant des vitrines voûtées ; à l'emplacement de cette rue se trouve désormais une aire de jeux.
On peut en conclure que le bruit et le mouvement de la vie ont disparu de ces lieux, voire de tout l’East End. On peut également noter que les zones nouvelles ou rénovées sont similaires à celles des autres quartiers de Londres ; par exemple, les lotissements sociaux de Poplar ne sont pas très différents de ceux de Southall ou de Greenford. Le désir de pacification civile a conduit à la perte de l'identité locale. Mais le plus grand contraste, qui ressort lorsque l’on compare les photographies des années 1890 et 1990, est la diminution du nombre de personnes dans les rues. La vie dans l’East End s’est retirée dans les maisons. Ce qui a provoqué ce changement – le téléphone ou la télévision – n’est pas si important ; le fait évident est que la vie humaine dans les rues est devenue beaucoup moins colorée et moins intense. Il ne faut cependant pas dramatiser outre mesure cette perte. Oui, l’Orient semble désormais nu, mais il n’est plus si pauvre ; il est plus renfermé et moins humain - mais il est devenu en meilleure santé. Personne n’échangerait volontairement un appartement municipal contre une cellule dans les bidonvilles, même s’il y avait plus de communauté humaine dans les bidonvilles. Il n'y a pas de retour en arrière.
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Il y avait de nombreuses légendes sur les bidonvilles du pauvre East End (la principale, bien sûr, était l'histoire de Jack l'éventreur), mais depuis la fin des années 80. "Est" a commencé à gagner en popularité parmi le public riche et tout à fait honnête. Des bars branchés ont ouvert leurs portes dans d'anciennes centrales électriques et thermiques disgracieuses. Hoxton Square est devenue l'une des rues les plus en vogue, avancées ou « branchées », comme disent les Britanniques, avec des ateliers de jeunes créateurs et des restaurants populaires parmi les fashionistas londoniennes. Brick Lane est également célèbre. Premièrement, c’est presque la toute première rue de l’est de Londres à être pavée de pierre. Deuxièmement, Brick Lane compte probablement le plus grand nombre de restaurants indiens et pakistanais par mètre carré : presque une porte sur deux est l'entrée d'un restaurant similaire. Le matin, vous pourrez vous promener dans le célèbre marché de Brick Lane, où, contrairement aux marchés de Portobello et de Camden, il y a peu de touristes, ce qui est même parfois agréable. Et à l’intersection des rues Bishopsgate et Commercial Street se trouve le marché de Spitalfields. Vous pouvez y acheter des vêtements rétro ou, par exemple, des vêtements pour enfants chemin de fer, en fonction des intérêts des acheteurs. Les amateurs d'art devraient s'intéresser à la Whitechapel Art Gallery, qui expose des œuvres d'artistes contemporains.